Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. На что по вашему мнению обратить внимание при обрезке плодовых деревьев?
Все садоводы хотят, чтобы их сад жил долго, был здоровым и давал богатый урожай каждый сезон. Для этого деревья нужно поливать и подкармливать, обрезать и защищать от вредителей.
Обрезка является очень важной и очень сложной процедурой, от которой зависит долголетие, здоровье и урожайность плодовых деревьев.
Основные универсальные правила обрезки, которые должен знать каждый садовод, самостоятельно ухаживающий за плодовыми деревьями:
Выполнение среза на молодых ветках — от этого зависит дальнейший процесс восстановления и здоровья дерева, а также направление его роста.
Для молодого саженца, у которого всего несколько веток, имеет значение каждая почка. При срезе веток на почку многие садоводы допускают серьезную ошибку, выполняя срез неправильно. Срез нельзя делать под очень острым углом, а также со скосом в сторону почки. Очень большая площадь такого среза приведет к тому, что с поверхности ткани будет избыточно испаряться сок, а сама почка засохнет. Срез, выполненный под слишком острым углом, никогда не заживет, на нем поселится грибок, почка отомрет, и побег начнет развиваться из следующей почки в другую сторону. Нельзя делать слишком пологий срез с уклоном в сторону почки — такие срезы также очень плохо заживают. Неправильно выполнять срез слишком высоко над почкой, оставляя длинный пенек. В таком случае зарастания ткани не будет, пенек усохнет, а следом за ним засохнет и почка. Неправильно выполнять срез от почки в непосредственной близости к самой почке. Почки рядом с такими срезами чаще всего в дальнейшем засыхают. Правильно выполненный срез ветки идет в сторону от почки и выполнен на два-три миллиметра выше ее уровня. Такие срезы превосходно заживают, а побег из почки будет развиваться максимально приближенно к вертикальному направлению или в нужную садоводу сторону.
Благодаря правильно сделанным срезам можно направлять рост побегов в нужном направлении.
Обрезка крупных ветвей — дупла на стволах деревьев и незаживающие раны, раковые болезни и трутовики становятся результатом неправильной обрезки крупных ветвей дерева. При удалении больших ветвей нужно делать срез строго по краю наплыва коры (срез на кольцо). Если внимательно рассмотреть место отхождения ветки от ствола или другой ветки видно, что там присутствуют мягкие складки коры. В этом месте в тканях дерева очень высокая концентрация клеток возобновления. При выполнении среза крупной ветки ниже кольца прямо на уровне ствола растение лишается образовательной ткани, за счет которой в дальнейшем образуется рубец, приводящий к зарастанию коры. При обрезке ветки посередине кольца часть ткани удаляется, очень сильно повреждаются внутренние ткани дерева. Зарастание коры будет происходить очень слабо. Правильным способом обрезки старых веток является срез по внешнему краю наплыва (кольца). В таком случае дерево сможет в кратчайшие сроки зарубцевать рану, особенно если замазать ее садовой краской или варом с добавлением фунгицидов.
Укорачивание ветвей — при проведении укорачивания нужно выполнять срез над почкой, на кольцо или с переводом на боковую ветку. При проведении укорачивания ветви с переводом на боковое ответвление, идущее в нужную для садовода сторону. Срез необходимо выполнять рядом с боковой веткой, не оставляя пенек. Площадь среза в таком случае должна быть как можно меньше (срез под прямым углом или слегка скошен в сторону ствола).
Вопрос 2. Уже какой год облепиха вся червивая. Что делать?
У многих садоводов облепиха очень сильно страдает от червей. Облепиховая моль представляет собой бабочку некрупного размера, которая оставляет свои личинки в почве возле корней куста облепихи. А в самом начале летнего сезона из отложенных яиц появляются личинки в виде гусениц и забираются по стволу облепихи, попадая в ягоды. Борьба с данным вредителем не представляет особого труда, так как у него нет никакого защитного панциря на теле. Важно соблюдать правильные сроки обработки растений.
Прикорневая зона деревьев и кустарников начинает прогреваться уже при температуре плюс два-три градуса. А значит до потепления нужно успеть обработать почву под стволами и кронами растений, в которой зимуют вредители и их личинки, препаратом «Карбофос» или «Фуфанон» (строго по инструкции). Срок ожидания данных препаратов составляет двадцать дней, значит они совершенно безопасны для будущего урожая. После обработки почвы под кустами облепихи нужно закрыть грунт любым укрывным материалом (только не пленкой). Это лишит насекомых возможности заползти на растения.
Вопрос 3. Когда обрезать персик?
Существует мнение, что, если персик обрезать слишком рано, это спровоцирует раскрытие почек, что очень вредно для дерева. Но на самом деле ранняя обрезка ничего не меняет, почки раскроются в свой срок.
Если персиковый сад небольшой, то торопиться с обрезкой все же нет смысла, ее можно проводить даже при начале цветения. Это в том случае, если просто нет возможности вовремя приехать на участок. Единственное, что ее тогда нужно будет проводить очень аккуратно. Потому что цветки очень хрупкие, при обрезке веточек, можно случайно их задеть, и они облетят. Если же почка закрыта, и только начинает появляться розовый конус, процедура пройдет с наименьшими потерями. И это является самым лучшим вариантом для проведения обрезки дачникам выходного дня.
Вопрос 4. Искореняющую ранневесеннюю обработку провели. Что дальше?
Первой профилактически-лечебной обработкой сада, не считая искореняющей обработки по голым веткам, должно стать опрыскивание плодовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей по зеленому конусу. Эту обработку ни в коем случае нельзя пропускать, она очень важна для здоровья растений и будущего урожая. После раскрытия почек освобождаются споры болезней, которые зимовали под почечными чешуйками. Также в это время на поверхность растений выходят вредители, яйца которых зимовали в почках, а также основной вредитель яблони и груши — тля. К моменту раскрытия почек личинки вредителей отрождаются и начинают активно питаться молодой зеленой массой растений.
Для уничтожения первого поколения насекомых-вредителей, развивающегося из отложенных осенью яиц тли, обязательно нужна обработка специальными препаратами. В баковую смесь при обработке сада по зеленому конусу в обязательном порядке нужно добавлять препараты для борьбы с вредителями, которые проникают в листья. Действие системных препаратов длится не менее двух недель, а значит листья, которые в данный момент еще находятся в зеленом конусе, также будут защищены от вредителей.
При обработке плодовых деревьев по зеленому конусу общепринято использовать универсальный препарат «Хорус». Он подходит как для косточковых, так и для семечковых плодовых деревьев, яблони и груши он защищает от парши и монилиального ожога, а косточковые культуры (вишни, черешни) — от клястероспориоза и коккомикоза. Для обработки персиков от курчавости следует использовать препарат «Скор». Также в баковую смесь нужно добавить препарат «Актара», который, проникнув сквозь поверхность листьев, в течение двух недель будет защищать развивающиеся цветочные бутоны от большого количества вредителей.
Препараты следует развести в воде согласно инструкции, хорошо размешать, перелить в опрыскиватель и тщательно обработать весь сад.
Вопрос 5. Можно ли смешивать препарат «30+» и бордоскую жидкость при обработке сада?
Для проведения искореняющей обработки на участке существует немало эффективных препаратов. Одними из таких наиболее мощных являются – бордоская жидкость от болезней и препарат «30+» от вредителей. Но возникает вопрос: а можно ли совместить эти средства вместе, или их нужно использовать по очереди?
Ответ о смешивании этих двух препаратов не такой однозначный. Все дело в том, что в препарат «30+» входит минеральное масло (вазелиновое) и какой-нибудь эмульгатор (поверхностно-активное вещество). Поверхностно-активным веществом может быть и хозяйственное мыло, и жидкое мыло, и какие-то другие немыльные соединения. И не со всеми подобными мылами хорошо смешивается бордоская жидкость. Так при попадании обычного хозяйственного мыла в препараты меди при нехватке щелочности в подобных растворах, очень часто выпадает осадок, который очень сильно забивает опрыскиватель. Растворению появившихся комочков способствует добавление соды из расчета 1-2 столовые ложки на ведро раствора или можно добавить 0,5 чайной ложки едкого натра или калия.
Если это жидкое мыло, то препарат «30+» и бордоскую жидкость можно смело смешивать. Поэтому, если хочется за один раз провести обработку и от вредителей, и от болезней, то лучше сделать пробное смешивание в маленьком объеме. Если никаких осадков не появляется, то можно смешивать и большие объемы.
Если обработка проводится в 2 приема, то особой разницы в том, какой наносить препарат сначала, а какой потом, нет. Если первым наносится препарат «30+», то он уже не будет иметь никакой отталкивающей силы. С учетом того, что эти 2 средства прекрасно смешиваются вместе, то никакой разницы в последовательности их нанесения абсолютно нет.
Но все-таки, если нанести сначала бордоскую жидкость, а потом «30+», первый препарат будет держаться немного лучше.
Вопрос 6. Возможно ли эффективно бороться с цветоедом?
Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается в пределах плюс двенадцати-пятнадцати градусов, наступает самое подходящее время для борьбы с яблонным цветоедом, повреждающим цветочные бутоны на подовых деревьях. Травмированные вредителем бутоны не раскрываются, они покрываются желто-коричневой корочкой и со временем просто опадают. Цветки из таких бутонов не развиваются. В поврежденных запечатанных бутонах дерева находится личинка яблонного цветоеда.
Вредитель представляет собой один из видов долгоносика, который очень сильно повреждает дерево. Одна самка яблонного цветоеда откладывает несколько десятков яиц, по одному яйцу в каждый бутон яблони. Всего один долгоносик может повредить до ста плодовых бутонов на дереве. Жук-долгоносик зимует в почве на глубине не более трех сантиметров, под листовой подстилкой и в трещинах коры дерева. Вредитель просыпается весной при достижении температуры воздуха плюс три градуса, а при повышении температуры до плюс десяти градусов начинается массовое заселение вредителем кроны яблони. К этому моменту на дереве еще нет листвы, но уже начинают раскрываться плодовые и листовые почки. Начального раскрытия почек жуку-долгоносику вполне достаточно для питания. Вредитель будет жить на дереве до тех пор, пока из распускающихся цветочных почек не начнут выдвигаться бутоны. Как только начнется выдвижение цветов из бутонов, долгоносик сразу же начнет откладывать в них яйца.
С момента раскрытия на деревьях зеленого конуса и до выдвижения бутонов из цветочных почек очень важно провести обработку от яблонного цветоеда.
Первым делом можно стряхивать жуков с дерева на заранее уложенную подстилку. Такую работу нужно проводить в ранние утренние часы, пока солнце еще не успевает прогреть воздух до плюс десяти градусов Цельсия. При более низких температурах воздуха после прохладных весенних ночей жук-долгоносик находится в легком оцепенении и сидит на ветках. Для стряхивания жуков следует прикладывать к веткам яблони дощечку, по которой затем нужно легко постукивать молотком. Ветки должны не раскачиваться, а вибрировать, тогда вредитель будет с них падать. Стряхивать жуков можно через день в утренние часы.
Основным способом борьбы с яблонным цветоедом является обработка деревьев инсектицидами. Препараты должны относиться к группе пиретроидов, неоникотиноидов и фосфорорганических соединений. Например, можно использовать любой из данных препаратов: «Актара», «Алатар», «Фуфанон», «Конфидор», «Децис профи», «Искра», «Актеллик» или «Би 58 новый». Наиболее предпочтительным препаратом является «Актара», так как она обладает способностью проникать в листовую пластину и гарантированно убивает долгоносика, а также имеет весьма длительный срок защиты растения (не менее трех недель). Одной обработки яблони препаратом «Актара» будет достаточно, при использовании других препаратов опрыскивание нужно будет повторить спустя десять дней.
После проведения защитной обработки следует наблюдать за распускающимися бутонами. Личинка склеивает своими экскрементами лепестки бутона, и он не раскрывается. При обнаружении замерших и не раскрывающихся цветочных бутонов, по возможности нужно сразу же их выщипывать, так как внутри находится личинка вредителя.
Вопрос 7. Как нужно формировать яблоню?
Каждая молодая яблоня старается как можно раньше заложить крону. В этот период перед садоводом ставится непростая задача. С помощью обрезки он должен помочь дереву сформировать «правильную» крону.
При работе с молодым деревом необходимо грамотно распределить скелетные ветви по окружности кроны. Нужно четко выделить один проводник, к которому соподчиняют все остальные побеги. Ни одна ветвь не должна быть выше главного ствола.
Во время обрезки важно помнить об основных правилах. На стволе не следует оставлять длинные пеньки. При работе с секатором режущее лезвие поворачивает к той части дерева, которая располагается ближе к стволу. Срез осуществляется по краю наплыва.
Если необходимо укоротить побег, то срез делают над почкой, которая выходит наружу или в нужную для садовода сторону. Вскоре из нее проснется побег, который продолжит свой рост в указанном направлении.
Если проводник поднялся на слишком большую высоту и хочет заложить следующей ярус на неприемлемом расстоянии, то его лучше укоротить. Если этого не сделать, то дерево будет слишком высоким. С него неудобно собирать урожай.
Во время формировки удалению подлежат все слабые, больные и пораженные вредителями ветки. После обрезки все раны нужно в обязательном порядке обработать. Их смазывают садовой краской, специальным бальзамом или замазывают садовым варом. Для небольших объемов древесины любая ранка может стать фатальной. После некачественной обрезки молодого дерева можно легко потерять проводник или одну из скелетных ветвей.
На больших деревьях после обрезки смазывают только те срезы, чей диаметр больше 1,5 сантиметров. Все что меньше для сильного здорового растения не критично.
Часто молодые деревца страдают от морозобоин и грызунов, которые не прочь полакомиться их нежной корой. Именно поэтому в зиму желательно обработать крону садовой краской, где будет присутствовать фунгицид. Он убережет дерево от солнечных лучей и будет препятствовать проникновению инфекции.
Правильно обрезанное дерево представляет собой равнобедренный треугольник. Роль вершины выполняет центральны ствол, а боковые скелетные ветви вписываются в стороны треугольника. Такое дерево вырастет красивым, и будет долгие годы одаривать садовода щедрым урожаем.
Вопрос 8. Какую пользу дереву могут принести отгибатели ветвей?
Если ветка отходит от ствола под острым углом, то специалисты советуют ее удалить. При этом молодое дерево теряет свою ценность. Растению потребуется много времени, чтобы сформировать новый полноценный побег. Однако всех этих неприятностей можно избежать, если воспользоваться отгибателем ветвей.
С помощью нехитрого приспособления можно отогнуть тонкую податливую скелетную веточку в нужном направлении. Дерево получит сбалансированную крону с прочными хорошо укрепленными скелетными ветвями. Таким образом садовод обеспечит себя хорошим урожаем на долгие годы вперед.
Садовые скобы пригодятся и для отгибания ветвей второго и третьего порядка на более взрослых деревьях. Их ставят ранней весной, когда устанавливается относительно теплая погода.
Вопрос 9. Как именно формировка влияет на урожай?
Большинство садоводов при посадке саженцев плодовых деревьев не задумываются о том, что будет с ним в будущем. Дерево постоянно растет и в какой-то момент становится слишком большим и неудобным в уходе. Некоторые экземпляры вырастают на высоту 6 метров, но и на этом не останавливаются. В период плодоношения плоды с большой высоты падают на землю и разбиваются.
Опытные садоводы знают, как важна формировка для плодовых деревьев, особенно в первые годы жизни. При грамотном подходе яблоня вырастает красивой, компактной и опрятной. Хорошо, когда можно купить и посадить растение на карликовом подвое, гораздо сложнее работать с деревом, которое уже давно растет в саду.
Многие фруктовые культуры начинают свою жизнь с прививки, которая и является первой кардинальной обрезкой. От растения оставляют совсем ничего, заменяя срезанную часть побегом с другого дерева. Саженец легко адаптируется к сложившимся условиям, превращаясь в культурное растение. Именно поэтому не стоит бояться обрезки. Зная некоторые секреты, садоводы смогут понизить крону дерева любого возраста.
Специалисты убеждены, что сильные здоровые побеги способствуют росту корневой системы. Чем мощнее корни, тем больше питания получает надземная часть дерева. Если удалить чрезмерно растущие побеги, то можно затормозить ростовые процессы.
В первые 2-3 года жизни саженца проводят прищипку побегов, которые нужно оставить. Все лишнее удаляют. В этот период центральный стебель не следует сильно ограничивать в росте, иначе в верхней части кроны будут развиваться очень сильные побеги. Именно поэтому на первых порах специалисты советуют лишь слегка укорачивать макушку в начале лета. Второй раз эту процедуру проводят, когда молодые побеги достигнут высоты 20 сантиметров.
Сдерживать рост дерева можно при помощи питания. Обычно весной под плодовые культуры советуют вносить азотные удобрения. Они способствуют росту вегетативной массы. Под молодые яблони не стоит вносить азот. Если они плохо развиваются, то предпочтение лучше отдать листовым подкормкам.
Ограничить рост дерева можно подрезкой корней. Эту процедуру проводят ранней весной. С помощью лопаты необходимо обкопать саженец на расстоянии 45-50 сантиметров от ствола. Чтобы не спровоцировать стресс у растения корни желательно подрезать поэтапно. В первый год обкапывают одну сторону, во второй год другую.
Если на яблоне или груше есть вертикальные ветки, их необходимо перенаправить вниз. Чем горизонтальнее побег, тем больше плодов на нем формируется. Кроме того, такие ветки отличаются медленным ростом.
Нужно понимать, что слишком горизонтальные ветки быстро вырождаются. Они только первые 2-3 года дают хороший урожай. Боковые побеги на таких ветвях не развиваются. Именно поэтому нужно придерживаться золотой середины, отгибая ветки под углом 45 градусов.
Вопрос 10. Как с помощью обрезки сделать дерево более компактным?
Ближе к 4 годам на плодовом дереве имеется 2-3 яруса веток. Если в этот момент не вмешаться, то побеги поднимутся на большую высоту и так просто их укоротить уже не получится. Если у садовода нет возможности контролировать рост, то нужно полностью убрать центральный проводник, перенаправив все силы на более слабый боковой побег. В дальнейшем обрезают только загущающие крону ветки летом и укорачивают молодые приросты осенью.
Со взрослым деревом можно поступить таким же образом, только работы нужно разбить на 2 этапа. Сначала спиливают центральный проводник, а на следующий год регулируют численность оставшихся побегов.
На совсем старых деревьях работать приходиться не только с центральным проводником. С годами скелетные ветки достигают больших размеров и уходят слишком высоко. Если убрать только центральный ствол, то эта процедура не даст желаемого результата. Удалять сразу все лишние ветки в один сезон нельзя, иначе дерево получит серьезный стресс. Именно поэтому специалисты советуют удалять по 1-2 крупных веток в год.
Обрезку делают на нужную длину, после чего побег начинает обрастать волчками. Из них отбирают те, которые растут в нужном направлении, а затем укорачивают. Все что дадут новые побеги в следующем сезоне тоже подрезают и укорачивают. Таким образом старая ветка получает вторую жизнь.
Вопрос 11. Скажите, на грушах вредит тот же цветоед что и на яблоневых или нет?
На грушу может напасть как яблочный так и грушевый цветоед. Грушевый цветоед является жуком-долгоносиком, похожим на яблонного цветоеда, но повреждающим другую плодовую культуру. Меры борьбы против этих вредителей немного различаются, так как грушевый цветоед откладывает свои яйца в другие сроки — не весной, когда бутоны выдвигаются из цветочных почек, а осенью в еще спящие цветочные почки, уходящие в зиму. Вредитель делает свою кладку примерно в сентябре-октябре (в зависимости от региона). До наступления холодов из яиц успевают отродиться личинки, которые дальше в спящем состоянии находятся в почках вплоть до весны. С наступлением тепла на груше постепенно начинают просыпаться цветочные почки, в которых также просыпается от спячки личинки вредителя. Если осенью не были предприняты меры по борьбе с грушевым цветоедом, то весной бутоны оказываются уже заражены вредителем. Весной обрабатывать груши препаратами по борьбе с долгоносиком уже поздно и бесполезно. С развитием цветочного бутона, пестиков и тычинок цветка, личинка моментально выедает все внутри бутона. Такие цветы на груше не раскрываются.
Наличие личинок грушевого цветоеда на растении можно увидеть в момент цветения дерева. Сигналом станут нераспустившиеся бутоны. После поедания бутона изнутри личинка окукливается, спустя примерно неделю вылупляется взрослый жук, прогрызает дырочку в засохшем нераскрывшемся бутоне и выходит на поверхность.
Бороться с личинками вредителя, находящимися в цветочных почках, бесполезно. Самую первую обработку для борьбы с грушевым цветоедом следует проводить после цветения дерева и до июня, когда из бутонов выходят взрослые долгоносики. Молодые жуки продолжают находиться на дереве еще в течение четырех-пяти недель, питаясь листьями и набираясь сил. Примерно в конце июня жуки заползают под кору дерева и впадают в диапаузу (летнее состояние покоя) до сентября-начала октября. Осенью долгоносики снова выбираются на поверхность коры и приступают к яйцекладке. Наступает время второй обработки груши инсектицидными препаратами против вредителя. Можно использовать любой из препаратов: «Актара», «Алатар», «Фуфанон», «Конфидор», «Децис профи», «Искра», «Актеллик» или «Би 58 новый».
Весной можно осматривать груши во время цветения и обрывать нераспустившиеся, остановившиеся в развитии бутоны. Это позволит уничтожить часть личинок, находящихся внутри бутонов. В момент выхода жуков из бутонов, а также в сентябре-октябре с невысоких деревьев можно стряхивать вредителей на подложенный под крону груши материал. Стряхивать долгоносиков нужно в утренние часы в прохладное время, когда насекомые еще не очень активны.
Вопрос 12. Какие нюансы в обрезке груши?
Перед началом обрезки груши следует вспомнить о том, что данная культура является сильнорослой, способной вырасти до семи-восьми метров в высоту. Груша активно закладывает цветочные почки на полого (горизонтально) расположенных ветках. Молодым грушам противопоказана сильная обрезка — это спровоцирует избыточный рост и существенно отодвинет наступление плодоношения.
До начала проведения обрезки следует внимательно осмотреть дерево, чтобы спланировать крону, определиться с обрезаемыми и остающимися ветками, найти (или назначить) проводник, оценить места трения и пересечения веток, найти растущие внутрь кроны побеги. Обрезку всегда нужно начинать с устранения всех ненужных ветвей.
Крепкие и хорошие скелетные ветки груши, создающие сектор кроны, но растущие слишком вертикально, можно отклонить от ствола, оттянув в сторону при помощи распорок или шпагата. Слишком длинную ветку можно обрезать. Обязательно нужно удалять ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Ветки должны размещаться на стволе груши по окружности кроны. Дублирующие друг друга побеги, разместившиеся в одной плоскости на одной стороне ствола, следует удалять. Срез веток необходимо выполнять строго по кольцу, тогда ткань дерева очень быстро заживет.
Груши склонны к образованию острых развилок из ветвей. Этого не следует допускать, вовремя отгибая ветви от ствола. Тогда крона дерева получается сбалансированная и очень прочная. Хорошие, но слишком длинные ветки нужно ослабить, обрезав ее с переводом на боковую ветвь, идущую наружу. Тоже самое следует сделать с конкурентами проводника. При обрезке груши нужно слегка прищипнуть (обрезать) верхушки прошлогодних побегов — в текущем сезоне это спровоцирует закладку на них цветочных почек. Сильно обрезать не нужно, иначе могут проснуться ростовые почки в основании ветвей и дать множество волчков. Конкурента проводника необходимо вырезать, выполняя срез на кольцо.
Самым оптимальным и простым вариантом кроны груши для частных садов является разреженно-ярусная крона. Дерево должно быть низким и компактным, оптимальной высотой для груш является три с половиной-четыре метра. Для регулирования высоты дерева следует срезать его верхушку на нужной высоте с переводом на боковую пологую ветку. Пеньки оставлять нельзя, все срезы должны быть выполнены на почки, растущие наружу. Боковые ветви дерева не должны быть выше края верхушки проводника. В идеале расстояние между верхушкой побега-проводника и верхушками боковых веток должно составлять примерно тридцать-сорок сантиметров. Обрастающие ветви на стволе можно оставлять, они помогают дереву (особенно молодому) накапливать питательные вещества.
После проведенной обрезки все срезы, диаметр которых превышает полтора сантиметра, необходимо замазать садовым варом или бальзамом. У молодых деревьев возрастом до трех лет лучше замазывать все срезы.
Вопрос 13. Какие инструменты купить для обрезки сада?
Одним из самых востребованных инструментов при работе в саду является пила. Она должна была садовой и никакой другой. В отличие от столярной зубчики у такой пилы направлены на человека, что помогает спиливать ветки на большой высоте с минимальным усилием. Небольшие веточки удобнее срезать секатором. Он должен быть хорошо заточен.
В качестве дополнительного инструмента можно использовать сучкорез. В обрезке высоких деревьев хорошим подспорьем станет высокорез. С его помощью можно удалять довольно толстые ветки диаметром до 2 сантиметров без использования лестницы.
После того как был произведен срез, необходимо обработать рану. Если этого не сделать, то на древесине в скором времени поселятся грибки, которые могут нанести дереву непоправимый вред. Для защиты растения лучше воспользоваться лак-бальзамом, но он довольно дорогой. В качестве альтернативы используют садовый вар, который можно приготовить в домашних условиях самостоятельно.
Если садовод планирует обрезать сразу несколько деревьев в саду, то ему необходимо подготовить дезинфицирующие средства (этиловый спирт, Хлоргексидин, Мирамистин и пр.). Они потребуются для обработки режущего инструмента после каждой обрезки. Это снизит риски передачи инфекции с одного растения на другое.
При работе в саду иногда возникает потребность в стремянке. Так как деревья весной обрезают до начала сокодвижения, то почва под ними еще слишком мягкая и податливая. Именно поэтому лестницы, предназначенные для работы в помещениях, не подойдут. У садовой стремянки к основанию должны быть приделаны «кулачки», которые будут упираться в землю.
Вопрос 14. Как обрезать весной старые деревья?
Весной в саду важное значение играет одна процедура, которую некоторые садоводы игнорируют, а другие не проводят, так как не умеют. Им на помощь могут прийти советы опытных специалистов, которые знают секреты быстрого приведения плодовых деревьев в порядок. После непродолжительной работы даже самые запущенные старые яблони заметно преобразятся.
Многие неопытные садоводы используют варварский способ обрезки «на сучок». Это в корне неправильно. Срез нужно делать в непосредственной близости от ствола (по краевому валику), чтобы не оставлять никаких пеньков. Такие ранки быстро зарастают без каких-либо последствий. За 5-6 лет срез затягивается, что даже следа не остается.
Если дерево старое, а обрезка на нем не проводилась, то придать ему правильную форму (пирамида с несколькими ярусами) вряд ли получиться. Когда на яблоне отсутствует центральный ствол, то дереву лучше придать форму «рюмки». Для этого ветки сдвигают от центра, чтобы раздвинуть крону и улучшить ее проветриваемость.
Правильная обрезка снижает риск заболеваний и повышает плодоношение. Количество плодов может снизиться, но при этом повысится их качество. Они станут крупнее, сочнее, вкуснее и слаще.
Во время работы удаляют все старые, больные и перекрещивающиеся побеги. За 1 раз допускается обрезать не больше 20-30% кроны. Именно поэтому специалисты советуют начать с санитарной обрезки, затем слегка укоротить высоту дерева, а только после этого планировать дальнейшую работу. Это самый сложный этап, в ходе которого придется выполнять ряд непростых мыслительных задач.
Нужно понять, какие побеги в дальнейшем принесут больше пользы. На дереве необходимо оставить только самые продуктивные ветки, которые отходят от ствола под правильным углом.
В завершении работы укорачивают приросты прошлого года. Если этого не сделать, то летом из-за обилия листвы и плодов нагруженные ветки под напором ветра могут легко обломиться. Именно поэтому так важно сбалансировать крону во всех направлениях. Садоводу необходимо сдержать рост дерева, не позволив ему нарастить побеги длиннее 2-2,5 метров.
С помощью обрезки можно задать направление будущего роста небольших веточек. Осуществляя срез, садовод должен понимать, в каком направлении продолжит расти побег. В этом ему подскажут почки. Срез делается над почкой, которая направлена в нужную сторону.
Вопрос 15. Как сохранить рано купленные саженцы?
Зачастую садоводы получают растения слишком рано, когда на улице еще сохраняется снежный покров. Высаживать их некуда и оставлять в том же виде, в каком они были приобретены, нельзя. Однако не стоит отчаиваться. Если правильно подойти к вопросу, то можно сохранить саженцы до весны без потери их качества.
Если при визуальном осмотре садовод обнаружит на растении проснувшиеся почки, то выход из этой ситуации только один – посадка. Никакие другие варианты хранения не способны остановить ростовые процессы.
Прежде чем посадить растение, его необходимо обработать. Если не сделать это вовремя, то в сад могут проникнуть инфекции или вредители, которых до этого не было. Некоторые специалисты советуют и на этом не останавливаться. Все новые растения желательно высаживать на карантинную грядку или в отдельные горшки, а только по истечению какого-то времени переводить их на постоянное место.
Если почек на саженце еще нет, то необходимо проверить влажность субстрата, в котором находятся корни. Если все в порядке, растение обматывают в смоченную в воде тряпку, а затем помещают в полиэтиленовый пакет. В таком виде саженец отправляют в холодильник или в подвал.
Если купленные саженцы попытаться сохранить в теплом и темном помещении, то через какое-то время на нем появятся бледные побеги. Такое растение будет страдать от нехватки солнечного света, ему потребуется много времени на восстановление. Качество посадочного материала сильно пострадает.
Если снять с купленного растения упаковку, то на его корнях можно обнаружить транспортировочный грунт. В нем практически отсутствуют питательные вещества. Чтобы саженец начал развиваться, ему потребуется питательный грунт.
Часто корневую систему поражают грибковые инфекции. Чтобы свести риски к минимуму, необходимо обработать корни любым фунгицидом. Однако нужно понимать, что сильные медьсодержащие препараты очень ядовиты, они могут сильно навредить и без того ослабленному растению.
Для обработки специалисты советуют отдавать предпочтение щадящим, но довольно эффективным биопрепаратам («Фитоспорин», и пр.). Они окажут мягкое воздействие, не оставив патогенам ни единого шанса.
После обработки все ненужные части корневой системы можно удалить. Если при посадке корни в горше загнутся вверх, то растение будет плохо приживаться. Именно поэтому специалисты советуют их укорачивать. Подрезка корней будет стимулировать рост, что пойдет саженцу только на пользу.
Для каждого растения необходимо подобрать определенный грунт. Сегодня в садоводческих магазинах можно найти различные почвосмеси, которые подойдут для конкретной культуры. Земля должна быть рыхлой и в меру питательной. Повысить питательную ценность можно за счет биогумуса (минеральные гранулированные удобрения лучше не использовать).
Растению до пересадки на постоянное место необходимо нарастить хорошую корневую систему. Именно поэтому специалисты советуют не отказываться от использования стимуляторов роста. Препаратами можно опудрить корни или приготовить из них раствор для полива (внимательно читайте инструкцию). Благодаря стимуляторам растение очень быстро начнет обрастать корнями.
Пересаженные в горшки саженцы нужно поставить в самое светлое, но при этом прохладное место. На этом этапе садоводу необходимо сдерживать активный рост вегетативной массы. По этой же причине специалисты советуют отложить обрезку на более поздний срок.
Вопрос 16. Как удалить смолянистый налет на садовых инструментах?
Ранней весной у многих огородников активно идет обрезка сада. При работе с садовыми инструментами часто происходит налипание смолы на режущую поверхность инвентаря. Наличие смолянистого налета может в дальнейшем привести к некачественным срезам и вызвать у садовода дискомфорт при работе с инструментом.
Решить данную проблему можно с помощью обычной моющей пены, которая предназначена для очищения поверхности газовых плит от жира. Нужно опрыскать чистящим спреем загрязненные поверхности всех инструментов, нанеся толстый слой пены, и оставить на десять минут. Спустя отведенное время, с помощью обычной зубной щетки, нужно счистить пену анти-жир с инструментов под проточной струей воды. Благодаря такому способу древесная смола полностью растворяется.
Вторым способом очистки садового инструмента от смолянистого налета является поливание загрязненной режущей поверхности тонкой струйкой кипятка с одновременным очищением ее зубной щеткой. Кипяток отлично разъедает смолу, а ворсинки зубной щетки помогают отделить ее от инструмента.
Очищать садовый инструмент следует после каждого его использования, после чего обязательно протирать режущую поверхность насухо. В конце садового сезона полезно протирать инструменты маслом перед уборкой на хранение.
Вопрос 17. Купила крыжовник в коробке, а что с ним делать не знаю.
Одна из проблем любителей крыжовника – постоянная борьба с мучнистой росой. Болезнь можно легко выявить, она покрывает ягодки белесым налетом, делая их непригодными в пищу.
Если кусты из года в год поражаются мучнистой росой, стоит задуматься о том, чтобы поменять сорт крыжовника на другой. Есть действительно устойчивые к данному заболеванию: «Берилл», «Малахит», «Сенатор», «Консул», «Смена», «Владил», «Командор», «Грушенька», «Колобок», «Северный капитан», «Белые ночи», «Горссуляр», «Уральский изумруд», «Шершневский», «Краснославянский» и др.
У купленного сейчас саженца в коробке могут уже иметься листочки, и даже наклюнутые бутончики, и встает вопрос: как сохранить его до посадки? Бутончики нужно отрезать, чтобы растение не тратило своих сил зря, а саженец посадить. Нельзя отправлять в темный подвал или куда-то еще на хранение саженец с листочками. Если они останутся без света это будет губительно для растения. К тому же корешки у саженцев в коробке плотно завернуты материалом, им не поступает питание, влага и листики очень быстро оттуда вытянут всю влагу.
Крыжовник сажают в грунт, как осенью, так и весной. Весной посадка приходится на конец апреля или начало мая поэтому, пока еще не наступило время высадки, стоит посадить саженец дома.
Предварительно перед посадкой стоит замочить корневую систему крыжовника в каком-нибудь стимуляторе. Можно использовать совершенно любой, разводя его по инструкции. Для этого упаковку нужно аккуратно снять, стараясь не повредить корешки. Растение вместе с земляным комом помещается в стимулятор, и выдерживается необходимое время. Далее саженец нужно достать, расправить корни, и важно подобрать емкость, подходящую под объем корешков. В емкость помещается пакет, это поможет при высадке саженца в грунт аккуратно его достать, не повредив корневую систему.
Емкость наполняется грунтом, и высаживается саженец крыжовника, важно стараться, чтобы корни были расположены по разным сторонам. Сильно заглублять растение не нужно, самое главное, чтобы корни были в почве. В таком состоянии саженец легко перенесет ожидание до высадки его в грунт. А благодаря правильно подобранному сорту такой проблемы, как мучнистая роса, точно не будет.
Вопрос 18. Чем обработать сад перед цветением от болезней и вредителей?
Перед цветением, в фазу выдвижения цветочных бутонов, необходимо сделать обработку плодового сада от болезней и вредителей. Эта обработка будет направлена не только на борьбу с такими вредителями, как гусеницы, клещи, тли, которые уже активизируются, но и, как профилактика альтернариоза, мучнистой росы, парши и прочих грибковых заболеваний. Но важно учесть, что, если деревья уже зацвели, обработку нужно отложить на тот момент, когда цветение закончится.
Сейчас погода в большинстве регионов уже нормализовалась, и, если температура стоит в пределах +12 градусов, можно применить препарат «Скор». В особенности, если в первую обработку использовался «Хорус», сейчас лучше применить фунгицид с другим действующим веществом. А уже после цветения, можно будет опять применить «Хорус».
Препарат «Скор», как и «Хорус», можно использовать на всех деревьях, и косточковых, и семечковых. «Скор» имеет очень широкий спектр действия, т.е. эффективен от многих болезней. Разводится препарат из расчета 2 миллилитра на 10 литров воды.
К фунгициду обязательно нужно добавить инсектицид, но намного эффективнее использовать инсектоакарицид, который будет уничтожать не только вредных насекомых, но и клещей.
Если в первую обработку по зеленому конусу еще не все почки были раскрыты, то сейчас, в момент розового бутона, когда листики распустились, стало возможным уничтожить листогрызущих и сосущих вредителей. Желательно использовать системный препарат, чтобы он проникал внутрь листа. Такой препарат как раз есть – «Би-58 новый». Препарат проникает в лист, попадает в сок, и защищает так же молодой прирост, т.е. те листики, которые будут только разворачиваться из центра почки. Защитное действие «Би-58 новый» 2-3 недели. Можно так же применять «Би-58 топ». Препарат разводится в количестве 5 миллилитров на 4 литра воды.
Чтобы было удобнее, можно развести 2 пачки «Би-58 новый» и одну пачку «Скора» в 8 литрах воды. Получится, что препарат «Скор» будет чуть более концентрированным, но в этом нет ничего страшного. Сначала препараты разводят в небольшом количестве воды, хорошенько растворяются, а потом доводятся до общего объема.
Полученным раствором проводится опрыскивание деревьев, при этом нужно наносить раствор, как поверху, так и с нижней стороны листьев.
Спасибо за интерес к моей статье.
