Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Сразу после высадки рассады в грунт садоводы и огородники могут столкнуться с рядом проблем, предотвратить или устранить последствия которых достаточно просто.
Ожоги листьев и защита рассады. Когда рассада два месяца проводила в теплом помещении на подоконнике под фитолампой и не проходила закаливание перед высадкой в открытый грунт, она может после высадки легко получить ожоги листьев от попадания прямых солнечных лучей.
Чтобы избежать этого, следует обязательно до посадки закаливать молодые растения — несколько дней подряд в пасмурную погоду или утром и вечером выносить их на открытый воздух «выгуливать».
Поэтому минимум за три-четыре дня до высадки в грунт следует начать выносить рассаду на солнечный свет хотя бы на несколько часов. Лучше делать это в пасмурную погоду, утром или вечером, избегая очень сильного ветра. Продолжительность таких «прогулок» нужно постепенно увеличивать каждый день.
Томаты можно выносить на улицу в первый раз при температуре воздуха не ниже плюс шестнадцать градусов. Слишком резкий перепад температуры по сравнению с комнатной доставит рассаде колоссальный стресс и затормозит ее развитие. Перцы, огурцы и кабачки являются более теплолюбивыми растениями, поэтому для них первое посещение улицы должно быть при температуре воздуха не менее восемнадцати-двадцати градусов.
Благодаря этому растения понемногу привыкают к уличным условиям.
Для помощи рассаде после высадки в грунт следует:
- Притенить ее от палящего солнца с помощью агроволокна или затеняющей сетки.
- Сделать защитную (патогенная микрофлора) обработку растений и грядок.
- Подкормить растения по листу натуральными удобрениями, содержащими азот.
- Замульчировать грядки и заложить компост для повышения плодородия грядок.
Листья высаженной рассады, которые побелели от полученных солнечных ожогов, уже не станут обратно зелеными. Но новые листья будут вырастать здоровыми и сочными, если правильно поддержать растения и помочь им справиться со стрессом после пересадки.
Будет полезным обработать рассаду стимуляторами, например «Эпином» и противогрибковыми препаратами, а после небольшой акклиматизации подкормить. Даже если растения выглядят здоровыми, противогрибковые средства нужно применять в профилактических целях. В первое время после высадки в грунт даже обычная холодная утренняя роса может спровоцировать возникновение у рассады пероноспороза, мучнистой росы, фитофтороза и гнилей. Для профилактической обработки подойдут знакомые всем препараты «Фитоспорин», «Триходермин», «Фитодоктор» или «Планриз», которые не только предотвращают возникновение грибковых заболеваний, но также стимулируют развитие растений и ускоряют разложение мульчи на грядках. Если посадок на участке очень много, то лучше использовать сразу несколько биопрепаратов, объединив их в баковой смеси. Тогда спектр возможных проблем с рассадой будет охвачен максимально широко и комплексно устранен.
Рассаду можно опрыскивать по листу и увлажнять из лейки вместе с поливом грядки. Лучше проводить обработку обоими способами, так как споры грибковых заболеваний могут находиться как на растениях, так и в почве. Пролив грядок препаратами несколько раз в течение сезона поможет устранить спящие в грунте споры.
Высадка рассады. Обычно садоводы высаживают рассаду томатов в возрасте примерно шестидесяти дней. Но всегда нужно рассматривать возможность наступления возвратных заморозков и холодных ночей. Поэтому ориентироваться со временем высадки рассады в грунт следует не на даты в календаре или возраст растений, а на погодные условия вашего региона. Если садовод предположит наступление холодной и затяжной весны, то рассаду он посеет чуть позже и заранее подготовит для нее освещение и парник. Стратегически это является более правильным подходом, чем расчет на раннюю и теплую весну.
Для высадки рассады важно учитывать температуру не только воздуха, но и почвы. Для того чтобы прогрелась земля, нужно не яркое солнце, а теплые ночи. Перед тем, как привозить рассаду, можно прикопать на участке обычный комнатный термометр. На глубине десять сантиметров температура почвы должна быть выше двенадцати градусов. Чем ниже температура, тем хуже будет приживаться и развиваться рассада. Высаженные в холодную почву растения долго и плохо адаптируются, их корни не развиваются и практически не могут усваивать минеральные элементы. В дальнейшем такие растения чаще страдают от болезней и вредителей и плохо раскрывают свой потенциал.
Защита рассады. В регионах с холодным климатом, когда даже в июне могут прийти заморозки и часто дует сильный иссушающий ветер, рассаду обязательно следует укрывать после высадки в грунт. Если у садовода есть возможность регулярно раскрывать и закрывать парники, то для защиты растений подойдет любая пленка. В случае посещения дачного участка только в выходные дни, следует приобрести агроволокно. Такой материал дышит и задерживает углекислый газ, помогает защитить рассаду от холода и жары, ведь даже в конце мая солнце может быть достаточно обжигающим для растений.
Правильная высадка в грунт. За день до запланированной высадки рассаду следует хорошо полить. Такой прием поможет сохранить ком земли целым и при перевалке растений из горшков их корни не оголятся. Из рассадных кассет растения следует извлечь максимально аккуратно, надавив на дно ёмкости и вытащив побег из ячейки. При перевалке рассады тыквенных растений следует как можно меньше тревожить их корни — эти культуры очень плохо переносят пересадку. Огурцы и кабачки рекомендуется выращивать в персональных стаканчиках для каждого растения. В дальнейшем из таких стаканчиков очень легко доставать растения вместе с земляным комом.
О том, как правильно сажать томаты (прямо или полулежа), часто ведутся жаркие споры среди огородников. Лучше сажать томаты прямо на глубину, равную высоте рассадного стаканчика, немного заглубляя в почву. Агрономы не рекомендуют класть растения на землю — это может спровоцировать возникновение болезней. Если рассада томатов переросла или сильно вытянулась, ее допустимо сажать полулежа. Но обязательно нужно следить за тем, чтобы листья побегов не касались земли. Перцы, баклажаны, кабачки, огурцы и другие культуры следует высаживать в грунт прямо, заглубляя до семядолей (самых первых листочков рассады).
Для любой рассады лунки для посадки следует делать в два раза большего того объема, что был у рассадного горшка. В лунку нужно добавить биогумус (от пары столовых ложек до полулитра на одно растение) или заранее заготовленный компост. Огромный плюс биогумуса заключается в том, что перекормить им или нанести вред растениям невозможно.
При высадке рассады очень важно ее качественно полить, чтобы устранить из почвы лишний воздух и помочь земле хорошо облепить корни растений. В воду для полива следует добавить препараты для стимуляции роста корней («НВ-101», «Аминостим» или «Корневин»). Для того чтобы растения хорошо прижились, нужно поддерживать оптимальную влажность почвы — не разводить на грядке болото, но и не давать пересыхать грунту в зоне корней.
Вопрос обеспечения высаженных растений влагой решается капельным поливом и мульчированием грядок. Молодые растения следует мульчировать сразу после высадки в грунт. Оставшуюся с прошлого сезона на грядках мульчу можно не убирать, а просто раздвинуть, посадить растение в лунку, присыпать землей и прикрыть обратно защитным слоем мульчи. Это позволяет сохранить влагу в почве, защитить землю от перегрева в летнюю жару и подавить сорняки.
Для профилактики фитофтороза и других болезней, а также для стимуляции биологической активности почвы и ростовых процессов томатов и других культур, грядки после высадки будет полезно пролить «Триходермином» или «Планризом».
Лучшей приживаемости рассады будет способствовать ее высадка в пасмурную погоду или в вечернее время. Не нужно стараться посадить все растения за один раз, в этом нет никакой особенной необходимости.
Самый опасный сосед у томата. Немногие огородники знают, что есть одно растение, способное полностью лишить их урожая томата. Растение это выращивают многие, совершенно не подозревая, что от него может исходить такой вред. И речь идет о картофеле!
Картофель и томаты относятся к одному семейству, по этой причине у них имеются общие заболевания. Одним из опаснейших заболеваний томатов является фитофтороз. Он, конечно, может вредить и урожаю картофеля. Но дело в том, что на томаты он переходит именно с картошки. Поэтому не стоит допускать соседства этих двух культур, в 99% случаев виновником фитофтороза томатов станет именно картофель.
Картофель способен сохранять фитофтороз в своих клубнях, а при высадке фитофтора выходит наружу, заселяет саму картошку, а потом переходит и на томаты. А переносит фитофтороз от одного растения к другому сам человек, работая на участке. Поэтому не рекомендуется подходить в одной и той же одежде к томатам и к картофелю. Они могут расти друг от друга далеко, но фитофтороз будет легко переноситься огородниками.
Конечно, фитофтороз может так же распространиться вместе с ветром, пылью, кусочками растений. Так что, даже если на участке не выращивается картофель, фитофтороз может откуда-нибудь прилететь. Поэтому важно защищать томаты от этого заболевания.
Лучшим способом является щадящая профилактическая обработка с помощью препаратов сенной палочки. А чтобы фитофтороз не переходил от картофеля, стоит первоначально его пролечить. Начиная с момента появления ростков картофеля, его необходимо в обязательном порядке обрабатывать препаратами сенной палочки. В особенности это нужно сделать перед цветением в период начала бутонизации, а так же во время и после цветения, с периодичностью в 7 дней.
Если фитофтороз уже появился на растениях, победить его сможет та же сенная палочка, или триходерма. Главное условия постоянные периодические обработки.
Мгновенные удобрения. Весной очень актуально внесение азотных подкормок. Для этого необязательно применять покупные минеральные удобрения, можно использовать натуральные подкормки. После высадки рассады в открытый грунт, растения особенно нуждаются в мгновенных удобрениях, которые легко внести с помощью опрыскивания по листу. При пересадке рассады в любом случае повреждается часть корней, и снижается интенсивность получения растениями питания. Любая влага, попадающая на листья, очень быстро и полностью впитывается растениями. Для листовых подкормок отлично подойдут такие препараты, как «Гумат калия + бор», «Рост концентрат» и другие вытяжки из биогумуса.
Если у садовода есть время и желание приготовить подкормку для растений своими руками, то можно сделать травяной настой, который является настоящим кладезем микроэлементов и питательных веществ, находящихся в легкодоступной для получения растениями форме. Такое удобрение является экологически чистым и не имеет срока ожидания. Травяные настои полезны не только для растений, но и для самой почвы, после их использования грунт становится более рыхлым и плодородным, повышается его биологическая активность.
Приготовить травяной настой очень просто. Пластиковую бочку или ведро следует наполнить скошенной травой на три четверти объема, залить водой и оставить бродить на семь-десять дней. Настой можно считать готовым, когда перестала обильно образовываться пена. Для ускорения процесса брожения и насыщения удобрения полезными бактериями в настой следует добавить препарат «Байкал ЭМ». Полученный концентрат нужно процедить и развести с водой в пропорции 50 мл концентрата на 1 литр воды для дальнейшего опрыскивания по листу или в соотношении 1 литр на 10 литров воды для полива с помощью лейки. Перед удобрением грядок настоем следует хорошо увлажнить грунт.
Важно помнить, что максимальный срок хранения концентрата всего десять дней и не стоит заготавливать его в слишком большом количестве. Можно добавлять в травяной настой подстилку из-под птиц и животных (пару лопат на ведро воды), что дополнительно повысит его эффективность.
Минеральный состав зеленого настоя будет зависеть от того, какая трава для него использована. Настаивать можно любые травы и даже сорняки (кроме ядовитых, например, лютик или борщевик). Одуванчик обогатит концентрат калием, клевер и крапива содержат много азота, настой из чистотела, пижмы или лопуха будет отпугивать вредителей. Настой из крапивы очень богат не только азотом, но и кремнием, железом, калием, марганцем и большим количеством других макро и микроэлементов. Он превосходно влияет на развитие корневой системы растений, укрепляет их иммунитет и повышает сопротивляемость к вредителям и болезням. Удобренные таким питанием садовые культуры гораздо быстрее растут и дают превосходный урожай. Прекрасный настой для культур, требовательных к калию (огурцы, перец, фасоль), получается из живокоста. Также в нем содержится очень много фосфора, протеинов и минеральных элементов.
В использовании зеленых настоев садовод тоже должен знать меру. Из-за большого количества содержащегося в составе азота подкормки растений таким удобрение следует прекращать с момента начала плодоношения. Лучшее время для использования удобрений — весна и начало лета в период активного роста молодой зелени на побегах, но не чаще одного раза в две недели. Не следует удобрять настоями такие быстрорастущие культуры как салаты, редис и зелень. Травяные настои полезны не только для овощных культур, но также для деревьев и многолетних цветов.
Оставшуюся после фильтрации настоя перебродившую траву можно аккуратно разложить по грядкам или в приствольные круги деревьев, укрыть сверху соломой, срезанной газонной травой или прошлогодними листьями (мульчей). Все это спустя время превратится в фантастическое удобрение для растений.
Долгоиграющие удобрения. Внесение мгновенных подкормок по листу никогда не заменит применение долгоиграющих удобрений. При посадке рассады в грунт следует делать лунку в два раза больше объема корней растений, для того чтобы уложить туда достаточное количество подкормки. Для этой цели прекрасно подойдет биогумус и заранее заготовленный перепревший компост, которые можно как укладывать в грунт при посадке рассады, так и насыпать вокруг посадки по земле, укрыв сверху слоем мульчи. Мульчировать грядки возможно скошенной травой, опавшими прошлогодними листьями, соломой, сорняками без семян и опилками. Под мульчу полезно добавлять бокаши (один стакан на квадратный метр земли). Это агрономические полезные микроорганизмы, которые ускоряют переработку компоста, мульчи и любой другой органики, тем самым повышая плодородие грядок и усиливая питание растений.
В условиях нестабильного климата и сильных перепадов дневных и ночных температур садовые растения оказываются в критическом положении, испытывая сильнейший стресс, в результате чего садоводы рискуют остаться без урожая. Существует несколько препаратов, с помощью которых можно отлично поддержать растения в стрессовых условиях.
Удобрения первой помощи. Препараты с аминокислотами «Ортон Жива аминокислоты», Удобрение «Аминозол», «Изабион» и подобные можно использовать, начиная с рассадного периода жизни растений и в течение всего процесса вегетации в качестве полива под корень или опрыскивания по листу.
Это биологические удобрения последнего поколения, в котором содержится колоссальное количество различных аминокислот и пептидов. Аминокислоты выступают строительным материалом для клеток зеленых растений. Данные вещества обладают мощным антистрессовым действием и повышают иммунитет растений к неблагоприятным факторам (жара, холод, засуха, болезни или вредители). Аминокислоты помогают растениям лучше усваивать питательные вещества, повышают способность пыльцы к оплодотворению и в дальнейшем снижают количество осыпающихся завязей. Пептиды являются веществами, которые обладают высокими антимикробными свойствами и снижают стресс растений.
Так же надо принять на вооружение и познакомится с удобрениями в хелатной форме. Например нехватка железа у растений выражается в хлорозе (побледнение и пожелтение) листьев. Решать эту проблему садоводу следует очень оперативно, внеся растениям железо в хелатной форме. Опрыскивание посадок препаратами с хелатным железом при первых же признаках проявления болезни у растений позволит садоводам в кратчайшие сроки устранить дефицит питания.
В качестве профилактики можно опрыскивать растения данными средствами каждые две-три недели в течение всего периода вегетации.
Спасибо за интерес к моей статье.
