Почему рассада вытягивается и что с ней делать. Важная, подробная информация для начинающих

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».

Дачники и деревенские жители, владельцы 6 соток и больших приусадебных участков в феврале и марте озабочены одним вопросом: как вырастить хорошую крепкую рассаду. Ежегодное выращивание рассады не уберегает нас от регулярного «наступания на одни и те же грабли». Рассада вновь вытягивается, несмотря на все наши усилия. Давайте еще раз внимательно изучим причины, по которым вытягивается рассада, чтобы еще в этом году успеть их учесть и внести нужные изменения.

Хороший старт. Самое главное, не допустить вытягивания сеянцев в первый день их жизни. Как правило, ящики с рассадой до появления всходов мы держим в тепле, но не на свету. И поэтому нужно крайне внимательно следить за появлением первых петелек всходов.

Для этого учитывайте примерные сроки появления всходов для каждой культуры. Если семена сеются уже пророщенными, то всходы появляются через день, максимум, через два.

Если вовремя не заметить появление первых петелек, то буквально за несколько часов они превратятся в белые тонкие былинки, которые уже настолько сильно вытянулись, что дальнейшее их выращивание становится спорным.

Свет. Первая, и главная, причина вытягивания рассады — это нехватка света, это понятно каждому. Но вот насколько сильной должна быть нехватка, вернее, насколько интенсивным должно быть освещение?

Естественное освещение. При выращивании рассады на подоконнике при естественном освещении рассада вытягивается. Причиной этому — слишком бледное зимнее солнце, слишком большое количество пасмурных дней, слишком поздний рассвет и ранний закат. В феврале и до середины — конца марта естественного света недостаточно, чтобы получить крепкие растения, поэтому требуется устройство дополнительного освещения.

Дополнительное освещение. Для дополнительного освещения можно использовать специальные фитолампы, лампы дневного света или светодиодные лампы. Понятно, что от мощности ламп и их количества зависит площадь, которую они освещают. Но даже под лампой рассада все равно вытягивается. В чем же причина?

А причина в расстоянии между лампой и растениями. Кажется странным, однако даже расстояние 30 см является слишком большим. Оптимальной высотой подвеса лампы будет 5-7 см. Именно на таком расстоянии растения получают нужное количество света. Не нужно бояться, что их нежные листья получат ожоги. Современные светодиодные и люминесцентные лампы нагреваются незначительно, практически не выделяя тепло при работе.

Если мы покупаем фитолампу на штанге, у нас нет никаких затруднений в том, чтобы сначала установить лампу в самое нижнее положение, и по мере роста растений перемещать ее выше. Но если мы сами создаем систему освещения, то нужно продумать, каким образом мы будем регулировать расстояние между лампой и растениями.

Можно поступить двумя способами: регулировать положение лампы или положение ящиков с рассадой. Выбирайте, что вам проще и удобнее. Можно постараться и создать некое подобие покупной штанги. Можно организовать подвес лампы на цепочке, регулируя и меняя ее длину по необходимости. Можно, наоборот, повесить лампы стационарно, а под рассадные ящики подставить пустые ящики или коробки, чтобы поднять их на нужную высоту.

Спектр света. Значение света невозможно преувеличить, настолько оно важно. Для растений свет гораздо важнее, чем влага и питательные вещества. Именно светом можно «выходить» ослабленные растения.

Конечно, самый лучший свет — это натуральный солнечный свет. Фитолампы воссоздают спектр света, нужный растениям. Светодиодные лампы различаются по спектру, и лучше выбирать лампы холодного света (2700-3000К) и теплого света (6000-6500К) и совмещать их.

Лампы дневного света (4000-5500К) не так хороши для выращивания растений. Лампы накаливания совсем не подходят для выращивания растений, т.к. они дают инфракрасный спектр и сильно нагреваются при работе.

Продолжительность освещения. Продолжительность освещения также имеет значение. Длина светового дня в феврале — марте не превышает 10 ч., тогда как для нормального роста рассады желательно обеспечить освещение в течение 12-14 ч. Не стоит перегибать палку, и освещать растения круглосуточно. Это имеет смысл только в первые дни после появления всходов. В дальнейшем растения должны жить по своим «биологическим часам». Днем накапливать сахара за счет фотосинтеза, ночью тратить их на построение новых клеток, т.е. на рост.

При устройстве дополнительного света нужно учитывать естественный цикл день-ночь и соблюдать его. Чтобы увеличить продолжительность светового дня, мы включаем лампы за несколько часов до естественного рассвета и гасим через несколько часов после заката. Для облегчения слежения за режимом освещения можно воспользоваться таймерами, которые устанавливаются на лампы и включаются и выключаются сами по себе, в определенное нами время.

Срок посева. Если мы не хотим или не можем устраивать дополнительное освещение для рассады, то начинать посевы нужно не в феврале, а в середине или конце марта. В это время уже и день длиннее, и солнце ярче, да и количество солнечных дней гораздо больше, чем в феврале.

Даже среднеспелые крупноплодные томаты успеют созреть, если посеять их в марте и создать для них хорошие условия. Это касается и раннеспелых сортов перца и баклажанов. Мартовские посевы могут подстраховать нас и в том случае, если февральская рассада не удалась и безнадежно вытянулась. В марте можно начать все сначала, и мы еще успеем вырастить крепкие растения.

Температура. Температура и освещение должны быть взаимосвязаны при выращивании рассады. В естественных условиях тепло и яркость солнца зависят друг от друга, чем ярче солнце, тем теплее. Но в комнатных условиях чаще всего температура воздуха довольно высокая, от +20°С и выше, а освещение, особенно, естественное, от окна — слабое.

При высокой температуре почва в рассадных емкостях просыхает быстро, нам приходится довольно часто поливать рассаду. И получается, что в тепле и влажности рассада растет интенсивно, а т.к. света ей не хватает, то она тянется.

Выходом из этого положения будет понижение температуры. Многие огородники приспосабливают под выращивание рассады утепленные балконы или лоджии, остекленные террасы частных домов. Огромные окна пропускают много света, а более низкая температура, чем в комнате, не дает растениям расти слишком интенсивно.

Но нужно понимать, что для теплолюбивых растений, например, баклажанов, такой способ не подходит. Но если температура не ниже +18°С, то можно выращивать рассаду томатов. Прохладная температура хороша для холодостойких культур, которые выращиваются через рассаду: примул, дельфиниума, различных видов лука.

При снижении температуры необходимо снизить и частоту поливов, поскольку в холоде почва будет просыхать медленнее. А сырая холодная почва — это благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры.

Расстояние между растениями. Загущенные посевы — вторая причина вытягивания рассады. Растения вступают в конкуренцию за свет и питание, стараются вырасти повыше, чтобы получить лучшие условия развития. Если семена на рассаду высеваются густо, то уже в фазе появления первого настоящего листа растения нужно пикировать.

Длительное выращивание в загущенном состоянии приведет к тому, что одни растения слишком «вымахают», а другие останутся угнетенными, остановятся в росте. Если пикировка рассады происходит в тот момент, когда на растениях уже несколько настоящих листьев, то уже явно видны «лидеры» и «аутсайдеры». Конечно, лучше всего в этот момент провести отбраковку и пикировать только самые сильные растения. Если сеянцев «в обрез», то можно пересадить и «середнячков». Но самые слабые растения лучше выбросить, несмотря на то, что их очень жалко.

Излишняя жалость также приводит к вытягиванию рассады. Поскольку место на подоконнике или под лампой ограниченно, то чем больше растений мы постараемся «впихнуть», тем более тесно им будет, и повторится та же история, что и с загущенным посевом. Ведь по мере роста листья рассады становятся крупнее, а значит, и места им нужно больше.

Идеально, если между горшочками с распикированной рассадой будет некоторое расстояние, чтобы растения не перекрывали друг друга листьями. Рассчитывайте необходимое вам количество рассады, исходя из площади теплицы или грядок, если вы выращиваете эти растения в открытом грунте.

Загущение плохо влияет и при высадке рассады на постоянное место. Не стоит сажать высокорослые томаты ближе, чем на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для низкорослых томатов, а также перца и баклажанов расстояние должно быть не меньше 30-40 см. Учитывайте это при расчете необходимого количества «корней» рассады.

Пикировка вытянувшейся рассады. Как правило, сильнее всего вытягиваются томаты. По сравнению с перцем или баклажанами они растут быстрее, и вытягиваются при прочих равных условиях тоже сильнее. Но, к счастью, у томатов есть приятная особенность. Они способны образовывать дополнительные корни на стебле, если он соприкасается с влажной землей.

Поэтому при пикировке вытянувшуюся рассаду можно заглубить до самых семядолей. Если вы пикируете рассаду в прозрачные стаканчики и используете большие, «пивные» стаканы, то не нужно насыпать земли вровень с верхом стакана. Сажайте растения на нужную глубину, даже если она равна половине стакана. По мере роста вы сможете неоднократно подсыпать землю. Так корневая система станет сильнее, а вы избежите лишней пересадки. Если высота растений позволяет, то при пикировке можно заглубить их не до семядолей, а до первых настоящих листьев.

Но такой способ подходит только для томатов. Перец и баклажаны не обладают способностью к образованию дополнительных корней. Заглубление стебля, скорее всего станет причиной гибели растения, поскольку стебель может просто сгнить или заразиться черной ножкой.

Подкормка. Пикировка, какой бы аккуратной она ни была — это стресс для растения. На какое-то время растения останавливаются в росте. Им требуется несколько дней, чтобы на новом месте расправить корни и начать наращивать новые. По этой причине нельзя давать подкормку раньше, чем через 2 недели после пикировки. Для подкормки лучше использовать комплексное удобрение для рассады, которое содержит не только основные элементы (азот-фосфор-калий) в нужной пропорции, но и микроэлементы, необходимые для роста и развития.

Но что делать, если рассада ослаблена, и хочется ее поддержать? Для этого можно при пикировке позаботиться о ее питании. Конечно, в хорошем готовом грунте уже присутствуют комплексные удобрения в необходимом количестве. Но ослабленные или молодые растения, как правило, не могут их использовать. Минеральные удобрения, если добавить их в грунт дополнительно, несмотря на то, что являются питанием для растений, могут обжигать корни.

Биологи нашли выход и разработали ОМУ (органо-минеральные удобрения). Они выглядят как крупные гранулы, в которых сердцевина минеральных удобрений заключена в оболочку гуматов. Гуминовые кислоты, содержащиеся в биогумусе, воспринимаются растениями, как дружественные. Более того, корни растений тянутся к этим гранулам в прямом смысле этого слова (это доказано экспериментами). Гуминовые кислоты облегчают усвоение минеральных удобрений. ОМУ имеют длительный эффект, поскольку растворяется медленно. За это время корни растений успевают найти гранулы удобрения и даже оплести их.

Конечно, если при пикировке органо-минеральных удобрений у нас под рукой не оказалось, то тогда подкармливаем рассаду любым комплексным удобрением. Желательно выбирать удобрения, в которых содержание фосфора и калия выше, чем процент азота. Фосфор стимулирует рост корней, тогда как азот даст дополнительный рост листьев, что в условиях недостатка места нежелательно.

Спасибо за интерес к моей статье.