Процесс выращивания рассады – задача, полная нюансов и требующая внимания. Рассаду подстерегают сквозняки, температурные колебания, коварная черная ножка и назойливые мушки. И порой, несмотря на все усилия, рассада отказывается расти. В такие моменты особенно ценно знать, как эффективно восстановить ослабленные растения.
Часть 1. Основные причины пожелтения рассады
Желтые листья на рассаде – явление очень частое. Стоит поговорить про главные причины, из-за чего рассада начинает желтеть. Если настоящие листья здоровые и зеленые, а бледнеть и засыхать начали только семядольные листочки, то переживать не стоит – это естественный процесс, и с растением все в порядке. А вот если пожелтение пошло выше, то надо спасать рассаду.
Первая причина, почему могут желтеть листья у сеянцев – растения переросли в своих емкостях, им просто тесно и не хватает питания. Это касается и молодой рассады, и той, что уже давно растет на подоконнике. Можно извлечь одно-два растения из горшочка и посмотреть на их корневую систему. Если корешки полностью оплели земляной ком, рассаду нужно пересадить в больший объем грунта. Причём перцы, баклажаны, томаты и огурцы можно заглубить, чтобы они нарастили новые корешки.
А ещё дело может быть в самой почве. Здесь 2 варианта: либо она пустая, то есть состоит исключительно из торфа без питательной части, и до какого-то момента росток получает питание из семени, а потом начинает голодать, либо грунт может быть кислым/щелочным, и рассада из-за этого не может потреблять микро- и макроэлементы. Растения выглядят угнетенными, слабо развиваются и желтеют. Проверить кислотность можно легко с помощью лакмусовых бумажек. В любом случае, рассаду придется пересадить в питательный нейтральный или слабокислый грунт, в зависимости от культуры.
У рассады нередко проявляются дефициты микро- или макроэлементов. Например, при нехватке азота листья бледнеют, желтеют, а прожилки становятся синеватыми или красноватыми. Первыми страдают нижние листья, а новые растут мелкими. Дефицит магния, железа и марганца так же вызывает хлороз: листья бледнеют и желтеют, но прожилки остаются зелеными. Отличить эти хлорозы друг от друга сложно, особенно без опыта. Поэтому, чтобы не мучиться, можно подкормить рассаду (чаще по листу) комплексным микроудобрением, содержащим все необходимые элементы.
У рассады также может быть дефицит калия. Его легко вычислить по краевому ожогу: появляется кайма, которая со временем засыхает, и лист деформируется. Чтобы восполнить недостаток, можно полить рассаду под корень сульфатом калия (1 грамм на 1 литр воды). Важно: перед любыми подкормками, корневыми или некорневыми, обязательно поливать рассаду.
А иногда рассада не может усваивать питание из почвы из-за слишком низких температур. Если в помещении ниже +15 градусов, корешки многих культур просто перестают работать. То же самое происходит, если поливать растения холодной водой.
https://vk.com/photo-159774511_457270166
Неправильный полив – это следующая причина, из-за чего желтеют листья рассады. У томатов между поливами почва должна просохнуть хотя бы на сантиметр, у баклажанов и перцев – хотя бы на половину сантиметра. У капусты и тыквенных культур почва должна быть все время немного влажной, но без застоя воды. Если перелить растения, то корни просто задохнутся и начнут гнить, листья станут желтеть и опадать.
Конечно, пересушивать рассаду тоже ни в коем случае нельзя. Но именно от того, что земля постоянно влажная, иногда возникают проблемы. Кто-то, купив землю, жалуется: «Вскрыли землю, а оттуда полетели мушки» Что можно сделать в таком случае? Можно насыпать на поверхность почвы достаточно хороший слой агроперлита. Таким образом, создается сухой слой, в который мушки не откладывают яйца, поскольку они предпочитают влажную землю. Насыпать агроперлит нужно так, чтобы из земли торчали только ростки, а все остальное было засыпано белыми гранулами.
При недостаточном поливе рассада понимает, что не может обеспечить себя водой, и начинает сбрасывать листья, начиная с нижних. Особенно если растения еще и стоят на южном подоконнике без притенения, тогда ко всему можно получить еще и ожоги на листьях.
Нередко солнечная погода за окном вызывает сильное желание проветрить комнату, однако обманчивое тепло приводило к тому, что огородники открывали форточки и просто забывали о рассаде — как результат, происходило переохлаждение. Огородники спрашивают: чем подкормить? А здесь не только в подкормках дело, здесь надо полечить корешки, которые заболели от этого переохлаждения. Сырая и холодная почва всегда ведет к болезням.
Все знают о существовании биопрепаратов, основанных на полезных микроорганизмах, одним из таких является сенная палочка. Это действительно помощь, применяя «Фитоспорин» одновременно лечат корни и обеспечивают более лучшее усвоение питания.
https://vk.com/photo-159774511_457270167. Гнилые корни у рассады
Недостаток света тоже приводит к появлению бледных и желтых листьев. Рассаде нужен двенадцати-четырнадцатичасовой световой день, иначе она вытягивается, стебли истончаются, и растения выглядят очень хилыми и болезненными. Поэтому нужно либо обеспечить рассаду фитолампами и светильниками, либо отложить немного посевы, чтобы световой день стал подлиннее.
Но в средней полосе России даже при уже удлинившемся световом дне без ламп досветки при выращивании рассады не обойтись, так как очень часто на улице достаточно пасмурная погода и солнечного света растениям может быть недостаточно для хорошего развития. Оптимальным решением будет купить одну лампу мощностью около шестидесяти ватт или две-три лампы меньшей мощности (например, две по тридцать ватт или три лампы по восемнадцать-двадцать ватт).
https://vk.com/photo-159774511_457270180
Апрель – время, когда многие садоводы сталкиваются с проблемами при выращивании рассады. Оэдема на рассаде начинается незаметно: крошечные светлые пятнышки и пожелтение листа. Затем лист меняет форму, появляются желтые вкрапления, но общая картина еще не вызывает тревоги. Однако, проходит всего день, и ситуация ухудшается в разы. Пятна становятся явными, лист скручивается, край начинает сохнуть. В этот момент многие грешат на недостаток влаги или питательных веществ и начинают активно поливать и подкармливать растения, только усугубляя проблему.
А тем временем, с обратной стороны листа зреет катастрофа: появляется неровность, словно лист покрыт мельчайшими бугорками. Часто это принимают за клеща или трипса и начинают обработку соответствующими препаратами, которые оказываются совершенно бесполезными.
Еще через день наступает паника: листья вянут, сохнут, и огородники в отчаянии хватаются за все подряд, поливая и опрыскивая рассаду всем, что попадается под руку.
Просматривать нужно внимательно не только настоящие листья, но и ненастоящие. Ненастоящие листья тоже дают сигнал, но, к сожалению, чаще всего это не замечается. На обратной стороне листа то же самое, там, кроме пятен, могут быть еще и пустоты на листе.
Такая проблема чаще всего начинается после пикировки, либо после пересадки в больший объем, например, из кассет в стаканчики. Эта проблема называется оэдема, что в переводе с английского означает отек. То есть, это не болезнь, это следствие неправильных поливов, плюс неблагоприятных условий выращивания.
Выглядит оэдема так: на стебле появляются пузырьки, количество которых растет, и они сливаются в одно пятно. Эти пузырьки мокнут. Чаще такой отек бывает на нижней части стебля, но вообще может быть в любом месте, даже около цветочных кистей. Если продолжать опрыскивать рассаду от клещей, трипсов, от грибных болезней, то такими пузырьками покроется весь стебель, и в итоге можно потерять растение.
Но если изменить условия, просушить грунт, позаботиться о проветривании, т.е. расставить рассаду пошире, отрегулировать температуру, то эти пузырьки пропадут.
https://vk.com/photo-159774511_457270181. Оэдема на томатах
Ну и куда без вредителей. Жаркий и сухой воздух в помещении может способствовать активному развитию паутинного клеща. Сначала листья становятся немного бледнее, затем на них появляются очень мелкие проколы и сухие пятнышки, которые со временем разрастаются, а на обратной стороне листьев появляется паутинка. Первое, что нужно сделать, это повысить влажность и хотя бы немного снизить температуру, можно, к примеру, развесить мокрые полотенца на батареях и минимум трижды каждые 5 дней обрабатывать рассаду и поверхность, на которой она стоит, акарицидами. Это специальные препараты от клещей, на упаковке так и написано: акарицид.
https://vk.com/photo-159774511_457270182. Паутинный клещ на баклажанах
Часть 2. Что нужно сделать с рассадой после пикировки
Даже опытные огородники порой допускают ошибки в выращивании рассады, особенно при пикировке. Чтобы избежать разочарований, важно помнить несколько ключевых моментов.
Во-первых, нужно обеспечить рассаде тепло. Холодные корни – это прямой путь к проблемам: загниванию и болезням. Оптимальная температура для рассады – 22-25 градусов. Важно избегать перегрева выше 26 градусов, т.к. это тоже вредно для корневой системы.
Во-вторых, не нужно ставить рассаду надолго в тень, ночи вполне будет достаточно. Свет для рассады – это источник энергии для корней. Достаточное освещение способствует их развитию, восстановлению и, как следствие, лучшему питанию надземной части растения. Если света недостаточно, рассада замедляется в росте и плохо развивается. Поэтому, важно обеспечить рассаде достаточное освещение.
При пикировке у рассады повреждаются корни, и она испаряет слишком много влаги. Иногда настолько много, что корни не справляются с обеспечением листьев необходимым количеством. Поэтому, в-третьих, обязательно нужно на пару дней прикрыть рассаду чем-нибудь прозрачным: целлофаном, спанбондом.
Таким образом, важно соблюсти 3 правила после пикировки рассады: обеспечить ее теплом, светом и дать немного парникового эффекта. И ни в коем случае не нужно кормить рассаду, подкормку можно сделать только через 2 недели.
Часть 3. Домашнее средство для улучшения состояния хилой и слабой рассады
Существуют мощные аминокислотные препараты способные придать рассаде жизненную силу. Но можно попробовать приготовить чудодейственный состав и в домашних условиях, используя то, что у многих есть под рукой. Это домашнее средство превратит даже хилый росток в крепкое и мощное растение. Понадобится всего 3 компонента и вода.
Первый компонент средства – трехпроцентная перекись водорода из аптеки. На литр воды достаточно двух чайных ложек перекиси. Важно помнить, что в данном случае проводится не дезинфекция почвы, а используются другие полезные свойства перекиси водорода для восстановления рассады.
Второй, но не менее важный компонент, это аптечная спиртовая салициловая кислота. Салициловая кислота является мощным гормоном роста и эффективно восстанавливает жизненные силы растений. Необходимо использовать чайную ложку спиртового раствора салициловой кислоты, добавляя ее к раствору перекиси водорода, соблюдая именно такой порядок внесения компонентов.
И, наконец, довольно экзотический компонент — сухое молоко. Добавить нужно примерно половину чайной ложечки сухого молока (или не более 50 мл. обычного молока низкой жирности, но качественного) и дать время постоять максимум пару часов, чтобы все компоненты хорошо перемешались, подружились, растворились. Через некоторое время раствор будет готов к использованию, его не нужно долго выдерживать или давать ему забродить, он совместим с подкормками и биопрепаратами. Главное – не переборщить с количеством молока, чтобы избежать неприятного запаха.
Применение максимально простое — нужно подливать этот раствор под рассаду, нуждающуюся в поддержке, понемногу, как всегда, по увлажненной почве, и она пойдет в рост как на дрожжах.
Кстати, о дрожжах. Переваренные дрожжи тоже отличная штука для ревитализации рассады — самый дешевый аналог покупным аминокислотным препаратам.
Чтобы «нагнать жирность» на рассаду, необходимо обязательно воспользоваться этим простым и очень эффективным средством, это действительно хорошо работает, и механизмов в данном случае задействовано огромное количество.
https://vk.com/photo-159774511_457270183
Часть 4. Чем и сколько кормить рассаду
Кормить или не кормить рассаду – вопрос, безусловно, интересный. Одни дачники этим пренебрегают, другие же удобряют чуть ли не еженедельно. Но лучше придерживаться баланса. В каких случаях подкормка необходима, чем кормить и как определить, какого именно элемента не хватает?
Можно ли вообще обойтись без подкормки? В принципе, да, если рассада развивается полноценно: толстые стебли, здоровая зеленая листва, нет задержек в росте. Но это идеальная картина. В реальности же бывают промахи с грунтом, семенами или условиями для роста. И растения показывают, что им чего-то не хватает. Тогда необходимо исправлять дефициты.
Изначально сеянцам хватает питания из семени, поэтому удобрения не нужны. Но вот появляются настоящие листочки, и подходит время пикировки. За пару дней до нее можно внести под сеянцы препарат с янтарной (1 грамм на литр воды) или обработать салициловой (в 5 литров воды нужно добавить 25 мл салициловой (2%) и опрыскать раствором растения) кислотой. Эти кислоты стимуляторы, дающие энергию и разгоняющий обмен веществ. Янтарная и салициловая кислоты, безусловны, полезны, но сами по себе не являются удобрениями, а лишь помогает растениям усваивать питательные вещества.
Дней через 10 после пикировки, когда у рассады появится третий-четвертый настоящий лист, можно провести первую подкормку. Но всегда нужно оценивать внешний вид рассады. Если она зеленая, бодрая, с толстым стебельком, можно отложить подкормку еще на неделю. На этом этапе можно использовать комплексное, хорошо растворимое в воде удобрение с высоким содержанием фосфора, поскольку именно он отвечает за формирование и наращивание корневой системы.
В продаже можно найти линейки удобрений от разных производителей практически для каждой отдельной культуры. Также существуют универсальные удобрения, сбалансированные по составу макро и микроэлементов и подходящие для всех растений (например, «Акварин универсальный», «Акварин для рассады»). Внесение фосфора ускоряет развитие корневой системы, что помогает растениям качественно лучше питаться. Проводить подкормку рассады можно как поливами под корень, так и опрыскиванием по листу (концентрация удобрения должна соответствовать рекомендованным производителем нормам внесения). Опрыскивать питательными растворами можно растения с гладкими листовыми пластинами, тогда как томаты лучше подкармливать поливом под корень. Вносить подкормку поливами рекомендуется по предварительно увлажненному водой грунту. Для проведения опрыскивания по листу лучше использовать теплую воду, чтобы избавить растения от лишнего стресса.
Можно приготовить раствор: 1 чайная ложка монофосфата калия, 0,5 чайной ложки сульфата калия и 1/4 чайной ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Если рассада развивается медленно, через 2 недели можно повторить подкормку.
За 1-1,5 недели до высадки в грунт рекомендуется провести калийную подкормку: 1 чайная ложка сульфата калия на 5 литров воды, достаточно 50 миллилитров на одно растение. Если в наличии есть зола, можно приготовить и зольную подкормку. Для приготовления зольного настоя необходимо взять столовую ложку золы и залить литром кипятка, настаивать сутки, периодически помешивая. Этого раствора хватит на 15-20 растений.
Все остальные подкормки проводятся, если на растении виден дефицит питания. Например, если не хватает фосфора, у томата стебли и нижняя часть листьев становятся фиолетовыми. Часто это происходит из-за холодной почвы, например, рассада стоит на холодном подоконнике или же поливается холодной водой. Рассада просто не может усваивать фосфор из холодной почвы. Нужно следить, чтобы температура ее была +20-22 градусов, и тогда все наладится.
При недостатке азота замедляется рост рассады, листья желтеют вместе с прожилками, начиная с нижних, и постепенно все растение становится бледно-желтым. Тут можно подкормить рассаду раствором мочевины. Для этого необходимо взять 1 грамм на литр воды.
Дефицит калия проявляется краевым ожогом, а старые листья становятся темно-зелеными с бронзовым оттенком. Для того чтобы восполнить недостаток калия, можно подкормить рассаду сульфатом калия, разведя его 1 грамм на литр воды.
Если листья рассады хлорозят по какой-либо причине, то полезно будет внести удобрение в хелатной форме с различными микроэлементами в составе. Самые простые, дешевые и малоэффективные содержат микроэлементы в форме сульфатов (сульфат марганца, сульфат железа, сульфат меди).
На следующей ступеньке по эффективности находятся микроэлементы в хелатной форме. Часто в качестве хелатора выступает опасное соединение ЭДТА, которое не разлагается в окружающей среде и может вредить человеку, растворяя тяжелые металлы и делая их доступными для растений. Поэтому, у кого есть риск наличия тяжелых металлов в почве, использование ЭДТА может мобилизовать их и нанести вред здоровью.
Еще одна суперпродвинутая группа микроэлементов содержится в цитратной форме. Растения прекрасно поглощают микроэлементы в виде цитратов, но, к сожалению, найти их очень сложно.
Еще более продвинутой и очень дорогой формой микроэлементов являются аминокислотные хелаты, там где металлы, микроэлементы соединены, например, с глицином или с какими-то еще аминокислотами.
https://vk.com/photo-159774511_457270191
Часть 5. Польза аптечных препаратов для растений
Многие садоводы задаются вопросом: могут ли обычные аптечные препараты служить удобрениями для растений? Ответ – однозначно да. В аптеках можно найти такие полезные вещества, как сульфат магния, хелаты железа и другие микроэлементы, необходимые для здорового роста и развития растений.
Очень актуальным средством является борная кислота. Ее можно использовать для обработки почвы, в качестве подкормки земляники, различных плодовых и ягодных растений, деревьев и кустарников, а также томатов, кукурузы и бобовых. Только перебарщивать с борной кислотой не стоит, т.к. промежуток между эффективной и токсичной концентрацией очень маленький. Лучше пользоваться специальными растворами на основе борной кислоты для приготовления растворов.
«Нитроглицерин» содержит азот в виде нитратного соединения и глицерин, который служит питанием для растений и полезных микроорганизмов. На глицерине хорошо растут почвенные псевдомонады, которые выделяют особые вещества, способствующие образованию хелатных форм микроэлементов. Если в аптечке завалялся нитроглицерин, то из него можно приготовить питательный раствор. Нужно растворить 10 таблеток в 1 л воды. Полученной жидкостью поливают или опрыскивают растения не чаще 1 раза в 2 недели. Очень хорошо отзывается на такие подкормки рассада. Она вырастает более крепкой, что благоприятно сказывается на урожайности.
Если в аптечке есть «кальция глюконат», то препарат можно использовать в качестве кальциевой подкормки.
Магний в форме цитрата, содержащийся в препарате «Магнелек», является легкоусвояемым и идеально подходит для подкормки рассады и комнатных растений. Приготовить подкормку очень просто: 1 пакетик препарата растворяется в литре воды. Полученным раствором можно опрыскивать рассаду, подросшие растения, зелень и комнатные цветы. Такая подкормка особенно полезна для растений, находящихся в стрессовом состоянии, т.к. содержит витамин B6. Несмотря на небольшую концентрацию магния, он отлично усваивается в хелатной форме, обеспечивая заметный положительный эффект даже при небольших дозах.
«Аспаркам» — это также источник магния. В лунку при высадке рассады кладут 1-2 таблетки, чтобы обеспечить растения запасом питательных веществ.
Если в аптечке завалялись ампулы просроченного препарата «Мильгамма», содержащего комплекс витаминов группы B. В ампулах – розоватая жидкость, что указывает на наличие витамина B12. Витамин B12 – ценный источник кобальта, редкого микроэлемента, необходимого растениям. Другие витамины группы B (B1, B2, B6) также важны, но растения в стрессовом состоянии не всегда могут их вырабатывать. В таких случаях подкормка витаминами группы B будет очень кстати.
Как приготовить раствор? Понадобится одна ампула (2 миллилитра) «Мильгаммы» на 2 литра воды. Раствором можно опрыскивать и поливать рассаду и комнатные растения. Это один из лучших ревитализаторов для растений.
Таким образом, аптечные средства могут стать ценным и доступным источником питательных веществ для растений. Вместо того чтобы выбрасывать просроченные лекарства, их можно использовать в качестве подкормки.
https://vk.com/photo-159774511_457270193
Часть 6. Зачем и как использовать перекись для рассады
В первую очередь, стоит сказать, что перекись водорода не является источником питания для растений. В ней нет азота, фосфора, калия, каких-либо органических молекул, которые могли бы оказывать стимулирующее влияние.
Надо помнить, что перекись водорода в разбавленных растворах и даже в цельном аптечном 3% растворе, в сущности, не является дезинфектантом, который может оказывать оздоравливающее действие на семена, уничтожать грибковую или бактериальную инфекцию.
Перекись водорода действует совершенно по-другому и польза от нее в растениеводстве действительно есть.
В первую очередь, перекись водорода является источником свободных окислительных радикалов, и это действие перекиси сродни тому, что мы называем закаливанием. Перекись водорода закаливает, и делает растения устойчивыми к различным стрессам, связанным с неблагоприятными условиями квартир для выращивания растений. Это может быть, например, засоление почвенного кома к концу периода выращивания рассады, потому что в почву добавляются удобрения, производятся проливы жесткой водой, и эта соль копится. Происходит локальное засоление, и бывает такое, что к концу сезона рассада еле дышит, а как только ее высаживают на место, и через неделю она идет в рост. Потому что это засоление пагубно влияет на корни и на все растение, и когда проводятся проливы перекисью, этот стресс снимается.
Так же рассада может страдать от перепадов температуры, недостатка света, атак вредителей и болезней. Существует простой и эффективный способ укрепить ее иммунитет. Уже в рассадный период можно сделать пару проливов перекисью, чтобы растение было готово сопротивляться неблагоприятным факторам. Иногда элементарный пролив перекисью избавляет от кладоспориоза или фитофтороза, или урожай становится значительно больше.
Для приготовления раствора необходимо на каждый литр воды добавить столовую ложку 3% перекиси водорода. Раствор необходимо использовать сразу, т.к. перекись быстро разлагается. Такие проливы можно делать один раз за сезон, а можно и 2-3. Первый пролив лучше всего сделать после пикировки, когда корневая система активно растет, примерно через 2 недели. Последующие проливы можно повторять каждые 2 недели. Этот простой рецепт действительно работает.
https://vk.com/photo-159774511_457270190Спасибо за интерес к моей статье.
