Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Главные правила в уходе за смородиной для получения небывалых урожаев.
Довольно часто на участках можно встретить смородину или крыжовник. Эти ягодные кустарники годами растут на одном месте. Чтобы быть с хорошим урожаем, садоводам необходимо правильно ухаживать за кустами. Только хорошо накормленные и здоровые растения могут обеспечить семью вкусными и полезными ягодами.
Основные правила ухода:
1. Обрезка. Смородина вступает в вегетацию очень рано. Именно поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы больные и старые ветки не отнимали питание у куста. Все ветви возрастом от 4-х лет и старше желательно удалить. Они покрыты мхами и лишайниками, а также имеют множество ответвлений. Такие побеги перетягивают питание, но при этом на них формируются мелкие и невзрачные ягоды.
Все ветки, которые ложатся на землю, тоже следует удалить. Они малопродуктивны и лишь загущают куст. Точно также поступают со слабыми побегами, которые растут в центре кустарника, мешая освещению кроны. После обрезки смородина будет хорошо освещаться солнцем и проветриваться, что снизит риски развития заболеваний.
На разреженном кустарнике должно остаться около 12-15 ветвей разного возраста. В таком случае здоровое растение сможет правильно перераспределить питание по побегам и даст отличный урожай.
В отличие от смородины крыжовник очень долго может плодоносить на одних и тех же ветвях. Обычно с одного побега удается собирать хорошие урожаи в течение 8 лет. Однако, если садовод заметит старые усыхающие ветки, которые сплошь покрыты мхами и лишайниками, то от них лучше избавиться.
Крыжовник очень склонен к загущению. Он образует много молодых и тонких побегов. Их нужно удалять, оставляя только самые сильные и толстые. После обрезки крыжовниковый куст должен иметь хорошо разряженную крону, которая освещается солнцем и легко продувается ветром.
2. Борьба с вредителями. После обрезки специалисты советуют внимательно осмотреть куст. Если на ветвях обнаружатся крупные чрезмерно вздутые почки, то садоводу предстоит непростая борьба с почковым клещом. Этот вредитель поражает смородину и многие другие ягодные культуры. Именно поэтому все зараженные элементы необходимо своевременно удалять. Если весь побег покрыт такими почками, его лучше обрезать полностью.
Для уничтожения клеща используют акарициды. К сожалению, при низких температурах большинство препаратов не работает. Миграция вредителя приходится на тот момент, когда почки раскрываются и из них появляется цветок (апрель – начало мая). Именно поэтому специалисты советуют проводить обработку в этот период. Желательно чтобы температура воздуха была не менее +20С.
Если не бороться с почковым клещом, то из каждой зараженной почки впоследствии выведется больше тысячи особей, каждая из которых будет высасывать соки у растения. Кроме того, вредители являются разносчиками опасного вируса – реверсия смородины.
3. Обработки от болезней. Рано весной пока почки еще не раскрылись специалисты советуют обрабатывать кусты фунгицидами в больших концентрациях. В частности, речь идет о бордоской жидкости. Для обработок используют 3% раствор. Если почки набухли, то концентрацию снижают до 1%. Обработки проводят в целях профилактики грибковых заболеваний.
Главной проблемой для смородины и крыжовника является мучнистая роса. Обычно заболевание прогрессирует в пасмурную сырую погоду. Листья и ягоды начинают покрываться неприятным белесым налетом. Зараженные растения дают очень скудный и неприглядный урожай. Именно поэтому специалисты советуют проводить обработку фунгицидами непосредственно перед цветением и после него. Достаточно двух профилактических опрыскиваний, чтобы кусты не заболели.
4. Правильное питание. Если каждую осень садовод щедро мульчирует свои ягодные кустарники органикой (перепревшим навозом или компостом), то дополнительные подкормки не потребуются. При отказе от мульчирования без удобрений не обойтись. Смородина и крыжовник требуют хорошего питания.
Ранней весной еще не поздно замульчировать растения органическими удобрениями. На один взрослый куст в среднем расходуют 3-4 ведра органики. Если кислотность почвы повышена, то можно добавить золы (2-3 стакана).
Если под рукой нет органических удобрений, придется использовать «минералку». Обычно для подкормки используют минеральные комплексные удобрения, например, «Аммофоску». Гранулы рассыпают по поверхности по периметру кроны, а затем заделывают их. Если земля сухая, то перед внесением ее поливают. Обычно на 1 куст расходуется порядка 150 граммов удобрения.
Часть 2. Основные способы размножения смородины
Даже при хорошем уходе за кустами смородины, со временем они стареют, и их нужно менять на новый посадочный материал. Чтобы не искать саженцы по питомникам, можно самостоятельно получить посадочный материал от культуры.
Размножать смородину можно вегетативным способом и даже семенами. Но если использовать способ размножения семенами, то смородина не будет наследовать характерные особенности материнского куста. Чаще всего такой вариант используют селекционеры, чтобы получить какие-то новые сорта. А вот для простого садовода наиболее эффективным будет вегетативный способ размножения. Как раз при вегетативном размножении все особенности и характеристики материнского куста возможно сохранить.
1. Размножать смородину очень просто. Более того, культура и сама может размножаться, если какая-то ветка приклоняется сильно к земле, на ней могут образоваться корешки, и пойдут новые побеги. Именно на таком свойстве смородины основан способ размножения культуры отводками. Осенью или весной, когда еще не распустились почки, нужные ветки пригибают к земле, прикрепляют проволокой или же присыпают землей, и все, спустя время побеги укоренятся, и их можно будет отделить от материнского куста.
2. Еще один способ – деление куста. Опять же можно проводить процедуру, как осенью, так и весной еще до начала сокодвижения. Куст смородины выкапывают, и разделяют на части так, чтобы в каждой части были молодые побеги и корешки. Далее эти части просто рассаживаются на их постоянные места.
3. Еще один вариант вегетационного размножения смородины (особенно черной) – зеленое черенкование. Проводят его приблизительно в середине лета, когда идет активный рост побегов. Необходимо срезать с куста молоденькие приросты (верхушки побегов), нарезать их на небольшие черенки размером по 15 сантиметров и с 2-3 междоузлиями. Срез снизу должен быть косым в сантиметре от нижней почки, верхний срез делают ровным сразу над верхней почкой. Нижние листики полностью удаляются с черенка, а вот верхние нужно оставить, они будут участвовать в процессах фотосинтеза, если они очень крупные, их просто нужно ополовинить.
Для укоренения черенков нужно подготовить хороший почвенный субстрат. Он должен удерживать влагу и хорошо пропускать воздух. Например, хорошим сочетанием будет смесь торфа и песка в одинаковом соотношении. Можно насыпать почвосмесь в отдельные контейнеры, или рассыпать прямо по почве слоем в 5 сантиметров. Остается только посадить черенки, заглубив их на 1,5 сантиметра, и убрать их в тень или притенить на месте.
Первые несколько дней придется поливать черенки по 2-3 раза в день. Уже через 2 недели появятся зеленые побеги, что как раз будет говорить о том, что черенки укоренились. В конце лета или в начале осени готовый посадочный материал пересаживается на постоянное место.
4. Так же можно размножать смородину одревесневшими черенками. Проводить такую процедуру лучше всего в начале октября, когда кусты уже вошли в стадию покоя. Если погода благоприятствует, то еще до наступления морозов, черенки прекрасно укоренятся.
Необходимо выбирать крупные однолетние побеги от кустов, которые показали всю свою мощь по урожаю в этом году. Побеги нарезаются на небольшие черенки, чтобы на них было по 4 почки. Нижний срез косой, через сантиметр после нижней почки, верхний – ровный сразу же над верхней почкой.
Грунт нужно подготовить заранее, сделать его плодородным и воздушным. Для этого на выбранном для посадки месте вносят компост или же перегной, а так же минеральные фосфорные и калийные удобрения, и все перекапывают на штык лопаты. Черенки высаживаются под углом в 45 градусов, заглубляя так, чтобы на поверхности была только одна почка и была направлена вверх. Расстояние между соседними черенками оставляют 15-20 сантиметров. Чтобы в почве не было пустот, черенки хорошо проливают.
Как только весной сойдет снег, можно будет увидеть на смородине молоденькие побеги, теперь их нужно хорошо подкормить минеральными удобрениями и азотом, а осенью можно пересадить на постоянное место.
5. Размножение смородины воздушными отводками. Воздушные отводки на смородине очень хорошо помогают в тех случаях, когда нужно размножить куст, но время сделать это черенками не пришло. Сделанный в июне воздушный отводок через месяц даст корни, через 2 месяца его можно будет срезать, чтобы корневая система хорошо укоренялась, и посадить его можно уже в этом году, до наступления зимы он успеет укорениться на постоянном месте. То есть удается выиграть во времени. Так же воздушные отводки подойдут, если нужно получить молодое растение, а нет веток, которые близко расположены к земле, и которые можно было бы прикопать.
Например, воздушный отводок можно сделать на трехлетней веточке. На ней уже есть боковые ветки, которые не нужны, и их можно убрать. Допустим, на ветке остается два побега, один верхушечный – прирост этого года, второй ниже. Поэтому можно сделать воздушный отводок на любом побеге, который кажется более устойчивым.
Понадобится пластиковая бутылка, у которой необходимо отрезать треть сверху, и разрезать оставшуюся часть вдоль с одной стороны. В дне бутылки нужно сделать отверстие. На побеге срезаются все листики на высоту бутылки, оставляя черешки с почками. Бутылка надевается на подготовленный побег, и выбирается почка, под которой будет делаться кольцевой надрез, отступая 1 сантиметр от нее. Отступая от надреза еще 1 сантиметр, проводится второй надрез, после чего кору между двумя надрезами разрезают вдоль, чтобы можно было ее снять. Смородина очень хорошо укореняется, поэтому такая процедура никак ей не навредит.
Место с удаленной корой нужно припудрить «Корневином». Теперь можно снова надеть на побег бутылку, и заклеить разрез скотчем. Так же бутылку снизу нужно зафиксировать прищепкой, чтобы она не скользила. И можно засыпать землю, например, смесь компоста, огородного грунта и песка. Остается хорошенько пролить грунт, и сверху положить сантиметр мульчи. Чтобы конструкция не опрокинулась, рядом нужно установить кол, и привязать бутылку к колу с помощью проволоки.
Верхушку побега нужно срезать, чтобы сверху от места укоренения осталось 3-4 почки, делая срез выше верхней почки на половину сантиметра. Это делается для того, чтобы побег замер на время, дней на 10-12. За счет того, что верхушка не будет развиваться, быстрее нарастет калюс.
В качестве мульчи можно использовать любой доступный материал, например, сухую траву и ветки.
Такой способ размножения смородины подойдет тем, кто собирается выкорчевывать куст. Через месяц побег даст корни, а через 2 его можно удалять со старого куста, и пересаживать на нужное место.
Часть 3. Нюансы и секреты выращивания смородины
Одна из любимейших ягодных культур на нашем участке – смородина. Ароматная, сладкая, вкусная, но, к сожалению, не всем удается получить от кустов хороший урожай. А ведь всего лишь нужно создать для смородины благоприятные условия выращивания, тогда получить желаемое сможет даже начинающий садовод.
В первую очередь необходимо правильно выбрать место для посадки куста смородины. Вообще эта культура очень любит открытые солнечные места, но может давать неплохой урожай и произрастая в полутени. Если же посадить кусты в сплошной тени, практически без доступа солнышка, смородина будет намного хуже плодоносить, а так же часто подвергаться различным заболеваниям.
Так же нужно учитывать, что смородина является влаголюбивой культурой. Если говорить об этой ягоде в диком виде, неокультуренном, то она растет около болот, рек, озер, во влажных местах леса. Но все-таки нужно понимать, что переувлажнения допускать нельзя, и не стоит сажать смородину там, где высокое залегание грунтовых вод. Еще одно условие – кислотность почвы должна быть 6,3-7 рН.
Смородину лучше всего сажать осенью, примерно за месяц до наступления морозов, которые хорошо проморозят почву, чтобы кустарники хорошенько укоренились. Можно посадить и весной, но стоит учитывать, что вегетация начнется почти сразу, после того как сойдет снег.
При приобретении саженцев смородины нужно обращать внимание на их возраст. Самые лучшие те которым 2-3 года. Корневая система должна быть мощной, хорошо развитой, разветвленной, и, конечно же, здоровой, без видимых поражений.
Диаметр и глубина ямы в среднем должны быть не менее 0,5 метров, с учетом, что в нее пойдут удобрения. Если же почва итак плодородная, тогда размеры можно немного уменьшить. Самое главное, чтобы корневая система хорошо помещалась в яме. У ягодного кустарника поверхностная корневая система. Именно поэтому к посадке саженцев приступают рано весной, когда почва еще не до конца оттаяла.
Для хорошего роста и развития смородине требуется много питательных веществ. В обычном грунте их как правило недостаточно. Во время посадки необходимо правильно заправить лунку, чтобы питания хватило не на один сезон. При выборе удобрений, нужно заложить не только азот, но и остальные питательные элементы, которые смогут обеспечить культуру всем необходимым питанием на ближайшие 3-4 года.
Минеральные азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их лучше всего вносить в весенний период каждый год. Если кислотность ниже, чем указанные значения, то в яму при посадке необходимо положить доломитовую муку или известь, приблизительно 400 грамм. Кроме того, нужно внести перегной или компост (12-13 килограмм), сульфат калия (60 грамм), суперфосфат (150 грамм). В зависимости от плодородия почвы, нормы вносимых удобрений можно корректировать.
Можно воспользоваться фосфорными и калийными гранулированным удобрениями, но предпочтение отдают комплексным препаратам, где содержится целый список макро и микроэлементов. Лучше всего растениями усваиваются органоминеральные удобрения, где помимо минералов содержится еще и питательная органика. Гранулы насыпают на дно лунки, чтобы корни разрастались и тянулись к ним.
В первый год специалисты советуют избегать азотных подкормок. Корневая система особенно однолетнего саженца еще слишком слаба. Чрезмерный рос надземной части может привести к дисбалансу. Корни попросту не смогут прокормить все новые побеги.
Если почва на участке достаточно кислая, то для ее раскисления желательно добавить доломитовую муку. Посадочную яму следует заполнить рыхлым грунтом, чтобы корни в нем хорошо развивались и можно было вносить корневые подкормки в жидком виде. Если в наличии нет компоста и плодородной земли, то специалисты советую приобрести готовую почвосмесь.
Саженец при посадке нужно заглублять примерно на 10 сантиметров, чем он рос раньше в горшке, тогда будут появляться новые побеги из спящих почек на стебле, которые окажутся в земле. После посадки саженец нужно хорошо пролить, и обрезать, оставляя на каждой ветке всего по 2-3 хороших почки.
В дальнейшем уход за смородиной включает в себя своевременный полив, внесение подкормок, ежегодную обрезку и защиту от болезней и вредителей.
Например, подкормки вводят с весны, как было сказано, внося азот в минеральном виде. Так нужно делать каждую весну. А спустя 3-4 года после посадки начнется хорошее плодоношение. И с этого времени каждую осень нужно будет вносить калий и фосфор, с заделкой в корнеобитаемый слой вилами, а так же продолжать вводить азот по весне, с заделкой в грунт.
Смородину нужно обильно поливать в засушливые периоды, чтобы хорошо промачивалась почва слоем в 40 сантиметров.
Несмотря на то, что смородина является морозостойкой культурой, если на момент заморозков она будет уже цвести, часть цветков может осыпаться, а это снизит урожай.
Часть 4. Черная смородина чудесно приживется и будет давать ягоды размером с вишню
Урожай черной смородины формируется на веточках 2-3 года, а это значит, что ветки, которые старше, уже не нужны, и их ежегодно удаляют, не оставляя пеньков. Из побегов текущего года необходимо оставлять ежегодно по 3-4. Это формирующая обрезка, но ежегодно нужно проводить еще и санитарную. Для этого с кустов удаляются все больные веточки, поломанные, лежащие близко к земле. Со временем куст будет становиться здоровее, пышнее, спустя 4-5 лет после его посадки с правильным уходом, можно будет получить красивый раскидистый куст черной смородины с 15-20 побегами разных годов.
Маленький секрет. Любая черная смородина цветет и плодоносит намного лучше, если где-то поблизости есть еще посадки других сортов черной смородины, эти кусты одновременно цветут, переопыляются.
К сожалению, как бы правильно мы не ухаживали за смородиной, время идет и кусты стареет. В фермерских хозяйства срок жизни смородины оканчивают на восьми годах, на любительских участках эта культура при правильном за ней уходе может расти вплоть до двадцати лет, после чего ее необходимо заменять на новую. Либо можно размножать растущий куст, получая собственный посадочный материал с гарантированным урожаем вкусных ягод.
Ягоды смородины можно назвать кладезю витаминов. Этот продукт нужно обязательно включать в свой рацион и взрослым, и детям. Чтобы обеспечить семью вкусными и полезными ягодами, нужно правильно посадить и хорошо ухаживать за растениями.
Если садовод хочет получить крупные ягоды черной смородины, которые по своим размерам не будут уступать вишне, то ему следует обратить внимание на сорт «Ядреная». Его нельзя назвать слишком сладким, но для заготовок ягода подходит идеально. Черная смородина сорта «Ядреная» хорошо сохраняет форму в заморозке. При этом она не теряет своих полезных свойств.
Посадка черной смородины не вызывает сложностей. Если при посадке плодовых деревьев важно не заглубить шейку, то у смородины таких проблем нет. Ее рекомендуют заглублять на 5-6 сантиметров. Саженец желательно устанавливать не вертикально, а класть на бочок. В таком случае проснувшиеся из почек побеги замещения будут выходить из земли не мешая друг другу. Куст будет пышным и красивым.
Если качество саженца вызывает опасение (слишком слабые корни), то специалисты советуют укоротить побеги наполовину или выборочно убрать часть нижних почек. Это поможет повысить шансы на успех.
После посадки куст хорошо поливают водой. Понадобиться порядка 10 литров. Когда жидкость уйдет, и почва слегка осядет, лунку можно будет замульчировать сухим рыхлым грунтом. Если стоит теплая солнечная погода, то саженец желательно притенить. Спустя несколько дней укрытие можно будет снять.
Черная смородина весьма подвержена мучнистой росе. Именно поэтому ее советуют высаживать на открытом месте, где максимальное количество времени она бы находилась на солнце. Если на участке грунтовые воды близко залегают к поверхности, то для кустарника нужно отыскать место повыше либо насыпать холмик из земли.
На песчаных почвах смородину лучше сажать в небольшое углубление. При поливе и во время дождя вода не будет растекаться, а сконцентрируется в зоне роста корней. Если влаги будет недостаточно смородина начнет сбрасывать завязи.
Часть 5. Летняя обрезка красной и белой смородины
Красная и белая смородина имеют свои особенности обрезки, которые в значительной степени влияют на урожай. Основной урожай они дают на границе приростов этого и прошлого года. Поэтому так важно не обрезать цветную смородину осенью, удаляя сами верхушки ветвей. Верхушка ветвей и является границей прироста с будущим побегом и с побегом, который вырастит из верхушечной почки в следующем году. Поэтому, если поддерживая форму куста цветной смородины подрезкой этих верхушек, можно вообще лишиться урожая.
Помимо границ прироста красная и белая смородина дают веточки с ягодками и по стеблю, но основные пучки с ягодами будут формироваться именно на верхушках. Как бы там ни было, обрезка смородине все равно нужна, потому что нельзя ее пускать в рост бесконтрольно. И, чтобы не терять урожай при обрезке осенью веток в длину, существует такой прием, как летняя обрезка растущих побегов.
В момент, когда смородина уже начала плодоносить, и из центра идут нулевые молодые ветки, которые пойдут на замену устаревающим, самое время, чтобы укоротить именно верхушки. Например, длина ветки достигает уже 40 сантиметров, тогда верхушку нужно обрезать на 15 сантиметров. В результате побег замедлит свой рост, остановится дней на 10, будут вызревать почки в пазухах оставшихся листьев, и потом из первых 3-4 почек пробудятся боковые побеги. И осенью эти веточки уже обрезать не нужно. Каждая веточка отрастет, успеет вызреть до наступления зимы, и на каждой из них сохранится верхушечная почка, то есть место, откуда на следующий год пойдет молодой прирост, и сохранится граница между ветками разного возраста. В итоге к осени получится ни 1 побег, а 3-4, будет разветвление, кущение. То же самое нужно сделать и с однолетними нулевыми веточками.
В летнюю обрезку укорачивать нужно не все ветки на кустах, а только самые сильные те, которые очень высоко поднялись от земли. Так же при летней обрезке можно полностью удалить на кольцо те веточки, которые в принципе не нужны. Например, идет ветка с боковыми отростками, кроме верхушечной почки проснулись и боковые почки, их слишком много для куста. Поэтому эти побеги нужно проредить, оставив через один. Так же нужно убрать те ветки, которые идут из верхушечной почки по 2 вместе, должна быть только одна центральная ветвь, и потом боковые. То есть нужно убрать конкурентов, которые идут из верхушечных почек.
Такую обрезку нужно провести не позже, чем первая декада июня. Так же в это время нужно обязательно просмотреть молодую поросль, идущую из центра куста, и убрать лишние нулевые побеги. На замену ежегодно нужно оставлять 2-3 молодых нулевых побега, а остальные все удалить. Они не нужны, потому что только загущают голову куста и забирают на себя питание, лишая его тех основных побегов, которые в будущем заменят стареющие ветки.
При своевременном проведении июньской обрезки цветной смородины, отросшие побеги осенью не обрезаются. Тем самым сохраняются верхушечные почки, которые являются границей между побегами этого и прошлого года, и на которых завяжется основной урожай ягоды.
Часть 6. Подкормка и обработка смородины после цветения
Смородина, пожалуй, одна из самых популярных культур на наших участках. Она может быть самых различных оттенков, и является источником витамина С, а так же другим полезных элементов. Кто-то скажет, что сладость и насыщенность вкуса смородины определяется в первую очередь сортом. Безусловно, это так, но на содержание сахаров оказывает так же влияние подкормка и правильный уход за кустарниками. Поэтому даже самый кислый сорт смородины можно сделать намного слаще, если правильно за ним ухаживать.
В первую очередь нужно учитывать, что для формирования завязей и для накопления сахаров, должен быть определенный состав подкормки. Другими словами, чтобы ягоды стали слаще, подкормка должна содержать чуть больше калия.
Начало лета для смородины и прочих ягодных культур очень важный этап в жизни – идет формирование завязей, их налив, и растениям нужно хорошее питание. И на этом этапе калий должен играть большую роль, чем при внесении его до цветения. Калий нужен растениям не только для формирования хороших побегов, здоровых листьев, активного роста, но так же помогает накапливать больше сахаров.
Чтобы ягоды были крупными, растению нужен равномерный хороший полив. Почва под кустом должна быть промочена на глубину в 10-15 сантиметров. То есть на хорошо сформированный плодоносящий кустик понадобится порядка 50 литров воды! Если растение не получит нужное количество воды, ягоды, даже при хорошей подкормке, все равно будут мелковатыми.
А теперь подробнее о подкормке. Поскольку сейчас еще идет активный рост смородины, ей нужен азот, чтобы ягоды были слаще, как было сказано выше, нужен калий, и, конечно, немного фосфора, чтобы формировались правильные побеги и шел хороший синтез белков внутри растений. Так же обязательно нужны микроэлементы, для фотосинтеза нужен магний, для хорошего роста и развития нужен цинк, бор, молибден, марганец. Поэтому нужно выбирать комплексное удобрение, и использовать его по инструкции.
Подкормку можно вносить в виде полива, для этого удобрение разводится в воде, и проводится внесение подкормки по предварительно промоченной почве. Но самым быстрым и эффективным способом подкормить смородину является внекорневая подкормка. При этом комплексное удобрение необходимо развести в воде, и вечером, когда сядет солнышко, провести опрыскивание.
Сейчас на рынке огромное количество всевозможных комплексных удобрений, которые можно вносить и по листу и под корень, а так же рассыпать по почве. Сейчас оптимальнее вносить удобрение все-таки по листу, чтобы оно быстрее подействовало. Понадобится примерно 25 грамм на ведро воды, и таким раствором нужно сделать обработку кустарников примерно 3 раза после цветения, с интервалом в 2 недели. Когда ягоды начинают наливаться и окрашиваться, использовать уже нужно комплексное удобрение с низким содержанием азота и повышенным калия.
При проведении листовой обработки нужно соблюдать главное условие – капельки должны равномерно покрывать поверхность листьев, но не стекать с них. Тогда элементы питания будут сразу же поступать в листья, из них быстро перенесутся в ягоды, и они станут сладкими и очень вкусными.
Так же стоит помнить о защите кустов смородины от болезней и вредителей. После отцветания и в период формирования завязей начинается очень важный этап защиты смородины. До созревания еще примерно около месяца, а насекомые вредители уже давно проснулись и начинают свое посягательство на растения. Так же опасны различные заболевания, такие как листовые пятнистости и т.д. Поэтому сразу после цветения можно провести защитную обработку баковой смесью из фунгицидов и инсектицидов, а можно совместить такую обработку с внесением удобрения по листу. Например, «Топаз» («Хорус», «Скор», «Раек») + «Эфория» («Каратэ», «Зеон», «Децис», «Конфидор») + «Пуршат» («Кристалон»).
При должном уходе за смородиновым садом, можно получить отличный урожай крупный, вкусных ягод.
Спасибо за интерес к моей статье.
