Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Как правильно отправить купленное комнатное растение на карантин после покупки
Общее для всех этих растений то, что после покупки их нужно обязательно выдержать в карантинном периоде. Растения, которые стоят в большой массе рядом друг с другом, могут очень легко и быстро друг друга начать заражать, особенно очень легко переносятся насекомые-вредители, паутинный клещ и т.д.
Растения транспортируются с ферм до непосредственно магазина продажи обычно в рефрижераторах при достаточно низкой температуре воздуха около где-то 4-5 градусов тепла, в магазине они стоят при температуре около 15-16 градусов, в таких невысоких температурных условиях и в таких грунтах, которые обычно очень хорошо напитывает влагу. Влага долго не испаряется, растения долго не просыхают, просто, чтобы они могли как-то пережить переезд на дальнее расстояние. В них могут заводиться разные болезнетворные микроорганизмы, в таких условиях очень часто начинают развиваться самые разнообразные грибковые инфекции. Именно поэтому растения сначала нужно поместить на двухнедельный карантин. Растение должно простоять в отдельном помещении, где нет других комнатных растений или нет рассады, потому что паутинный клещ, например, очень легко может перекинуться на рассаду баклажанов, перцев и даже томатов.
Держать растение на карантине нужно при достаточно небольшом количестве солнечного света, выставлять его сразу на окно или под световую лампу не нужно, потому что растение как минимум в течение месяца находилось в условиях дефицита освещения, особенно если оно еще долго было в садовом магазине. Свет должен быть рассеянным, а температура воздуха комнатной.
Помещенное на карантин растение, необходимо протравить от вредителей и заболеваний. Самый простой вариант – это использовать «Актару». Это универсальный препарат, который подходит практически от всех вредителей, он системный, а значит, будет работать внутри самого растения. «Актару» безопасно использовать, если в доме есть дети и животные. Препарат разводится из расчета 1-2 грамма на 10 литров воды, и проводится полив под корень, на всякий случай, помимо новичка, можно пролить и те комнатные растения, которые уже давно обитают в квартире.
Мохнатые вши или мучнистый червец – это частая проблема на комнатных растениях. Они имеют восковые белые выросты, поэтому создается впечатление, что они покрыты волосами. Размер этого вредителя 2-8 миллиметров. Со стороны это выглядит, словно растение присыпано мучнистым налетом и начинающие цветоводы не могут понять что же это такое, и главное, как с этим бороться. Потому что многие считают, что это какая-то болезнь и бездумно применяют фунгициды, что является неэффективным способом решения проблемы.
Мучнистый червец во взрослом состоянии присасывается к листочку, высасывает из него сок, он не подвижен, поэтому вредителя часто путают с каким-то заболеванием.
Молоденькие особи, которых еще называют бродяжками, перемещаются очень активно, и легко могут с одного растения перебраться на другое. Поэтому, если этот вредитель появился на одном растении, нужно обязательно профилактически обрабатывать все остальные.
Борьба с мучнистым червецом осложняется тем, что молодые особи прячутся в пазухах листа, в точке роста. В интернете можно найти массу способов борьбы с червецом. Например, рекомендуют смешивать водку с зеленым мылом, смачивать ватный диск и протирать поверхность листьев. Так же нужно обязательно протереть подоконник, где стоят цветы. Действительно этот способ работает, но только против взрослых особей, у них растворяется хитиновый слой и они погибают. Но он никак не воздействует на яйца вредителя. И процесс протирания листьев становится просто бесконечным. Нужно найти такой способ, который будет действовать на взрослых особей, на молодых бродяжек и на отложенные яйца.
Помогут инсектициды системного действия, которые есть во всех магазинах – это «Искра», «Танрек», «Актара», «Командор», «Конфидор», «30 плюс», «Калипсо», «Батрайдер» и т.д. Растения впитывают эти химические препараты, и вредители их потребляют вместе с соком. Так же рекомендовано добавлять в раствор какой-то стимулятор, который одновременно будет еще и подкормкой для растения. Например, можно использовать «Аминосил», из расчета 5 миллилитров на 1 литр воды. И таким рабочим раствором со стимулятором и инсектицидом необходимо опрыскать и пролить зараженное растение, а так же все остальные для профилактики.
Чтобы избавиться от паутинного клеща и других вредителей, обитающих на наземной части растений, можно использовать «Фитоверм». Это биологический препарат, который воздействует на ферментные системы насекомых и клещей, а на растения и на человека никаким образом не действует. При этом, учитывая, что у паутинного клеща быстрый период возобновления роста, опрыскивание нужно сделать трехкратное с интервалом в 3 дня.
Если есть подозрения на наличие у растений каких-то грибковых заболеваний, можно сделать одновременную обработку, как от болезней, так и от паутинного клеща препаратом серы, концентрация у препаратов везде практически одинаковая, это около 40 грамм на 5 литров воды. Опрыскивание так же должно быть трижды через 3 дня.
После того как растения выдержаны на карантине, можно их пересаживать.
https://vk.com/photo-159774511_4572629022. Как правильно посадить\пересадить комнатные растения
Казалось бы, пересадить комнатное растение – это очень просто. Но все-таки есть некоторые нюансы, которые нужно соблюсти, чтобы растение не получило стресса из-за переезда в новый горшок, и чтобы не погибло от болезней, вредителей, переливов и яркого солнца.
Нужно понимать, что кашпо, в которых продаются комнатные растения, служат транспортировочными емкостями, и по факту они не предназначены для длительного выращивания растений. Даже если у этих кашпо внизу есть дренажные отверстия, часто, самого дренажа нет, поэтому, растение, купленное в кашпо, обязательно нужно пересадить.
Еще нужно обратить внимание на то, торчат ли корни внизу горшка или кашпо. Если торчат, то растение срочно нужно пересаживать в более большой объем грунта. Это также касается и цветущих растений, часто в садовых магазинах можно найти растения, которые очень пышно обильно цветут, это всевозможные колокольчики, азалии, гортензии, фиалки, розы и т.д. Цветущие растения не пересаживаются, а очень аккуратно переваливаются в горшок большего объема.
Вообще пересадка комнатных растений проводится периодически, ведь по мере их роста, разрастается и их корневая система, становится мало места в определенном объеме грунта, из-за этого может начаться остановка роста наземной части, возникает сухость и желтизна по краю листвы, растение скидывает цветы.
Растение нужно изъять из горшка и осмотреть его корневую систему, сделать другие какие-то выводы, и пересадить в горшок побольше с новым грунтом. Кстати, иногда может возникать загнивание корневой системы из-за переливов. Если какие-то корни подгнили, их обязательно вначале нужно удалить и зачистить, обработать марганцовкой либо любым другим антисептиком, и пересадить в новый свежий качественный грунт.
Выбирая горшки для растений, нужно обращать внимание не только на внешний вид и размер. Если в кашпо нет отверстий, то такие емкости для посадки растений не подходят. Кстати, растения можно поливать именно через эти дренажные отверстия, просто ставить на полчаса в воду, и потом убирать. Корни возьмут столько, сколько им надо, а излишки оставят.
Лучше всего использовать тяжелые горшки, в особенности, если растение большое, потому что в противном случае есть вероятность, что его могут свалить животные или дети. Важно, чтобы новый горшок был где-то на 1/3 выше, чем предыдущий. Если растение быстрорастущее или большое, то пересаживать его нужно в объем емкости примерно где-то на 4 сантиметра в диаметре больше, чем было прежде.
На дно горшка надо обязательно положить керамзит, либо какой-то другой дренаж, наполнить хорошим грунтом. Практически все комнатные растения, которые мы выращиваем, выходцы из тропических и субтропических зон, все, что растет в наших квартирах, либо из засушливых мест, либо оттуда, где есть проблемы с питанием в почве. Так же растения из тропических теплых зон растут на слабокислых или кислых грунтах, и северные растения тоже растут на кислых грунтах. Поэтому нужно выбирать грунт с pH 5,5-6.
Лучше всего, зная название растения, обратиться в садовый магазин, и приобрести самый подходящий грунт.
Далее растение вынимается из предыдущего грунта. Если оно протравливалось «Актарой», то с ним уже все в порядке, и можно спокойно пересаживать его на новое место. Земляной ком нужно стряхнуть с корневой системы, если обнаружены подгнившие корешки, их нужно вырезать. Далее растение корнями помещается на 15 минут в слабо-розовый раствор марганцовки. Растение помещается в подготовленный горшок, аккуратно присыпается грунтом, утрамбовывается и проливается, чтобы почва осаживалась, и было сцепление с корнями.
Важный момент, «корневая шейка» растения должна остаться ровно на том же уровне, на той высоте, на которой она была и в предыдущем объеме грунта.
Далее растение на первое время лучше разместить в тех местах, где нет прямых солнечных лучей, где-нибудь, где есть небольшое затенение.
Спустя время нового гостя можно размещать с остальными квартирантами на подоконнике или на каких-то стеллажах. Процесс пересадки прошел успешно, растение обеззаражено, «сидит» в оптимальном объеме грунта, и радует хозяев.
3. Секреты, которые не позволят цветам в горшках пересохнуть даже в самый засушливый период
Цветоводы всегда хотят облагородить и украсить не только свою квартиру, но и свой участок. С помощью цветов можно украсить не только цветник, но и огородную зону. Подвесные горшки удобно размещать на шпалерах, а для вазонов всегда найдётся место в междурядье. Красивоцветущие растения притягивают взгляд и хорошо декорируют все неприглядные места на участке.
Для этого они нередко используют цветы, посаженные в горшки. Если стоит жаркая сухая погода, то многие из этих растений без частых поливов засыхают. Однако есть рекомендации, благодаря которым таких неприятностей можно избежать.
Обычно цветы сажают в небольшие горшки, которые смотрятся довольно аккуратно. В небольшом объеме грунта (до 18 литров) влага задерживается ненадолго. Если садовод собирается в отпуск или приезжает на участок только в выходные, он может потерять свои растения. Вместо цветущих красавиц в горшке окажутся «сухарики».
Решить проблему поможет капельный полив с таймером. Благодаря установке растения будут орошаться влагой в определенные часы. В таком случае цветы не потеряют своих декоративных свойств даже в самую жаркую и сухую погоду.
К сожалению, не у всех дачников есть возможность применить технические методы полива. В таком случае необходимо брать большие горшки, чтобы земляной ком смог сохранять в себе достаточное количество воды. Методом транспирации корни будут подтягивать влагу из нижних слоев грунта и напитывать ей надземную часть.
Чтобы наполнить горшки большим объемом почвогрунта, необходимо потратиться на его заготовку или приобретение. Да и сами емкости стоят не дешево. Именно поэтому можно пойти другим путем и замульчировать цветы в небольших горшочках. В качестве мульчи используют любые природные материалы: солома небольшой фракции (чтобы не торчала клоками), хвойный опад, шелуха семечек, мох сфагнум и пр.
Есть еще один отличный способ, который помогает сохранить живительную влагу. Речь идет о влагоудерживающем компоненте (агроперлит, вермикулит, гидрогель и пр.). Его добавляют в почву при посадке. Специальные добавки будут активно напитываться влагой, удерживать ее в прикорневой зоне и по мере необходимости отдавать растениям.
Заправлять горшки следует не обычной землей из сада, а почвосмесью на основе раскисленного торфа. Рыхлый материал быстро впитывает и хорошо удерживает воду. Для повышения плодородия используют компост, перегной и пролонгированные удобрения для цветочных культур.
Какая бы погода не стояла, важно не перелить растения. Избыток влаги в прикорневой зоне приводит к загниванию корней. Поливы проводят только когда верхний слой почвы пересохнет. Они должны быть умеренными и регулярными.
Чтобы уменьшить потери влаги, специалисты советуют размещать горшки не под прямыми лучами солнца, а в полутени. В ясный солнечный день это убережёт растения от чрезмерного прогрева почвы и быстрого испарения влаги.
4. Основные причины, почему желтеют листья у растений
Многие наверное хотя бы раз в жизни задавались вопросом, почему с осени листья у растения начинают желтеть. Ответ здесь с одной стороны очень простой, с другой очень сложный. Чтобы не вдаваться в различные биохимические процессы и сложные термины, можно обрисовать все простым языком. В зеленый цвет листья растения окрашиваются благодаря пигменту хлорофиллу, который напрямую участвует в фотосинтезе. Растение питается в том числе фотосинтезом, и может потреблять чистые минеральные вещества из почвы. Для того чтобы фотосинтез работал, растению необходим хлорофилл, когда его достаточное количество, он работает правильно, растение зеленое. Если же условия жизни растения меняются в худшую сторону, лист растения начинает желтеть, потому что начинает теряться хлорофилл.
В стрессовых ситуациях, например, когда растение чувствует приближение осени или зимы, т.е. сокращается световой день, начинает холодать, ночи становятся очень холодными, растения начинают понимать на биохимическом уровне благодаря особым ферментам и рецепторам, что близится неблагоприятный период и нужно перейти в режим энергосбережения. Поэтому в этот момент растение начинает максимально мобилизовать все накопленные в листьях питательные вещества в ветки, ствол, корни. Это нужно, чтобы пережить низкую температуру воздуха, неблагоприятный период, а потом уже заново начать отрастать, продолжать свой род и сохранить его. В это время растение начинает собирать весь свободный азот, т.к. к осени чаще всего, особенно в тех регионах, где бывает холодные осень и зима, начинаются довольно сильные осадки и снижается общая микробиологическая активность почвы, из-за того что понижается температура воздуха, сокращается количество тех бактерий, которые бы перерабатывали азот. Количество азота в почве очень сильно сокращается и растение к осени начинает немного страдать от его дефицита. А азот растению нужен для построения белковых молекул, поэтому оно начинает собирать этот азот отовсюду, откуда только можно, в том числе из хлорофилла.
Когда сменяются условия роста, например, опять же падает температура, изменяется освещенность, растение начинает выбрасывать особые гормоны, особые стрессовые вещества, которые блокируют образование нового хлорофилла, т.е. растение просто останавливает выработку нового хлорофилла, для того чтобы дальше фотосинтез не происходил и чтобы весь имеющийся хлорофилл разобрать по частям. Потом в ответ начинают поступать особые ферменты, которые начинают распиливать хлорофилл, т.к. в чистом виде для растения он полностью ядовит и токсичен, и он может быть сохранен и перенесен из листьев в другие части растения только в распиленном виде и упакованном в жировые молекулы. Начинается распиливание хлорофилла, отделяется азот, отделяются другие вещества, растение забирает азот и передает его весь в стебель и в корни для накопления и улучшения качества клеточного сока и для того чтобы растение дольше могло оставаться живым. Растение начинает полностью избавляться от листьев и вместе с ними от ненужных веществ. В это время теряется весь зеленый пигмент, и при этом становятся видны те пигменты, которые были спрятаны за зеленым цветом, т.е. мы начинаем видеть желтые и оранжевые пигменты. Если же этих веществ много, то в ответ на это вырабатываются антиоксиданты в виде антоцианов, красных красителей и растения начинают окрашивать листья в красные цвета. Это обычно характерно для разных групп, разных семейств или разных конкретных видов растений. То есть по идее выработка антоцианов – это защитная реакция на выработку очень большого количества ненужных токсичных веществ, растения так защищаются от того, чтобы не погибнуть.
В это же время растение начинает постепенно наращивать тонкий слой коры, пробки в том месте, где лист соединялся с черешком, это место начинает зарастать, постепенно оно становится твердым, и лист сам по себе отваливается при малейшем дуновении ветра.
Если с осенним сбрасыванием листьев с деревьев и кустарников все понятно, то теперь стоит разобраться в том, почему могут желтеть листья в течение сезона, например, у комнатных растений. Например, часто у цветоводов осыпается фикус Бенджамина. Многие знают, что фикус начинает желтеть и осыпаться, когда его просто переставили с одного места на другое. Фикус – это многолетнее древесное растение, которое должно расти в одном месте, которое будет плюс-минус одинаково освещаться в течение года, т.е. естественно освещенность будет разная, но при этом сторона солнца будет та же самая, а распределение света будет примерно одинаковым. Комнатные же фикусы, если стояли, например, на подоконнике и их перенесли куда-нибудь в другой угол, у них меняется сильная интенсивность освещенности, температура, на физиологическом уровне начинают думать и понимать, что наступают неблагоприятные условия, т.е. меняется сезон. А меняться он может на зиму, на период дождей и т.д. Как результат в растении начинает разрушаться хлорофилл, и оно сбрасывает листья. Все то же самое касается и других комнатных растений. Как только они испытывают какой-то стресс – нехватку питания, света, влаги, начинается похолодание, они в ответ могут запросто сбросить листья. Кстати, если растению нужен короткий световой день, и цветовод решает ему дать больше света с помощью фитолампы в зимний период, оно может тоже это воспринять, как неблагоприятные условия, пожелтеть и начать сбрасывать листья.
Похожая ситуация может происходить, когда растение подвергается нападению вредителя, например, паутинного клеща. Растение начинает терять клеточный сок, начинает понимать, что на него нападают, и реагирует резким переходом в режим спячки, желтеет и сбрасывает листья.
То есть, чтобы с комнатными растениями не происходило таких неприятностей, достаточно им создать благоприятные условия, и за 1-2 месяца они восстановятся и снова одарят пышным цветением.
Иногда случается, что желтеет какая-то отдельная часть растения. Например, желтеют только нижние листья по краю, т.е. самые старые, плюс это еще дополнительно может проявляться в виде ожога, край листа становится очень сухим и ломким. Это симптом калийного дефицита. Если такой симптом наблюдается у комнатных или уличных растений, нужно подкормить их калийной подкормкой – это может быть быстрый калий в виде монофосфата калия 1 грамм на литр воды, под корень и одновременно опрыскивание по листу, чтобы ускорить его потребление.
Есть растения кислолюбивые, которые растут на очень кислых грунтах, им для нормального развития нужны грибы, которые как раз и обитают в таких почвах. Если посадить такие растения в обычный субстрат, то они не смогут потреблять необходимые элементы питания и у них могут начаться признаки нехватки калия в виде пожелтения края листьев.
Еще растение может начинать желтеть в виде похожих на мозаику пятен, но эти пятна показывают не вирусное заболевание мозаику, а дефицит магния. Тут можно дать подкормку сульфатом магния –1 грамм на 1 литр воды под корень.
Если растению не хватает железа, то хлорофилл не работает и становятся желтыми молодые листики, которые находятся на макушке. Можно использовать любой препарат железа, например, «Феровит», под корень и по листу.
Существуют и другие ситуации, листья на растении могут желтеть при дефиците цинка, бора, кальция, но это уже частные ситуации, которые, как правило, проявляются на завязях и плодах. В пожелтении листьев чаще всего еще виноват дефицит азота. Если растение полностью становится желтым, значит, ему не хватает азота на построение хлорофилла, и это будет работать в первую очередь на молодых листьях, а затем уже на старых. Можно сделать подкормку, например, мочевиной.
Растения также могут желтеть по причине проявления на них грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. Если это вирусное заболевание, оно проявляется, как правило, не только в пожелтении листьев, но если пожелтение происходит, то оно бывает с четко очерченными границами и контурами как по линейке. Так же при вирусных заболеваниях часто страдает сама форма растения, в виде скручивания макушек, неправильной формы листьев и т.д. Такие растения не вылечить, их нужно удалять.
Грибковые бактериальные инфекции на растениях обычно проявляются сочетанием пожелтения и налета. Плюс изменяется структура листа. Можно использовать системные фунгициды или в качестве профилактики вносить препараты на основе триходермы, сенной палочки и т.д.
Если растение заливают водой, то оно начинает понимать, что настал период либо поздней осени, когда обычно почва сильно насыщается влагой, либо период дождей и это сигнал к подготовке к покою, как результат происходит пожелтение листьев. Поэтому нужно следить за поливами, и обязательно при посадке любых растений на дно горшка или посадочной ямы класть дренаж.
Спасибо за интерес к моей статье.
