Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Лилии больше не будут атакованы мышами: способ посадки луковиц с использованием дегтя
Клумба с цветущими лилиями – это потрясающее зрелище. Если в одной композиции использовать несколько сортов с разными сроками цветения, то цветы будут радовать глаз почти в течение всего сезона. К сожалению, нравятся лилии не только человеку. Их луковицами любят лакомиться вредители.
Для борьбы с мышами некоторые дачники сажают луковицы в специальных корзинах, но такие приспособления малоэффективны. Вредителю ничего не мешает добраться до луковицы сверху.
У многих садоводов порой создается впечатление, что мыши – это настоящие эстеты. В первую очередь они съедают самые красивые сорта. Порой вредители наносят непоправимый урон посадкам. За зиму они способны сгрызть все луковицы на клумбе. Чтобы восстановить коллекцию, приходиться тратить силы, время и средства. Однако всего этого можно избежать, если при посадке воспользоваться одной хитростью.
Если мыши случайным образом съели не все луковицы, а лишь только погрызли их, то коллекцию еще можно восстановить. У многих сортов очень высокий коэффициент размножения. Поврежденная луковица за сезон сможет дать несколько «деток», из которых впоследствии вырастут полноценные цветы.
Обновить коллекцию садовод может, посадив новые луковицы весной или приобретя полноценное растение летом. Луковицы сажают на глубину трех ее диаметров.
Со взрослым растением работать сложнее. Специалисты не рекомендуют высаживать цветущие растения. Перед посадкой лилии желательно обрезать, оставив только часть стебля. Листья активно испаряют влагу, а из-за повреждения корней растение не сможет полноценно их питать. При посадке лилий летом, оставляют только часть листвы. Листья продолжат вегетацию и помогут луковице накопить до осени достаточное количество питательных веществ.
Для начала нужно выкопать достаточно объемную и глубокую посадочную яму, чтобы корни лилии не упирались в стенки. В качестве заправки лучше использовать не обычную землю с участка, а плодородный грунт, компост или перегной.
На глинистых тяжелых грунтах лилии плохо себя чувствуют. Если почва очень плотная, то в обязательном порядке вносятся разрыхлители (хвойный опад, листва, компост, красный битый кирпич и в крайнем случае песок). Цветы хорошо растут на слабокислых почвах. Снизить кислотность поможет доломитовая мука, которая к тому же является еще и хорошим удобрением.
На дно посадочной ямы насыпают почвосмесь. Затем на мягкую подушку аккуратно устанавливают растение и присыпают плодородной землей. Когда яма будет засыпана примерно наполовину, ее проливают водой. Когда грунт осядет, засыпают оставшуюся часть земли. После посадки растения первые несколько дней следует притенять и следить за влажностью почвы.
Средство, которое защитит лилии от грызунов.
Деготь – это достаточно летучее вещество. Если капнуть несколько капель на почву, то резкий запах очень быстро выветриться. Надежную защиту от мышей можно создать, если смешать деготь с опилками.
Вначале опилки (можно заменить кошачьи наполнителем для туалетов) обильно смачивают водой, они должны быть влажными. Затем к ним добавляют деготь (50 миллилитров на 5 литров субстрата).
Пропитанные опилки засыпают сверху в посадочную яму, они не должны соприкасаться с луковицами. Деготь – это очень агрессивное вещество, которое может поджечь корни. Садоводу необходимо убедиться, что между растением и пропитанными опилками есть прослойка земли. Сверху все присыпают почвой.
Резкий запах дегтя будет отпугивать грызунов. Это средство эффективно работает в течение длительного времени, поэтому лилиям ничего не будет угрожать.
Часть 2. Основные моменты пересадки хост. Обращаем внимание на нюансы.
Многим садоводам нравятся хосты, они с удовольствием их выращивают. Нужно регулярно (1 раз в 3-4 года) рассаживать кусты. Наиболее удачным временем для деления этих растений считается лето. Чтобы не наделать ошибок, важно соблюдать несколько основных правил.
Обычно летом устанавливается очень жаркая и сухая погода. Растения испытывают дефицит влаги. Особенно остро на нехватку воды реагируют поврежденные растения. Именно поэтому незадолго до проведения работ (за 1-2 часа) садоводу следует обильно пролить кусты.
Нужно заранее подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться во время деления растений. Выкопать куст поможет лопата, а его деление можно произвести при помощи острого и хорошо продезинфицированного ножа или секатора. В работе понадобиться еще и древесная зола, ей необходимо опудрить срезы растения. Это самый доступный для садоводов материал.
Важно нанести хостам как можно меньше повреждений. Чтобы не повредить корни, необходимо максимально аккуратно окопать куст.
Когда все подготовительные мероприятия позади садоводу следует выкопать куст и хорошо его обтрясти. Это делается с той целью, чтобы освободить корневую систему от земли. Хосту помещают в таз с водой и лейкой аккуратно промывают корни. После этой процедуры станет понятно, на сколько частей можно поделить растение.
Встречаются довольно рыхлые кусты, которые можно поделить руками. Во всех остальных случаях садоводы пользуются ножом. Существуют стандартные деленки с хорошими корнями и развитой надземной частью. Обычно они имеют 1 или 2 розетки листьев. Растение разрезают на то количество частей, которое необходимо.
После деления все разрезы обрабатывают древесной золой. Затем хосту высаживают на постоянное место. Пересаженные растения следует хорошо полить, и на первое время защитить от солнца. Притенить хосты можно при помощи любых подручных средств.
Молодым кустикам потребуется совсем немного времени на адаптацию. Хоста довольно нетребовательное растение, поэтому в большинстве случаев хорошо приживается. Садоводу останется лишь регулярно поливать растения и время от времени подкармливать их.
Часть 3. Размножение флоксов черенкованием
Цветение флоксов в самом разгаре. Яркие цветы всевозможных расцветок уже давно перестали считаться бабушкиными деревенскими цветами. И садоводы с удовольствием пополняют свои цветники все новыми и новыми экземплярами.
Сейчас, когда жара, наконец-то, пошла на спад, можно размножить флоксы черенкованием. Это чуть позже, чем обычно, но все равно еще есть время на укоренение, если сделать это прямо сейчас. Просто выбирать нужно не самые зрелые побеги, которые давно цветут, а помоложе, которые только набирают бутоны.
Отбирать нужно только здоровые стебли, понадобится средняя их часть. Низ не годится, потому что уже слишком старый, а макушка еще совсем зеленая. При работе нужно постоянно дезинфицировать инструменты. Среднюю часть стебля необходимо разделить на черенки, на каждом будет по 2 пары листиков. Нижний срез под листьями должен быть косой, верхний над второй парой – ровный. Далее нижние листики нужно убрать совсем, а верхние уполовинить.
Чтобы черенки быстрее дали корни, нужно подержать их в течение двух часов в растворе «Циркона». Можно обмакнуть корень черенка перед посадкой в порошок «Корневина».
Обязательное условие хорошей приживаемости – тщательная подготовка почвы. В саду нужно выбрать укромный уголок, где не будет прямых солнечных лучей, а в почву внести все необходимые ингредиенты. Нужно добавить перегной (для плодородия), торф (перлит, вермикулит), золу (для раскисления).
Сажать черенки лучше в вечернее время. Их просто вставляют в грунт, вдавливая до верхних листиков. Расстояние между черенками должно быть примерно 10 на 10 сантиметров. В день посадки необходимо пролить черенки раствором марганцовки, а на следующий раствором «Фитоспорина». Если все сделано правильно, то к осени уже можно будет увидеть росточки.
На зиму всю плантацию нужно накрыть листовым опадом, а уже следующей осенью можно сажать вполне взрослое растение на постоянное место. Следующим летом уже можно будет полюбоваться на цветение флоксов, от каждого черенка вырастит по 2 стебелька.
Часть 4. Сохнут флоксы и астры: в чем причина и что делать
Конец лета и начало осени – время цветения в саду самых красивых цветов. Астры, флоксы, циннии – разноцветные ковры устилают участки. Но, любуясь этим цветением, не стоит упускать из виду и возможные проблемы. Ведь, если кусты сильные, они будут стоять и радовать цветением. Если же они повреждены какими-то вредителями, будут чахнуть, сохнуть и могут даже погибнуть. Кроме того, большая проблема, если растения заболели грибковой инфекцией.
Заболевания у флоксов разные – фомоз, фузариозное увядание, вертициллез и т.д. Но смысл один – инфекция проникает в растение из почвы через корни. Поэтому, чтобы не заболел весь цветник, нужно отбраковывать больные растения. Заболевшее растение видно сразу: сначала увядают листики, при том, что уход, полив и питание, своевременные, потом эти листья сохнут. Пускать все на самотек нельзя, необходимо обязательно выявлять заболевших и удалять.
Больное растение выкапывается из земли, убирается в ведро или пакет, чтобы не распространить болезнь по участку, и выбрасывается или сжигается. Необходимо так же продезинфицировать лопату, которой выкапывался флокс. Иногда начинается увядание только на 2-3 стеблях, в таком случае можно попробовать спасти растение, просто удалив больные места. Сначала нужно выкопать куст, удалить больные стебли, залить растение в ведре с раствором фунгицида, после чего аккуратно растормошить корневую систему и пересадить растение на новое место.
И, конечно, необходимо сделать обработку фунгицидами. Раз болезнь уже проникла в растение, использовать биопрепараты бессмысленно, нужно применять химию. Наиболее эффективен «Превикур Энерджи». Флокс после выкопки помещается в раствор фунгицида. Место, где росло заболевшее растение тоже необходимо обязательно пролить этим препаратом. Вместо этого средства можно использовать «Максим», «Витарос», «Фундазол». На протравленное место сажать флоксы больше не надо. Если делается рассаживание флоксов, то тоже необходимо проливать почву под растением раствором фунгицида.
Иногда флокс не болеет, но у него растрескивается стебель. Это происходит из-за перепадов температур, и ничего критического в этом нет.
Астры и циннии тоже страдают от все тех же болезней, что и флоксы, в особенности распространен фузариоз. Инфекция способна существовать в почве около 5 лет, поэтому грядку под астры нужно менять постоянно. У астр инфекция проявляется так же, сначала увядают листочки, потом сохнут, цветочки тоже приобретают сухой и цвет и вид. У выдернутых из земли больных растений слабо развита корневая система, очень хрупкая, а на срезе коричневого цвета. Можно насыпать фунгицид в сухом виде прямо в те ямки, где были выдернуты заболевшие растения, а оставшиеся на грядке растения необходимо пролить раствором фунгицида.
Если с профилактической целью проливать грядки биопрепаратами с сенной палочкой и триходермой, то не будет никаких увяданий на цветах, и болезни не разовьются.
Часть 5. Не цветет пион: в чем причина и что делать
Посадку и пересадку пионов можно проводить с конца августа и вплоть до конца сентября, в зависимости от погодных условий и региона проживания. Но в чем же причина, если они вообще не хотят цвести?
Пионы могут не цвести не только потому, что их неправильно посадили, или посадили слишком молоденькими, и они еще только наращивают массу. Они могут не цвести, потому что у них могут быть проблемы с корневой системой. Корни могут подгнивать или болеть из-за того, что их подъели подземные жители.
Когда в первый год после пересадки пион не цветет, в этом нет ничего страшного. Ему просто нужно время, чтобы нарастить зеленую массу и развить корневую систему. И даже если на второй год картина повторяется, это тоже может быть еще нормой. Но, если цветок не радует и на третий год, пора выявлять причину, с растением что-то не так. Подгнивание корневой системы можно увидеть еще на нижней части стебельков, там появляется плесень, видно это становится ближе к осени.
Что в этой ситуации можно сделать? Конечно, такой пион нужно выкопать, протравить корневую систему, поскольку это грибковое заболевание, разделить его на самые лучшие деленки, после чего пересадить на новое место. Выкапывать пион нужно аккуратно, отступая от растения 20-25 сантиметров, чтобы сохранить наибольший диаметр корневой системы. Чтобы состояние корней было видно лучше, нужно хорошенько пролить земляной ком.
Причина гниения корней пиона может быть в том, что растение было посажено в тени. Возможно, ему не хватало воздухопроницаемости, было мало места, вода застаивалась.
После выделения деленок, необходимо обрезать у них корешки до белой части, после чего поместить их в емкость с протравителем минимум на час, а можно оставить и подольше. Например, использовать можно препарат «Максим», 2 миллилитра на 1 литр воды. На каждой деленочке должно быть 2-3 почки.
Яму для посадки пионов необходимо вырыть глубиной около 40 сантиметров, далее в яму нужно засыпать компост в равном соотношении смешанный с листовой землей, и половиной части песка. Земля должна быть плодородная, рыхлая, пропускать влагу и воздух. Вода не должна проходить сразу же сквозь грунт, но в то же время не должна застаиваться. Поэтому, если на участке глинистые почвы, нужно добавлять побольше песка. И наоборот, если почвы песчаные, чтобы вода удерживалась необходимо добавить глины.
В перемешанный в яме грунт необходимо добавить 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия, после чего, еще раз все хорошенько перемешать, чтобы удобрения не соприкасались с корнями, а потом влить в яму не менее пяти литров воды.
Деленки равномерно расставляют в яме, присыпаются грунтом и придавливаются, только аккуратно, чтобы не повредить почки, которые под землей. Сверху можно пролить посадку раствором «Максима», который остался после вымачивания деленок.
Часть 6. Правильная пересадка ирисов летом, как залог пышного цветения в будущем.
Август — это лучшее время для пересадки любых растений, в том числе и ирисов. Однако в этом деле есть масса нюансов. Чтобы не совершить ошибок, при пересадке следует воспользоваться советами специалистов.
Выбор места посадки. Ирисы — это очень требовательная к свету культура, особенно что касается бородатых разновидностей. Чем больше солнца, тем интенсивнее рост и цветение. На хорошо освещенных участках бородатые ирисы дают более качественные по окрасу и размеру соцветия.
Болотные и сибирские ирисы менее требовательны. Они хорошо растут даже в полутени. Более пышного цветения можно добиться, если каждые 2-3 года делить и пересаживать кусты.
Простые правила пересадки. К работе с ирисами приступают спустя 2 недели после цветения. Растениям требуется время, чтобы отдохнуть и восстановиться.
Пересаживать растения в жару не рекомендуется. Специалисты советуют подождать, пока установится благоприятная погода (температура воздуха около +25С). Тянуть с пересадкой тоже не стоит. Последний срок — это 1,5 месяца до начала заморозков (в средней полосе — это середина августа).
У ирисов два вида корней: длинные шнуровидные и похожие на картошку корнеплоды. При пересадке важно поделить растения так, чтобы у каждой деленки осталось по корневищу длинной не менее 5 сантиметров. Нужно внимательно осмотреть корневую систему и с помощью секатора удалить все поврежденные и сухие корни до здоровой ткани. Длинные корни можно слегка подрезать.
Листья тоже следует укоротить. Их обрезают наискосок, оставив 10-15 сантиметров. Если оставить ирисы без обрезки, то слишком длинная листва будет колыхаться на ветру, и деленка может повалиться на землю.
Для защиты от инфекций все срезы необходимо обработать. Можно воспользоваться древесной золой или толчеными таблетками активированного угля. Ранки аккуратно опудривают и дают им подсохнуть.
Если ирисы год из года поражают болезни, то в качестве профилактики посадочный материал желательно ненадолго замочить в растворе фунгицида (Максим, Фундазол, Фитоспорин и пр.). Если нет возможности пересадить растение на новое место, то почву следует пролить Фитолавином или Фармайодом.
У ирисов совсем небольшая корневая система, поэтому нет никакой необходимости копать глубокую посадочную яму. Главный секрет пышного цветения — это правильная глубина посадки. Ни в коем случае нельзя заглублять корневище, оно должно слегка выступать над землей.
Если сибирские и болотные разновидности мирятся с полутенью и не боятся застоя воды, то бородатые ирисы желательно высаживать на хорошо дренированные песчаные почвы. Под ирисы обязательно вносят песок или любой другой разрыхлитель.
В качестве питательной заправки хорошо использовать золу. Под одну деленку достаточно внести горсть, которую тщательно перемешивают с грунтом. Из минеральных удобрений можно использовать суперфосфат. Если почва кислая, то для ее раскисления вносят доломитовую муку.
Корневища устанавливают на холмик из земли в направлении строго на юг. Растение в течение всего дня должно освещаться солнцем. Длинные корни аккуратно расправляют и присыпают землей.
Ирисы не терпят переизбытка влаги. Если почва умеренно влажная, то поливать растения не нужно. Чтобы не образовывалась земляная корка и растения не пострадали от заморозков, специалисты советуют мульчировать посадки. Весной мульчу убирают.
Ирисы довольно быстро укореняются. С момента пересадки пройдет не больше 7-10 дней, как они начнут формировать новые корни.
Спасибо за интерес к моей статье.
