Смородина осенью: уход за кустами, посадка новых сортов, простейший способ размножения смородины

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Простейший способ размножения смородины

Кусты черной, да и любой смородины способны плодоносить до двадцати лет, если за ними осуществлять должный уход. Но, урожайность из года в год падает, и это знак того, что нужно делать замену старому кусту, а значит, нужен новый посадочный материал.

Размножать смородину можно горизонтальными отводками, зелеными черенками, а можно совсем просто – одревесневшими череночками. Растение способно очень быстро восстанавливать утраченные ткани и органы, в этом и есть основа вегетативного размножения.

Стебли растений при размножении черенками способны формировать придаточные корни. А черная смородина вообще очень легко размножается. Стоит только веточке куста дотронуться земли, как она сразу же начинает выпускать корни. Размножать смородину одревесневшими черенками лучше с середины сентября по начало октября.

При этом все свойства материнского куста сохранятся, но стоит учитывать, что молодым кустикам от материнского растения могут передаваться различные бактериальные и грибковые болезни. Поэтому нужно выбирать обязательно здоровый, урожайный, молодой куст черной смородины, и срезать с него однолетний вызревший побег. Важно не брать черенки с верхней части побега, потому что они плохо приживаются.

Далее побег необходимо разрезать на части, важно, чтобы на каждой было по 4 почки. Верхний срез будет прямым на высоте 2 сантиметра над верхней почкой, а нижний – косой прямо под нижней почкой.

Для посадки черенков нужно подготовить и удобрить грядку, из органики можно использовать компост или перегной, а из минералки – фосфорно-калийные удобрения, азот сейчас не нужен. Нельзя вносить свежий навоз. Место для посадки выбирать лучше притененное.

Сажать черенки нужно под углом 45 градусов, так, чтобы все почки были в земле, а на поверхности оставалась лишь одна-две. Почву уплотняют и поливают. Расстояние между черенками должно составлять 15 сантиметров. Можно посадить сразу несколько, даже если требуется только один, и потом выбрать самый сильный.

Весной на черенках уже появятся молодые побеги, и тогда их можно будет подкормить азотом, а уже осенью можно будет пересадить саженец на его постоянное место.

Кстати, не только черную смородину можно размножать одревесневшими черенками. Способ подходит так же для красной смородины, калины, облепихи, алычи, айвы, косточковых, гортензии и т.д.

Часть 2. Посадка смородины осенью

Сейчас сложно найти участок, на котором не росла бы черная, красная, белая смородина. И в этом нет ничего удивительно, ведь эта ягода действительно очень вкусная и полезная. Тем более что современные сорта зимостойкие, крупные, устойчивы ко многим заболеваниям и очень урожайные. Некоторые огородники предпочитают сажать смородину не весной, а осенью. И, если сделать все правильно, то уже спустя 3 года кусты начнут очень обильно плодоносить, но небольшой урожай начнут давать даже раньше.

Для посадки лучше выбирать не очень жаркий день, чтобы солнце закрывалось облаками. Смородина может расти и в полутени и в тени, а, если посадить ее на самом солнышке, она может выгорать летом, а ягодки будут свариваться.

Размеры ямы должны быть 60 на 60 сантиметров, глубина – 40 сантиметров. Заправлять посадочную яму нужно на две трети. Можно брать либо компост, перемешанный пополам с почвой, либо перегной, перепревший навоз, так же смешанные с землей. Так же нужно добавить в смесь удобрения, например, суперфосфат, из расчета 200-300 грамм на куст смородины. Нужен еще и калий, но, так как он в основном хлористый, что негативно сказывается в дальнейшем на развитии растений, лучше всего брать золу, 100 грамм. Полученную смесь нужно засыпать на 2/3 в лунку и залить водой.

Пока вода впитывается в яму, необходимо приготовить земляную болтушку для корней. Брать для посадки лучше всего двулетнее растение, у которого не менее трех или четырех веточек. С саженца нужно убрать все листики, дело в том, что сейчас после посадки у растения не будут работать корни, а листья будут тянуть на себя с куста все питание. Самые маленькие листики удалять не надо, это плодовые образования будущего года. И, если хорошо посадить смородину, то уже на следующий год можно будет увидеть небольшое количество ягод. Саженец помещается в земляную болтушку и оставляется на некоторое время. Вместо земляной болтушки можно в течение двух часов вымочить корневую систему саженцев в стимуляторе роста, например, подойдут «Циркон» и «Корневин».

В это время необходимо взять немного земли, и насыпать ее сверху питательной смеси в лунке. Это делается для того, чтобы удобрение не обожгло корни растения. Кустик прямо выставляется в посадочную яму, присыпается землей, после чего заглубляется примерно на 5-8 сантиметров, чтобы нижние почки были прикрыты, и почва утрамбовывается. Далее у кустика формируется горка из земли, и делается приствольный круг, в который нужно налить воды. Кусты высаживаются на расстоянии 1,5-2 метра.

Посадка однолетнего саженца осуществляется немного по-другому. Посадочная яма готовится аналогично, с саженца так же убираются все листики, после чего он выдерживается в земляной болтушке. Разница в том, что двухлетний куст смородины высаживался прямо, а однолетний нужно посадить под углом 45 градусов. После посадки однолетний саженец нужно обрезать, оставив на нем только 5-6 почек. Из этих почек в дальнейшем разовьется полноценный куст. После посадки саженца, его нужно обильно пролить водой. Через год эта смородина уже будет давать урожай.

Самый обильный урожай у смородины приходится на 4-5 год, далее уже будет идти вырезка. Если делать регулярное омоложение куста, то он прослужит примерно 8 лет. А, если говорить о красной смородине, то при правильном уходе кусты будут жить лет 12.

Что касается времени посадки, то температура воздуха днем должна быть около 15 градусов тепла, а ночью около +5. До серьезных заморозков должно оставаться не меньше двух недель. Тогда саженцы хорошо укоренятся, и не вымерзнут зимой.

Часть 3. Уход за смородиной в осенний период

Урожай смородины уже давно собран, и кусты готовятся к зиме, а значит, они нуждаются в уходе. Необходимо сделать обрезку, подкормку, обработку от болезней и вредителей.

Начать нужно с наведения порядка у кустов. Необходимо убрать всю старую мульчу, ведь за лето в ней могло накопиться большое количество патогенов и так же в ней могут прятаться вредители. Убирается вся опавшая листва, ведь она может стать источником распространения различных заболеваний.

Следующий шаг – обрезка куста. У многих начинающих садоводов, да порой и у опытных возникают вопросы с обрезкой смородины, потому что непонятно, какие ветки удалить, а какие оставить. За лето на смородине сформировались побеги первого порядка. Это однолетние приросты, кора у них серого цвета и нет боковых ответвлений. Эти побеги уже через 1-2 года будут давать урожай, их нужно максимально сохранить, удалив лишь слабые, тонкие, загущающие и сломанные. А мощные хорошие побеги нужно оставить на кустах.

Далее идут побеги второго порядка. Это молодые ветви, но уже с ответвлениями. Если внимательно посмотреть на ветку, то можно увидеть своеобразные кольца – наплывы коры. В том месте, где ветка крепится к кусту, кора коричневая, это прирост прошлого года, а далее, где сформировано кольцо, идет прирост нынешнего года. Такой ветке уже 2 года, и она дает хороший урожай, ее оставляют. Удалению подлежат только те ветви, которые повреждены болезнями или вредителями, усохли, и, которые сильно загущают куст.

Следующие ветки – ветви третьего порядка. У них множество боковых ответвлений, и на них формируется основной урожай, кора у них коричневого цвета. Такие ветви самые ценные на кусте смородины, и их тоже нужно максимально сохранить.

Возникает вопрос: а что же тогда вообще нужно срезать с куста? Срезать нужно ветви четвертого и последующих порядков. Кора на таких ветках практически черного цвета, есть множество боковых ответвлений и лишайники на ветвях. С таких веток хорошего урожая получить не удастся. Часто такие ветки могут быть повреждены смородиновой стеклянницей, выглядит повреждение в виде небольших отверстий на срезе ствола. Стеклянница прогрызает себе внутри веток ходы, и те усыхают, а вредитель так же распространяется на здоровые ветки и кусты.

После обрезки куста, его нужно очень внимательно осмотреть и проверить почки. Если обнаружены вздутые круглые почки увеличенного размера, то это наверняка смородиновый клещ. Он как раз зимует в таких почках, и в одной почке может быть несколько сотен этих вредителей, которые в следующем году во время цветения начнут распространяться, и заражать здоровые растения, что приведет к снижению урожая. Кроме того, клещи являются распространителями такого опасного заболевания, как реверсия. Заболевшие кусты подлежат уничтожению. Поэтому побеги с вздувшимися почками, даже если жалко, нужно обязательно срезать.

После обрезки нужно обязательно пролить куст смородины водой. Это нужно для того, чтобы снять с растения стрессовую нагрузку. Особенно это актуально, если стоит долгая засушливая погода. Под каждый куст в зависимости от его размера нужно вылить 1-2 ведра после обрезки ветвей.

Следующий шаг – подкормка смородины. Осенью для хорошего одревеснения ветвей, формирования мощной корневой системы, нужны калийно-фосфорные удобрения. Можно использовать суперфосфат, 30-40 грамм на квадратный метр, и сульфат калия, 20 грамм на квадратный метр. Не стоит использовать калийные удобрения, содержащие хлор, ведь хлор угнетающе действует на растения, в том числе и на смородину. Вместо минеральных удобрений, можно использовать золу, 1 стакан на квадратный метр.

Завершающим этапом в осеннем уходе является мульчирование приствольных кругов смородины перепревшим навозом или компостом. Под каждый куст понадобится примерно 2-3 ведра такой мульчи. Но такую процедуру лучше выполнять в позднеосенний период, потому что органика может спровоцировать буйный рост в осенний период, что негативно скажется на вызревании побегов.

И еще важная процедура – обработка смородины от болезней и вредителей. Лучше всего использовать медьсодержащие препараты от различных патогенов, например 1% бордоскую жидкость, концентрация должна быть именно такой, потому что у смородины еще есть листва, а почки еще не вызрели, и высокая концентрация раствора может обжечь почки. Так же можно использовать другие препараты на основе меди, например, «Абига-Пик», «Хом», «Скор» и др.

Для борьбы со стеклянницей так же используют различные химические препараты. Но внекорневые обработки против такого вредителя неэффективны, ведь находится он внутри ветвей. Поэтому нужно делать корневую обработку, например, можно использовать препарат «Актара», 8 грамм на 10 литров воды. Такое количество нужно влить под один куст. Не стоит бояться таких системных препаратов, как «Актара», ведь урожай уже собран, а к следующему году все отравляющие химические вещества уже нейтрализуются.

Спасибо за интерес к моей статье.

Visited 42 times, 1 visit(s) today
Author: Dachnik