Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
1. Обратить внимание на деревья и кустарники, которые требуют санитарной обрезки перед их уходом в зиму. Раньше других плодовых культур весной просыпаются смородина и крыжовник, часто садоводы не успевают обрезать их по спящим почкам. Осенью кустарники следует обрезать после того, как у растений облетели листья.
Схема осенней обрезки смородины и крыжовника:
- обрезать все низко расположенные ветви;
- удалить слабые и сломанные побеги;
- обрезать у смородины ветки старше пяти лет, у крыжовника – старше шести лет;
- удалить искривленные макушки побегов, на которых жила тля или была мучнистая роса;
- устранить все клещёвые почки на смородине;
- все обрезанные ветки следует сжечь.
Груши, яблони, боярышник, рябину и другие семечковые культуры допустимо обрезать как осенью, так и весной. Но гораздо полезнее для растений будет перенос обрезки на ранневесеннее время. Абрикос, сливу, алычу, черешню и прочие косточковые культуры следует обрезать исключительно весной в связи с их слабой зимостойкостью. Осенью без ущерба для дерева можно удалить тонкие ветки, срезы от которых не оставят крупных ран на коре. Можно обрезать волчки, слабые и сухие побеги, то есть провести санитарную и прореживающую обрезку как деревьев, так и кустарников.
Побелка деревьев должна проводиться чуть позже. Сейчас можно подготовить материалы, с помощью которых деревья зимой будут защищены от грызунов.
2. Обрезать осенью гортензии, как делают многие садоводы, не обязательно. После весенней обрезки растение хорошо отрастает. Покоричневевшие соцветия гортензий вполне можно оставить в зиму. Если зимы в регионе очень снежные или ветреные, то осенью можно обрезать сами кисти гортензии. Важно следить за тем, чтобы при обрезке не была повреждена конечная почка на побеге – в случае сильного мороза через этот срез может повредиться весь побег.
3. Необходимыми работами в теплице в осенний период становится уборка ботвы отплодоносивших побегов и утилизация листьев и стеблей томатов, пораженных кладоспориозом. Листья и побеги можно утилизировать в бочки, добавив к ним биопрепараты, тогда в процессе брожения данной массы вся инфекция будет устранена. Позже переработанную ботву можно закопать в траншеи, засыпать землей и формировать сверху грядки.
4. Мульчу, укрывающую грядки в теплицах, следует оставить в зиму на своем месте. Прямо в нее можно посеять сидераты, растения вполне успеют вырасти, так как температура в теплице будет держаться положительной еще достаточно долгое время. При отсутствии мульчи почву в зиму следует укрыть спанбондом. Это позволит избежать эрозии и вымораживания грунта.
5. Провести обеззараживание почвы на участке с помощью биологических препаратов на основе бактерий или грибов. Такую обработку следует повторить весной. При желании мульчу, оставленную на грядках, перед обработкой почвы можно собрать и использовать в компост.
6. Перед зимой можно помыть теплицу. Стенки конструкции допустимо обработать раствором горчицы, разведенной в воде воды, или очень мыльного раствора хозяйского мыла. Можно промыть стенки теплицы сильным напором горячей воды из керхера.
7. Убрать все растительные остатки из открытого грунта, обрезать все многолетние культуры (пионы, хосты, гейхеры). Не убранные зеленые остатки подмораживаются и скисают, привлекая слизней и провоцируя возникновение инфекций у растений. Здоровую ботву следует внести в компост. Больные растения лучше сложить в пакет и вывести с участка. Освободившуюся почву, на которой произрастали пораженные болезнью культуры, следует пролить медным купоросом или концентрированным раствором аммиачной селитры (пятьсот грамм на десять литров воды).
8. Опавшие с деревьев листья можно не убирать с земли – они являются отличным кормом для дождевых червей. В процессе свое жизнедеятельности черви, поглощая органику и ферментируя ее, превращают листовой опад в гумус. Листья деревьев, которые были в течение сезона поражены какими-либо заболеваниями (например, монилиоз, ржавчина), следует сгрести в одну кучу и сжечь. Полученную золу можно будет использовать для удобрения почвы.
9. Перед зимой обязательно нужно провести влагозарядковый полив. Особенно это актуально после жаркого засушливого лета. Такой полив обеспечит растениям гораздо лучшую зимостойкость.
10. Начинается подготовка роз к укрытию на зиму. С растений следует снять все больные листья и провести опрыскивание медьсодержащими препаратами. Это позволит предотвратить развитие заболеваний под укрытием в течение зимы. Такие же работы следует провести перед укрытием винограда и гортензий. Таким образом значительно улучшится вызревание побегов.
11. Следует провести обрезку обычной малины, если данная работа не была проведена летом. Для взрослых кустов ремонтантной малины нужно выполнить полную обрезку всех стеблей как можно ближе к земле. Кусты первого года посадки укорачивать до земли не следует. У таких растений необходимо оставить сорок-пятьдесят сантиметров стебля. Обрезку ремонтантной малины следует выполнять только после полного почернения всех листьев на кустах. Обрезанные стебли лучше сжечь.
12. Выполнять подзимние посевы еще рано. Зимуют только семена, находящиеся в покое. В течение зимы такие семена должны набухнуть, но не прорасти. Земля должна полностью промерзнуть. У ряда культур (например, у космеи) достаточно длительный период покоя, такие растения просто не прорастут. Сейчас вполне допустимо подготовить почву под зимний посев – взрыхлить грядки и нарезать посадочные бороздки. Останется только разбросать семена по холоду и присыпать их слоем почвы, песка или торфа.
13. В конце октября следует провести обработку всех плодовых деревьев и кустарников медьсодержащими препаратами или любыми фунгицидами по голым веткам и спящим почкам. Очень важно провести искореняющую обработку осенью, так как весной у садовода может просто не хватить на него времени. Осенью для опрыскивания подойдет любой сухой день с температурой не ниже плюс пяти градусов.
14. Посадку чеснока под зиму рекомендуется выполнять в середине-конце октября. Лук под зиму в октябре сажать рано.
Чтобы озимый чеснок был максимально полезным, важно соблюсти все нюансы его посадки. В первую очередь нужно сажать чеснок в правильное время. Все зависит от погоды и региона, но в среднем дневная температура воздуха должна составлять 5-7 градусов тепла, а до устойчивых заморозков должно оставаться 20-25 дней.
Следующий нюанс – для посадки чеснока выбирается светлое место, почва должна быть плодородная, без застоя воды, воздухо- и влагопроницаемая.
Грядку нужно подготовить заранее, хотя бы за пару недель. В крайнем случае, хотя бы за 2-3 дня. Например, можно внести качественно перепревший компост (1 ведро на квадратный метр), золу (1 стакан) и диатомит (полстакана) . Если же используются минеральные удобрения, то нужно вносить удобрения с содержанием фосфора, например, суперфосфат, либо удобрения с пометкой на пачке «осень».
Выбирать для посадки необходимо только озимый чеснок, а иначе никакого урожая получить не удастся, либо он будет мелким. У озимого чеснока очень крепкая главная стрелка, зубчики идут только в один ряд (а у ярового может быть несколько рядов), чешуйки у озимого чеснока прилегают очень плотно. После того, как головка разделена на зубчики, их нужно замочить в биофунгицидном растворе, например, в растворе «Фитоспорина», «Алирина», «Гамаира» и т.д. Можно использовать для протравки от болезней и вредителей «Максим» и «Карбофос».
Приготовленные борозды просыпаются древесной золой или «Табазолом». Сажают чеснок на такую глубину, чтобы сверху над ним был слой земли не менее 5 сантиметров, или на глубину в 3 зубчика. Между рядами делается расстояние 15-18 сантиметров, а между зубчиками – 10 сантиметров.
Посадку нужно обязательно замульчировать. В качестве мульчи можно использовать компост, или растительные остатки слоем в 5 сантиметров. Весной мульча защитит молодые всходы от возвратных заморозков.
Чеснок со временем вырождается, поэтому рекомендовано его обновлять раз в 3-4 года. Для этого используются семена чеснока, или так называемые бульбочки. Их замачивают, и сажают, как озимый чеснок, вырастают однозубцовые чесночины, которые потом опять сажают, и уже из них можно получить товарную луковицу
В эти же сроки следует сажать прочие луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, рябчики, крокусы). Луковичные культуры вполне допустимо сажать даже по снегу.
15. Обрезка и подкормка винограда осенью.
Обрезка винограда производится с целью повышения урожайности ягоды, оздоравливания винограда, придания ему более симпатичной формы, а так же для того, чтобы урожай был намного крупнее.
Обрезку в средней полосе рекомендовано проводить в конце октября, и это относится практически ко всем сортам винограда. Если проводить такую процедуру весной, то это будет большим стрессом для растений. После весенней обрезки виноград вынужден тратить все свои силы на восстановление, а это снижает этапы развития и отрицательно влияет на урожайность.
Обрезать виноград осенью нужно поэтапно. Сначала, после сбора урожая, вырезаются все больные побеги, а молоденькие прищипываются. Спустя пару недель, когда температура воздуха снижается до 3 градусов мороза, проводится формообразующая обрезка.
Для проведения обрезки можно использовать секатор, при необходимости – ножовку, при этом предварительно инструменты обрабатываются в спиртосодержащем или купоросном растворе.
Обрезать ветки нужно выше глазка на 2-3 сантиметра. Вообще глубина будет зависеть, как от толщины побега, так и от его возраста. Если побегам уже более пяти лет, их срезают полностью. Важно осматривать места срезов, на предмет обнаружения в них потемнений, что будет свидетельствовать о болезни винограда. На старом винограде коротко, но не полностью, вырезаются побеги замещения. Естественно, все больные ветки непременно обрезаются до светлого среза.
Одногодичные кусты винограда срезают до 2-4 почек, в следующем году из них пойдут молодые побеги. У лозы двухгодичной 2-4 побега, частично их подрезают, оставляя где-то по 2 глазка, а где-то до десяти. У трехгодичного винограда есть побеги замещения с 2-3 глазками, а так же есть основные побеги с 10-12 почками.
Если из года в год, на протяжении всех трех лет правильно проводить обрезку, то получится хорошо сформированный куст. Что касается обрезки кустов старше трех лет, то тут тоже нужна определенная схема. В текущем году убираются плодоносящие побеги, стрелочки срезаются до 7-10 почек. Нижняя ветка будет меняться новыми побегами, ее срезают до 2-3 глазков. Так же обязательно срезаются те ветки, которые в толщину более 10 сантиметров.
Так же существуют различные способы обрезки винограда: по технологии Гюйо, веерный способ, кордонный, беседочный, штамбовый и т.д. Начинающим садоводам порой очень сложно провести обрезку винограда правильно, для некоторых эта целая наука, но, как и в любом деле, поможет желание, терпение и усердный труд.
Если с винограда до сих пор собирается урожай, то нужно следить за сбором продукции, чтобы кисточки не висели долго нагруженными, чтобы ягоды не успевали портиться на кусте, привлекая при этом насекомых-вредителей и становясь источником различных грибных заболеваний. Даже если не планируется употреблять виноград в пищу или как-то его перерабатывать, все равно нужно снимать кисти с растения, чтобы вызревала лоза.
Последнюю обработку для налива сахаров и улучшения органолептических свойств ягоды нужно делать примерно в конце августа. Можно сделать комплексную подкормку «Аминосилом» по листу. Уже с сентября подкормки делаются только безазотными удобрениями, используя только калийно-фосфорные по листу. Можно использовать монофосфат калия, из расчета 20 грамм на 10 литров воды по листу, что будет источником питания для поддержания остатков урожая, и в том числе это будет полезно для вызревания лозы.
Чтобы виноград успел подготовиться к зиме, необходимо не только его подкормить, но и сделать обработки после того, как он сбросит всю листву и закроет почки. Такие обработки уже будут проводиться по голой лозе, когда начнутся заморозки, приблизительно в октябре. Для этого хорошо подходит железный купорос. Для молодых лоз достаточно 1% раствора, 100 грамм на 10 литров воды, опрыскивая по листу и проливая пространство под виноградом. Для взрослого растения нужно брать 3% раствор, 300 грамм на 10 литров воды, если куст здоров, а, если были признаки каких-то заболеваний, то понадобится 5% раствор, 500 грамм железного купороса на 10 литров воды.
В течение всего сезона необходимо осматривать растения. И, если какие-то были с признаками заболеваний, то им нужно уделить пристальное внимание во время обработок.
После проведения всех обработок, растения можно снять со шпалеры и пригнуть к земле. Не стоит торопиться, и сразу же укрывать виноград, достаточно его прикрыть каким-то дышащим материалом, пока еще не устоялись сильные морозы.
Спасибо за интерес к моей статье.
