Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Основные работы в саду и огороде в июне:
1. После весенней обрезки плодовых деревьев к этому моменту уже становится понятно состояние растений – какие ветки смогли восстановиться после заморозков, а какие так и остались поврежденными. В июне еще очень активный рост и на месте срезанных побегов отрастут новые здоровые ветки.
Можно проводить санитарную обрезку, а в конце июня нужно будет сделать летнюю обрезку плодовых деревьев, потому что есть побеги, которые явно пошли не туда. Не стоит дожидаться осени или следующей весны, когда такие побеги уже окрепнут, лучше их удалить сразу, если они смотрят куда-то внутрь кроны. Точно также нужно сделать зеленую обрезку у винограда, его нельзя пускать на самотек.
2. Проведение лечения морозобоин и трещин на стволах плодовых деревьев, если такая работа не была выполнена весной.
3. Проведение подкормки плодовых деревьев, находящихся на стадии формирования завязей. Подкормки следует проводить опрыскивание крон деревьев по листу, выбирая для этого только удобрения с пометкой на упаковке «Для внекорневой подкормки». В составе удобрений не должно быть много азота, основное место должны занимать фосфор, калий, микроэлементы, аминокислоты и витамины.
Если садоводом не была выполнена первая весенняя подкормка деревьев, то в июне следует сначала внести питание путем полива растений под корень, а уже спустя пятнадцать-двадцать дней повторить подкормку опрыскиванием по листу. При внесении исключительно моноудобрений рекомендуется дополнительно приобрести и подкормить деревья микроэлементами.
4. Обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей. Для деревьев, на которых плоды уже вызрели и готовы к употреблению (например, вишня, черешня) следует использовать исключительно биопрепараты. Подойдут баковые смеси из биопрепаратов «Фитоверм», «Битоксибациллин» и «Лепидоцид», а также любых препаратов на основе сенной палочки и прилипателя.
Опрыскивание деревьев защитной баковой смесью биопрепаратов следует проводить каждые десять дней. Допустимо добавлять в такую смесь препараты-стимуляторы и антистрессовые препараты для поддержания растений (например, «Циркон», «Эпин», аминокислоты). Также можно использовать баковую смесь биопрепаратов «Фитоверм» (от вредителей) и «Фитолавин» (от грибковых и бактериальных заболеваний). Деревья без плодов можно спокойно обрабатывать смесью универсальных комплексных химических препаратов от болезней и вредителей (например, «Медея» и «Эсперо») – это даст гораздо более длительный срок защиты для растений. Большой плюс использования химических препаратов заключается в том, что их можно применять даже при достаточно высоких температурах воздуха (до плюс тридцати пяти градусов).
Если опять же говорить о голубике, то ее сильно повреждает тля, как смородину и крыжовник. Надо брать системные препараты, которые впитываются в соки растений, и тля погибает. Кстати, многие говорят, что непременно нужно бороться и с муравьями, тогда не будет тли, но тля спокойно прилетит и сама. Список препаратов очень большой, можно даже использовать обычный «Фитоверм».
На сливе вредят пилильщики, поэтому эту культуру нужно тоже защищать системными препаратами.
Кроме опрыскивания можно повесить на деревья ловчие пояса, это просто механический способ, который отлавливает значительную часть вредителя.
5. Обязательная борьба с плодожоркой. Плодожорка на яблоне и груше очень сильно повреждает молодые завязи. Если лежит под деревьями падалица, ее нужно собрать, потому что плодожорка способна выползать из опавшего плода и заползать снова на дерево, поражая новые плоды.
Плодожорка начинает свою вредную деятельность на сливе, груше, яблоне и других фруктах где-то с конца мая и продолжает до начала сентября. Поэтому этот период очень сильно растянутый, по этой причине защитные мероприятия должны также быть продолжительными во времени. Надо помнить, что черви, которые встречаются в тех же яблоках, это личинка бабочки – яблонной плодожорки. Вообще вредителю нужно попасть, так сказать, в огрызок, где он выедает семена, но сам плод тоже оказывается испорченным. Употреблять в пищу такое яблоко не очень приятно, да и хранению такое не подлежит. Кроме того, ранка, куда плодожорка внедрилась, является воротами для разнообразной инфекции, в первую очередь для монилиоза, плодовой гнили и поэтому борьба с плодожоркой означает борьбу за урожай плодовых деревьев.
Конечно, можно использовать химию с того времени, когда яблоко приобретет размер примерно с грецкий орех, обработки проводятся каждые 2 недели. Но, если плодожорка уже влезла в яблоко, сливу и т.д., уже никак ее не достать.
Плодожорка развивается в тех садах, где люди борются с садовыми муравьями. Садовые муравьи способны на 90% уничтожить популяцию плодожорки. Но опять же, если вредитель уже внедрился в плод, вытащить его оттуда не получится.
Плодожорка попадает на дерево по стволу, поэтому очень эффективно использовать всевозможные ловчие пояса, но эта процедура требует навыков и правильности, потому что ловчим поясом можно и навредить дереву, особенно молодому. Поэтому можно сделать химический ловчий пояс, просто взять и обработать ствол дерева каким-нибудь крепким инсектицидом эффективным в отношении плодожорки, это может быть, например, «Актара» или что-то другое, и вредитель уже не залезет на крону с плодами.
6. Комплексная борьба с вишневой мухой. Одна из проблем, которая преследует вишневые и черешневые сады, вишневая муха. Вишневая муха может оставить вообще без урожая замечательных косточковых растений.
На самом деле это достаточно серьезная проблема и, конечно, существуют различные инсектицидные препараты для борьбы с этим вредителем. Например, «Алатар» на основе фосфорорганики, какие-то очень жесткие инсектицидные препараты, которыми можно опрыскивать растения, но можно пойти и щадящим путем.
Очень важным для борьбы с вишневой мухой является правильное определение сроков начала этой борьбы, они совпадают со сроками спаривания этого вредителя. Если где-то есть поблизости белая акация, начало ее цветения как раз совпадает с периодом спаривания вишневой мухи.
Первый вариант, который позволяет не только проконтролировать наличие лета мухи, но и отловить эту муху, это развешивание желтых клеевых ловушек, которые можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. На крупные деревья таких ловушек надо повесить 5-6 штук, для того чтобы осуществлять контроль и даже уничтожение мух.
Второе, что можно сделать, развесить на деревьях ловушки на основе вишневого варенья. Берется столовая ложка вишневого варенья, разбавляется в 0,5 литра теплой воды, все заливается в бутылку, в которой отрезается отверстие как окошко и вся такая конструкция развешивается на деревьях.
Следующий очень важный аспект в борьбе с вишневой мухой, это, конечно, опрыскивание. Опрыскивать надо по плодам, можно взять простые инсектициды таблетки наподобие «Интавира», разбавить одну по инструкции и сделать опрыскивание.
Есть и биологические методы борьбы. В первую очередь необходимо использовать такие препараты, которые содержат в своем составе бактерию Bacillus thuringiensis. Один из препаратов серии Профит как раз содержит эту бациллу, называется он «Антивредитель». Это композиция бактерий и грибов, которые эффективно борются с широким спектром всевозможных вредителей, дополняя действие друг друга. Опрыскивание препаратом нужно проводить каждые 7-10 дней, потому что лет вишневой мухи немного растянут.
Чтобы избежать окукливания этих вредителей, их перезимовки и на будущий год опять не столкнуться с проблемой, можно в период созревания ягод проводить опрыскивание деревьев, травы, газона, приствольного круга препаратами с метаризиумом и боверией.
7. В июне идет закладка всех плодов, и от того как поухаживать за растениями, будет зависеть урожай. В засушливый и жаркий период лета обязательно нужно проводить полив плодовых деревьев и ягодных кустарников, особенно если на них уже сформировались завязи и плоды.
Например, голубика столкнулась в этом году с большим стрессом из-за холодной весны, впрочем, как и другие ягодные и плодовые культуры, и нужно ее поддержать. Ни в коем случае нельзя пересушивать культуру, потому что у нее очень слабая корневая система, она должна быть всегда умеренно влажной. Лучше всего мульчировать ее хвойным опадом слоем 5-7 сантиметров.
Смородина очень страдает так же от того, что ее мало поливают, она иногда полные кисти не завязывает только из-за того, что ей не хватает влаги, поэтому поливы нужно делать регулярно, а лучше совмещать их с подкормками. Есть растворимые удобрения или можно делать настой в бочке.
8. Выполнение работ по нормированию молодого прироста малины и ежевики – следует оставить всего десять-пятнадцать побегов. При достижении молодыми побегами длины около метра следует прищипнуть их макушки, чтобы побег начал активно ветвиться. После цветения ягодных кустарников нужно обязательно внести комплексную фосфорно-калийную подкормку с минимальным количеством азота в составе. Ремонтантные сорта малины следует подкармливать регулярно в течение всего сезона. Также следует проводить регулярные защитные обработки ягодных кустарников баковой смесью биопрепаратов от болезней и вредителей.
Малину очень рекомендовано мульчировать, чтобы не росли сорняки.
Часто можно встретить небольшую проблему с увядающими побегами молодой малины. Это действие малинной мухи. Если такие побеги появились, их можно механическим путем удалить секатором и сжечь. Если побегов много и все поражены малинной мухой, лучше начать обработки химическими препаратами. Можно использовать инсектициды, такие как «Актара» или «Танрек» для борьбы с вредителем. Также можно использовать «Фитоверм» для профилактики появления паутинного клеща. Эти препараты себя хорошо зарекомендовали и будут эффективны в борьбе с вредителями на малине.
Вторая проблема, с которой часто сталкиваются огородники, это железный хлороз у малины. Молодые листья осветляются, жилки при этом остаются зелеными. Хлороз нарушает развитие процесса фотосинтеза и снижает урожайность. Если есть такая ситуация, нужно сделать подкормку хелатом железа. Для этого растворяется лимонная кислота и железный купорос в воде, получается раствор хелата железа, которым обрабатывают растения, испытывающие дефицит железа.
9. На землянике садовой нужно удалить усы и качественно за ней ухаживать. В июне она активно цветет и завязывает ягоды, чтобы культура не тратила свои силы, усы убираются. Уже надо окучивать картошку и обрабатывать ее от колорадского жука.
В период, когда земляника садовая отцвела, и когда уже идет активный налив ягод, необходимо взять и обильно засыпать посадки древесной золой. Щелочная реакция золы не позволит заселить земляничные грядки такому опасному вредителю как слизень. Периодически, если прошел дождик, нужно обновлять эти посыпки в земляничных грядках.
Золу можно подсыпать и в более ранние сроки, например когда начинается активный лет майского жука. Наличие даже небольшого слоя золы, не позволит самкам отложить яйца и заселить грядки этим опасным вредителем. Так же зола создает крайне неблагоприятную реакцию для развития такого опасного заболевания земляники, как серая гниль, это когда ягодки во влажную погоду покрываются сереньким пушком.
Хорошая древесная зола будет дополнительно еще и источником калия для растений, а это повлияет на аромат и вкус ягод.
10. Обработка от ржавчины груши. В этом году ржавчина груши лютует, как никогда, но те, кто сделал первую обработку препаратом «Биопаг» или какими-то другими препаратами для борьбы с этой болезнью, могут сильно не беспокоиться.
Но на растениях, которые не были обработаны от ржавчины груши, уже появляются оранжевые подушечки. И сейчас нужно снова применить «Биопаг». Причем надо пробежаться как по растениям, которые не проявляют признаков заражения, так и по растениям, которые уже покрыты этими оранжевыми подушечками. Чистые растения нужно обрабатывать, потому что иногда бывает вторая волна ржавчины. Ржавчина прилетает с можжевельника, если не сдержать развитие болезни на груше, споры с нее перелетят на можжевельник, и в следующем году заболевание снова посетит сад.
«Биопаг» сейчас продается в мелкой фасовке, цена приемлемая, а разводить его нужно 1 к 500, т.е. 20 миллилитров на 10 литров воды, это очень экономично. Обработка позволит не только сдержать ржавчину, но и другие заболевания, такие как всевозможные бактериозы, поэтому стоит опрыскать все плодовые растения.
11. Притенение теплицы необходимо выполнить при очень сильной жаре в регионе. Это необходимо для снижения температуры воздуха и почвы внутри конструкции.
12. Еще один очень важный прием, который нужно не забывать вовремя сделать – это подвязка растений в открытом грунте и в теплице. Если те же томаты переросли под собственной тяжестью, они начнут падать, и их потом намного сложнее будет подвязать, потому что есть риск сломать растения. Про огурцы понятно, им нужно плестись, и лучше вверх, поэтому сразу нужно привязать шпагат, какую-то веревку, даже если у огурчиков еще нет усиков. Важно так же сделать так, чтобы огурцы хорошо проветривались, тогда они позднее заболеют той же ложной мучнистой росой.
13. Нужно проводить пасынкование в любой момент, как только приехали на участок. Иначе пасынков нарастет очень много, и потом будет непонятно, как формировать растения. Индетерминантные томаты, например, формируются в 2 ствола, те, которые пониже можно пустить в 3-4 и даже в 5 стволов.
14. Нужно защитить овощные растения от вредителей. Не надо забывать, что в теплице тоже может быть тля, она очень часто бывает на перцах, огурцах, у которых перекормленные азотом верхушки. Так же, если растения, наоборот, сильно ослабленные, их с удовольствием начнут поедать вредители. Поэтому, как было сказано, не стоит забывать о подкормках, но все должно быть в меру. Еще один враг тепличных растений – белокрылка. Нужно вешать клеевые ловушки, или делать опрыскивания какими-то препаратами: «Вертимек», «Биотлин», «МАГ-био», «Фитоверм», «Фитоверм форте», «Битоксибациллин», «Теппеки», «Батрайдер», «Алатар» и др. Наиболее безопасный «Фитоверм форте», но его надо применять повторно и достаточно часто, начиная еще с мая. Сейчас, если листочки скрученные от той же тли или они все в дырочку, нужно уже использовать системные препараты. Но, когда уже все цветет, этого делать нельзя, тут только механически убирать скрученные листья, просто отрезать их вместе с веточками и нести в костер.
15. Провести обработка роз от тли, белокрылки и паутинного клеща, а также подкормка кустарников по листу для яркого и обильного цветения.
Земляничный кольчатый пилильщик на первый взгляд никак не связан с розами. Но это насекомое повреждает листовые пластины таких растений как клубника, малина, боярышник, шиповник, роза и других розоцветных. Насекомое можно встретить над кустами роз весной и в начале лета. Этот вредитель опасен тем, что его личинки имеют растянутый цикл развития и в начале их жизненного цикла практически ничто не указывает на то, что процесс разрушения листьев уже начался.
Взрослые насекомые выходят из куколок после зимовки в верхнем слое почвы в тот момент, когда начинается цветение земляники. Обычно это время приходится на начало мая. Самки начинают откладывать яйца внутрь молодых листьев, пропиливая для этого их кожицу. Крошечные яйца располагаются группами, молодые личинки выводятся из них примерно через неделю. Сначала они передвигаются по нижней стороне листьев, выедая мякоть, в это время на листьях можно заметить необычные ажурные узоры, происхождение которых невозможно определить, поскольку личинки настолько малы, что их невозможно рассмотреть. Но время идет, они подрастают, и постепенно превращаются в зеленых гусениц, которые имеют желто-коричневую голову. И им уже недостаточно просто пропилить нижнюю сторону листа, их аппетиты увеличиваются настолько, что гусеницы грубо съедает все листья подряд, оставляя после себя грубые скелетные жилки, а иногда и вообще какие-то пенечки.
То, что на розу напал именно земляничный кольчатый пилильщик можно безошибочно определить по тому, как сворачивается в колечко взрослая личинка, если ее потревожить.
Несмотря на ощутимый вред, который способен нанести листовому аппарату роз этот вид пилильщика, борьба с ним не вызывает никаких трудностей. Достаточно провести обработки роз системными инсектицидами в тот момент, когда начнется цветение клубники или же сразу в тот момент, когда замечены взрослые гусеницы, свернутые в колечко на листьях роз. Применение именно системных препаратов поможет защитить розы даже в то время, если на момент обработки пилильщик еще не отложит яйца. Например, обработка таким препаратом как «Вертимек», будет защищать розы в течение трех недель с момента обработки, а такой препарат, как «Актеллик», не менее двух недель. Обработки системными инсектицидами можно совмещать с профилактическими обработками от грибковых заболеваний в весеннее время.
16. Проведение обрезки всех отцветших декоративных кустарников (например, сирень, чубушник, пузыреплодник). Обязательная обрезка отцветших пионов и обязательная подкормка растений для качественной закладки у них цветочных почек на будущий сезон.
17. Для томатов в открытом грунте уже не нужно укрытие, можно его убирать. Следует подвязать побеги и начинать выполнять регулярные обработки по листу от фитофтороза (каждые семь-десять дней) биологическими препаратами или синтетическими средствами с минимальным сроком ожидания. Для профилактики фитофтороза очень полезно замульчировать томаты плотным слоем органики, а также проводить поливы строго под корень растений, не допуская попадания воды на листья побегов.
18. Обрезка цветоносов на отцветших ирисов и проведение подкормки цветов фосфорно-калийным удобрением.
Июнь является отличным временем для разделения и пересадки ирисов.
19. Обязательная калийная подкормка чеснока для качественного увеличения урожая культуры.
20. Подкормка гортензий полнокомплектным удобрением для активного наращивания зеленой массы и формирования бутонов.
Гортензии требуют особых почвенных условий, кроме того, что они очень дружны с микоризой, для того чтобы они хорошо прижились и росли, им необходимо особое питание. Нельзя сказать, что метельчатая гортензия любит прямо совсем кислую почву. Однако на щелочных почвах или на нейтральных она расти не любит. Она предпочитает слабокислые почвы и, конечно, избыток извести, золы или подобного рода материалов является для нее очень нежелательным. В таких условиях у гортензии начинается сильнейший хлороз, она начинает очень плохо усваивать железо, другие микроэлементы и, в общем, начинает болеть, а цветение сильно страдает.
Поэтому сразу же при посадке очередных гортензий надо хорошенько заправить лунку, либо же ежегодно правильно их подкармливать. Есть разные способы наполнения лунки при посадке гортензий, но если не хочется возиться, можно применять готовые варианты. Например, можно внести удобрение «Бона форте», оно имеет пролонгированное действие. Можно подсыпать это удобрение раз в сезон под кустики, а поливать лучше травяным уксусом.
Благодаря длительности действия удобрения, уже не придется беспокоиться о каких-либо подкормках, составах и всем прочем. Гортензия будет чувствовать себя прекрасно, и порадует обильным цветением.
21. Нужно помочь косточковым растения страдающим от монилиоза, из-за того что была холодная весна – сохнут веточки и листочки повисают, не опадают, а просто висят сухими. Первым делом нужно провести обрезку с захватом здоровой ткани, не жалея, потому что возбудитель монилиоза проходит по древесине, заражая все большее пространство культуры. Срез нужно замазать краской, например, для наружных работ и обработать фунгицидными препаратами: «Скор», «Топаз», «Хорус», «Ридомил голд» и т.д.
22. Проведение осмотра хвойных культур на предмет наличия болезней и вредителей (например, щитовки). Выполнение защитных и профилактических обработок растений. До момента формирования молодого прироста хвойные декоративные культуры можно подстригать.
Известно, что можжевельник казацкий является переносчиком опасной ржавчины груши, и этим немного страдает можжевельник виргинский. Но можно отдавать предпочтение другим видам хвойных растений, благо разнообразие даже всевозможных можжевельников немало. А есть еще туя, кипарисовики и т.д., в общем, есть из чего выбрать.
Уход за хвойными не является сложным, иногда надо подстричь, иногда полить, иногда защитить от солнца, вредителей и болезней. Но красота и благополучие хвойных растений во многом зависят от правильности подкормок. Для большинства хвойных растений за исключением отдельных туй (того же смарагда, которого для яркости кормят аммиачной селитрой), азотные подкормки могут только навредить, ослабляют растения для различных болезней. Они формируют слишком рыхлую крону, теряют свою изящность и некоторую декоративность, часто выгорают на солнце, делаются уязвимыми для ожогов, отдельные ветки выпадают. Поэтому с подкормками хвойных надо быть очень осторожными.
Кроме того, хвойные очень любят такой элемент питания, как магний и, конечно, правильно составить смесь для подкормки хвойных растений бывает не так уж легко. Подкормки обычными огородными удобрениями, особенно с содержанием хлора, могут быть фатальными для хвойных растений, особенно для сосны, ели и прочих растений. Среди хвойных растений, конечно, есть и устойчивые к хлоридам, например, на приморских берегах растут определенные виды сосен и кипарисов. Но большинство видов, которые выращиваются в умеренной зоне, все-таки эти хлориды не любят.
Для того чтобы точно не ошибиться в том, с чего начнется старт хвойных растений, при высадке хвойных, а также при весеннем уходе за ними, но в особенности в первые 5 лет, нужно использовать удобрение пролонгированного действия, чтобы не возиться с какими-то регулярными подкормками. Например, можно использовать удобрение, которое называется «Бона форте». При высадке хвойных культур в лунку нужно класть по половине мерной ложки, и можно даже не сомневаться в том, что хвойное растение будет прекрасно развиваться, радуя своим очаровательным внешним видом.
23. Еще очень полезный прием, который стоит сделать на всех культурах – это мульчирование. Это очень спасает тех садоводов, которые не могут быть постоянно в саду и в жаркую погоду не могут поливать растения часто. А это для огурчиков, помидоров, перцев очень важно. В жару очень горячая почва, в ней находятся корни растений, они перегреваются, страдают. А потом огородники не понимают, почему перец, например, сбросил завязи или у огурца завязи появились и отвалились. А это именно из-за перегрева.
Очень важный момент, что под мульчей лучше размножаются и работают те микроорганизмы, которые вносятся с биопрепаратами. Это биопрепараты на основе сенной палочки, триходермы, они вносятся, чтобы у растений не было корневых гнилей, фитофтороза и т.д. Их нужно применять каждые 14 дней, если стоит плохая погода, то внесение лучше повторять чаще. Благодаря сенной палочке и триходерме в той же теплице можно выращивать урожай вообще без применения каких-либо химических препаратов. Так же можно мульчировать растения, чтобы защищаться от вредителей, той же луковой, капустной и морковной мухи, они откладывают свои яйца в голую почву, потом проникают на корешки, растения поражаются, вянут, гибнут. Плюс ко всему в эту мульчу можно добавить какой-то отпугивающий препарат, тот же деготь или эту мульчу можно сделать из каких-то растений, которые сильно пахнут, например, из стрелок или листьев чеснока, полыни, пижмы, ромашки пахучей и т.д.
24. Можно проводить повторные посевы на грядках, которые уже освобождаются, например, от редиски, каких-то ранних зеленых культур. Например, можно посадить фасоль или ту же зелень. После 22 июня можно опять сажать дайкон, редьку, редиску, это культуры, которые любят короткий день и, когда он пойдет на убыль самое время их посеять. В июне можно сажать двулетние растения и они успеют нарастить хороший кустик для того чтобы он уже перезимовал будущей зимой.
Многие садоводы не знают, но в июне можно посеять еще целый ряд овощных культур для получения урожая уже в текущем сезоне:
1. Огурцы – ранние и среднеспелые сорта вполне можно высевать в открытый грунт до конца июня, а в начале июля повторить посев этих же сортов в теплице.
2. Кабачки и патиссоны – можно высевать до конца июня в открытый грунт.
3. Морковь – июнь является лучшим временем для посева моркови раннеспелых и среднеспелых сортов с целью зимнего хранения корнеплодов (поздние сорта не дадут крупных плодов). В этот период луковая и морковная муха уже прекратили свой лёт и не будут повреждать растения.
4. Столовая свёкла – для употребления в свежем виде и использовании в консервации свёклу можно высевать вплоть до начала июля.
5. Редька и дайкон – июнь является лучшим месяцем для посева данных культур с целью получения крупных и сочных корнеплодов. В этот период крестоцветная блошка уже не повреждает растения, а побеги редьки и дайкона не будут уходить в цвет. Плоды дайкона, в зависимости от сорта, могут доходить до веса трех килограмм.
6. Горох – при посеве до конца июня урожай можно будет получить примерно через два месяца.
7. Зеленные культуры – укроп, листовые салаты, шпинат и рукколу можно досевать до августа с интервалом в две недели, в это время растения не будут стрелковаться.
8. Цветная капуста, брокколи – для следует выбирать ранние и средние по сроку созревания сорта, тогда урожай капусты можно будет получить к сентябрю.
Есть один овощ, который можно подсевать буквально каждые 7-10 дней и он будет радовать замечательным урожаем. Речь идет о такой капусте, которая называется кольраби. Репка кольраби очень вкусная, а так же является одной из самых полезных среди разнообразны капуст. Ее можно выращивать без рассады, обыкновенным посевом в грунт. Расстояние между семенами должно быть примерно 30 сантиметров, ведь у кольраби достаточно большая листовая масса и красивые крупные головки. Однако при регулярных конвейерных посевах, головки не должны вырастать слишком массивными. Когда они не вырастают крупными, в этом случае они сохраняют свою сочность, нежность, очень вкусные как в приготовленном, например, в тушеном, вареном виде, так и в сыром. Многие отказываются от кольраби просто потому что не понимают как. Выращивают культуру с весны до осени, получаются огромные головы, и в итоге только небольшая верхняя часть этой головы пригодна в пищу, а все остальное невозможно есть. Поэтому собирать урожай нужно, когда кольраби доросла до размера средней луковицы.
9. Редис – редис можно досевать на грядки каждые пятнадцать дней вплоть до конца лета, при регулярных поливах корнеплоды будут формироваться крупными и сочными.
10. Пекинская капуста – подойдут сорта любого срока созревания.
25. Подкормка овощных культур в теплице и открытом грунте зеленой бродиловкой с большим содержанием азота в составе.
Спасибо за интерес к моей статье.
