Осенний уход за ягодными кустарниками: как правильно сажать, размножать и обрезать осенью ягодные кустарники

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Ягодные кустарники есть в каждом саду. Рядовой дачник ограничивается несколькими кустами черной и красной смородины и крыжовника. У увлеченного садовода ассортимент куда шире: к черной и красной смородине добавляются смородина белая и смородина золотистая, несколько сортов крыжовника с разным цветом ягод дополняются йоштой — гибридом смородины и крыжовника, иргой, жимолостью и другими более редкими ягодными кустарниками.

Продолжительность жизни ягодных кустарников значительно ниже, чем у деревьев. В промышленном выращивании уже через 7-8 лет проводят полное обновление посадок. Однако в условиях приусадебного хозяйства мы можем уделить каждой культуре достаточно внимания и продлить срок ее жизни.

Регулярная обрезка позволяет омолаживать кусты. И если сопровождать ее защитой от болезней, борьбой с вредителями и подкормками, то кусты черной смородины или крыжовника могут расти на одном месте и 10-15 лет, а красная смородина еще дольше.

Когда обрезать кустарники. Обрезку ягодных кустарников можно проводить осенью или в конце зимы — начале весны. Как правило, садоводы оставляют обрезку на весну, но в случае с кустами, важно не упустить сроки. Черная смородина, крыжовник, жимолость просыпаются очень рано. Как только начинает пригревать солнышко и земля немного оттаивает, их почки начинают набухать.

Набухшие почки легко отламываются при неосторожном прикосновении, поэтому при весенней обрезке больше шансов повредить кусты. Проводить обрезку весной нужно еще до начала сокодвижения. Но здесь может помешать снег, который не дает подобраться к основанию куста. А ведь старые ветви нужно срезать «под ноль», до уровня земли, не оставляя пеньков. Вот и выходит, что осенняя обрезка гораздо удобнее.

Как обрезать кустарники. Обрезать кустарники гораздо проще, чем деревья. Их характер плодоношения во многом схож. Красная и белая смородина, а так же крыжовник плодоносят на взрослых ветвях. Основной урожай формируется на ветвях возрастом до 4-6 лет.

Черная смородина плодоносит на прошлогодних приростах и боковых побегах, образованных в прошлом году. Самыми урожайными являются ветви возрастом 2-4 года. На более старых ветвях длина ежегодных приростов уменьшается, и урожай падает.

Возраст побегов можно определить на глаз по цвету коры. Самые старые ветви имеют самую темную кору. В запущенных случаях она может быть покрыта лишайником или спорами грибков. Усыхание листьев или мелкие листочки говорят о том, что внутри ветви находится личинка смородинной стеклянницы, такие ветви тоже нужно вырезать до основания.

Для того, чтобы кустарники ежегодно давали хороший урожай, у взрослых кустов нужно каждый год вырезать несколько самых старых ветвей. Их срезают секатором или спиливают до уровня почвы, не оставляя пеньков. Им на замену вырастают молодые побеги, которые идут от корня. Их так и называют — «побеги замещения».

Однако не все молодые побеги успевают вызреть. Для того, чтобы куст излишне не загущался, оставляют 3-4 хорошо развитых побега, а слабые удаляют. Особенно актуально это для крыжовника и черной смородины, которые за сезон дают множество новых побегов.

У взрослых кустов черной смородины и крыжовника крайние ветви часто ложатся под тяжестью урожая. Ухаживать за ними становится сложнее. Лежащие на земле ветви в первую очередь поражаются грибковыми заболеваниями, т.к. их возбудители обитают в почве. Если нет необходимости размножать эту культуру, то такие ветви лучше тоже вырезать, если же весь кустарник имеет такую раскидистую форму, придется построить вокруг него опорную конструкцию.

Размножение

От ухода за взрослыми кустами мы плавно перешли к их размножению. Так происходит и в реальной жизни. Не успел вовремя обрезать или приподнять ветку, и вот она уже дала корни, теперь жалко ее обрезать, лучше использовать как посадочный материал.

Горизонтальными отводками. Горизонтальные отводки, а это именно они, как раз так и получаются. Делать это можно намеренно для кустов, которые особенно отличились: размером или вкусом ягод и другими положительными качествами.

Для горизонтальных отводков как раз удобно использовать крайние ветви, их проще уложить на землю. Не отрезая ветви, мы пригибаем ее к земле и укладываем в небольшую канавку. Прижимаем ее, прикрепляя металлической шпилькой или просто придавливая камнем, и засыпаем ветку землей. Если лето засушливое, нужно периодически поливать место присыпки, чтобы стимулировать образование корней.

За один сезон на подземной части ветки образуются корни, а из спящих почек пробуждаются новые побеги. Ближе к осени можно аккуратно раскопать нашу ветку и разрезать ее на несколько горизонтальных отводков, по количеству новых побегов.

Одревесневшими черенками. Ягодные кустарники можно размножать и черенками: одревесневшими или зелеными. Это более трудоемкий способ, но он позволяет получить большое количество посадочного материала.

Одревесневшие черенки нарезают в начале осени. Для этого используют молодые побеги замещения, растущие от корня. На черенки лучше использовать нижнюю и среднюю часть побега, на ней почки расположены довольно близко друг к другу. Побеги нарезают на черенки длиной 20-30 см, толщина черенков должна быть в пределах 6-10 мм, говоря проще, с карандаш.

На каждом черенке должно быть 4-6 почек, нижний срез делают под углом сразу под почкой, верхний срез делают горизонтально, на 1-2 см выше верхней почки. Для того, чтобы черенки укоренились быстрее, их можно обработать стимулятором корнеобразования, хотя черенки черной смородины хорошо укореняются и сами по себе.

Одревесневшие черенки высаживают в начале осени, дабы они успели укорениться до прихода зимы. В течение следующего лета они превратятся в молодые кустики с 1-2 побегами. Для того, чтобы было проще ухаживать за саженцами, их высаживают не на постоянное место, а на временную грядку — школку.

Поскольку почки на черенках расположены под углом, то для получения ровных вертикальных побегов необходимо укладывать черенки в траншею под 45°С. При таком способе посадке почки направлены строго вверх. Как правило, над поверхностью земли оставляют 1-2 почки. Траншеи нужно пролить и хорошенько уплотнить, притаптывая землю ногой.

Зелеными черенками. Размножение ягодных кустарников зелеными черенками — это еще более трудоемкий процесс. В промышленных условиях для поддержания постоянной влажности применяют туманообразующие установки. А нам, в бытовых условиях, приходится «изобретать велосипед». Трудность заключается в том, что зеленый черенок имеет листья, которые активно испаряют влагу. Поскольку черенок лишен корней, он не может пополнять запас влаги, который расходуется листьями. Поэтому велика вероятность того, что листья потеряют тургор, завянут, потом засохнут, и черенок погибнет.

Для того, чтобы уменьшить поверхность испарения, листья обрезают на половину или на треть. Нижние листья обрывают, при заглублении в почву на их месте образуются корни.

Укорененные черенки накрывают прозрачными крышками, читай, обрезками пластиковых бутылок или полиэтиленовыми пакетами. При этом нужно следить за тем, чтобы саженцы не «сварились» на жаре, поэтому их держат в тени. Без крышки листья будут активно терять влагу, поэтому черенки нужно опрыскивать из пульверизатора несколько раз в день.

Для ускорения укоренения зеленые черенки нужно выдержать в растворе со стимулятором корнеобразования. Почвенный субстрат для укоренения должен быть максимально легким и состоять из равных частей торфа и песка. Очень важно, чтобы субстрат был чистым от патогенной микрофлоры, т.к. зеленые черенки легко загнивают.

Семенами. Размножение ягодных кустарников семенами тоже возможно, но обычные садоводы этим не занимаются, это скорее работа селекционеров. Кроме того, что процесс этот кропотливый, как и выращивание любых растений из семян, у него непредсказуемый результат. Дело в том, что при размножении семенами новые растения не копируют материнское, а являются плодом переопыления нескольких сортов. Этот способ подходит для стихийной селекции. Если же вы хотите размножить конкретный сорт, лучше воспользоваться черенкованием или методом отводок.

Посадка

Для размножения или обновления плантации ягодных кустарников совершенно не обязательно заниматься производством посадочного материала самостоятельно. Конечно, если у вас растет какой-то стоящий сорт, имеет смысл его сохранить и размножить.

Но если задуматься, ежегодно создаются десятки новых сортов с великолепными товарными качествами. Современные сорта ягодных кустарников имеют гораздо большую урожайность и устойчивость к заболеваниям, чем старые. Возможно, купить новые саженцы интересных сортов будет и проще, и эффективнее.

Подготовка саженцев

Высаживать саженцы с открытой корневой системой лучше сразу же, в день покупки. Саженцы с ЗКС могут и подождать, но желательно держать их в тени и регулярно поливать.

Корневая система саженцев кустарников не слишком развитая, в основном она состоит из нежных мочковатых корешков, которые и являются впитывающими. Если эти корешки пересохли при транспортировке или еще при продаже, есть большая вероятность, что саженцы погибнут. Поэтому при покупке саженцев с ОКС обращайте внимание на состояние корней.

Для того, чтобы пересаженные растения быстрее приживались, необходимо освежить срезы корней и уравновесить надземную и подземную часть. Поскольку поврежденные корни не смогут обслуживать большую листовую массу, побеги саженцев с листьями необходимо сильно укоротить. Сами саженцы необходимо замочить на 4-8 ч в растворе со стимулятором корнеобразования.

Место и схема посадки

Для посадки ягодных кустарников выбирайте открытое солнечное место. Если саженцев много, высаживайте их рядами, располагая их с севера на юг. Оптимальное расстояние между растениями в ряду 1.5 м, между рядами 2 м.

Посадочная яма. Размер посадочной ямы зависит от объема корней саженцев. Если они небольшие, достаточно ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. Если же вы пересаживаете собственные саженцы, у них может быть более развитая корневая система, тогда и яма должна быть больше.

На плотных глинистых или легких супесчаных почвах лучше делать ямы большего размера, глубиной 50 см и диаметром 50-60 см. Это нужно для того, чтобы заменить грунт в посадочной лунке.

Поскольку песчаные почвы отличаются слишком быстрой потерей влаги, что приводит к пересыханию прикорневой зоны саженцев, необходимо сделать глиняную подушку. Для этого на дно посадочной ямы наливается слой жидкой глины толщиной 2-3 см. После того, как глина застынет, можно проводить посадку. Слой глины будет задерживать воду при поливе, и молодые растения не будут так сильно страдать от засухи.

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то на дне ямы необходимо сделать дренаж из камней, гальки, крупных веток или щепы, чтобы вода не застаивалась в районе корней.

Глинистые почвы имеют слишком плотную структуру, что не дает доступа воздуха к корням. Для ягодных кустарников крайне важна воздухопроницаемость почвы. Поэтому грунт из посадочной ямы необходимо смешивать с торфом и перегноем, а так же добавлять минеральные удобрения.

Удобрения. Вне зависимости от характера почвы, посадочную яму необходимо хорошенько заправить удобрениями, и органикой, и минеральными, дабы питания хватило саженцам на первые три года. На каждую посадочную лунку вносят по ведру перегноя, 0.5 л золы и 250 мл нитроаммофоски. Нитроаммофоска — это комплексное удобрение с равными долями азота, фосфора и калия. Оно усваивается довольно медленно, поэтому эффект от внесения проявляется в течение нескольких лет.

Посадка. При посадке саженцев ягодных кустарников лучше заглублять их чуть больше, чем они росли до этого. В месте корневой шейки почки расположены скученно. Если их присыпать землей, из них вырастут крепкие побеги, которые потом образуют скелет куста.

Очень важно при посадке обильно пролить саженцы. Правило «посадки в грязь» всегда дает отличные результаты. На каждый саженец выливают как минимум ведро воды, а то и два. Для того, чтобы в дальнейшем было удобно поливать молодые растения, лучше оставлять саженцы чуть глубже, чем поверхность почвы, так, чтобы они находились в небольшом углублении. При поливах вода не будет растекаться, а будет оставаться в зоне корней.

Спасибо за интерес к моей статье.