Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Зачастую садоводы не замечают, как на смену теплу приходят холода. Многих ноябрь застает врасплох, ведь нужно закончить много дел, пока зима не вступила в свои права. От правильных действий или бездействия во многом зависит будущий урожай.
Вопрос 1. Какие завершающие работы нужно успеть сделать в саду и огороде?
В ноябре полностью заканчивают уборку холодостойких культур. С грядок убирают самые поздние из них, в частности белокочанную капусту и зелень. Многие специалисты советуют не спешить со сбором кочанов. Если дать капусте переночевать хотя бы одну ночь при небольшом минусе, то ее вкус улучшится. Уйдет сортовая горечь, появится сладковатый привкус.
Если оставить кочаны на грядках дольше положенного, когда частые заморозки сменяются оттепелями, то урожай начнет подгнивать. Чтобы капуста поздних сортов сохранила лежкость, ее убирают до понижения температуры ниже нулевой отметки. Если кочаны попали под заморозки, то их лучше сразу не срезать, а дождаться оттепели. К уборке приступают, когда капуста оттает, иначе она начнет гнить сразу же после срезки.
Если на участке произрастают очень поздние сорта яблок и груш, то ноябрь – это самый поздний срок для их сбора. Снимать плоды с дерева нужно аккуратно, чтобы минимизировать повреждения. Собранный урожай отправляют в погреб на хранение.
Осенью нужно собрать всю падалицу, чтобы ликвидировать насекомых — вредителей.
Если погода позволяет, проводят обработку грибковых инфекций. При температуре +5 градусов можно использовать искореняющий раствор медного купороса или мочевины. Используют 5-7% раствор, это 500-700 грамм мочевины на 10 литров воды. Мочевину сначала разводят в теплой воде, а медный купорос тоже нужно постоять немного в небольшом количестве теплой воды, например в двухлитровой банке, после чего уже доводить раствор до 10 литров. Можно сад опрыскать 3% раствором бордоской жидкости. Фунгицидом обрабатывают ветки, ствол и приствольный круг.
Сейчас медный купорос продается в пакетиках по 100 грамм, огородники покупают пару пакетов и разводят в 10 литрах воды. Но тогда получается 2% раствор, а он практически неэффективен, поэтому нужно быть внимательнее с граммовками. Список фунгицидов для обработки деревьев осенью: «Хорус», «Оксихом», «Ордан», «Абига-пик», но применение купоросов, в данном случае лучшее решение.
Побелку деревьев, чем позже сделать, тем меньше вероятности, что ее смоет осадками. А иначе придется повторять побелку деревьев где-то в конце зимы или в марте, а сугробы могут не позволить этого сделать, и деревья пострадают.
Регулярная побелка стволов молодых деревьев – это необходимая мера для защиты их от стрессов и болезней. Подобный уход, даже если он выглядит не слишком привлекательно, станет залогом здоровья и долголетия растений.
Молодые же деревья, особенно двух-трехлетние, нужно беречь от ранневесеннего солнца, и их можно заматывать белым материалом вместо побелки. Замотка спанбондом или мешковиной будет полезной альтернативой. Утепления яблонь и груш осенью не требуется, достаточно обеспечить защиту от солнечного воздействия и при необходимости от грызунов и зайцев.
Осенью перед побелкой необходимо тщательно осмотреть всю кору, и зачистить нужные места. Под дерево следует постелить старую пленку или спанбонд, чтобы потом собрать остатки и утилизировать их. Грибные споры и множество других микроорганизмов могут нанести вред, поэтому лучше всего убрать их с территории. Работать проще тыльной стороной ножа. Сначала счищаются верхние слои, а затем углубляются во вмятины, где может скапливаться мусор. Важно уделить внимание развилкам и проблемным зонам, на которых скапливается отмирающая кора. Для менее доступных мест альтернативой может служить металлическая щетка. Главное – добиться ровной и гладкой поверхности, чтобы побелка легла качественно. Чистка коры – важный этап, и благодаря такому подходу деревья будут защищены от болезней и вредителей.
И тут стоит вспомнить про лишайники. Вреда дереву они не приносят, но вот в их изогнутых формах и складочках может помещаться множество спор, которые хранят в себе потенциальные болезни. Эти споры, не уступающие вредителям в коварстве, находят убежище именно в трещинах и углублениях коры. Поэтому лишайники и мхи счищаются, чтобы обезопасить сад, чтобы стволы были гладкими, для того чтобы побелка легла равномерно.
Оптимальное время для побелки – когда температура стабилизировалась, а осадки менее вероятны. Многие садоводы уже в сентябре покрывают деревья белой краской, но до устойчивых холодов она порой смывается. Белить деревья нужно высоко, потому что самые проблемные места для ожогов – это как раз соединения скелетных веток. Не стоит делать побелку только для красоты, хотя побеленное дерево действительно радует глаз, но главная цель — защита. Для этого необходимо подниматься повыше.
Если дачники используют огородную землю для выращивания рассады, то поздняя осень – это лучше время для того, чтобы набрать почву для рассады про запас. Ее хранят в сухом месте, откуда весной будет удобно забирать. За зиму земля должна хорошо промерзнуть. Перед посевом ее прокаливают или проливают раствором триходермы.
В перечень важных дел на ноябрь входит и подготовка теплицы на будущий год. При необходимости садоводы устанавливают деревянные подпорки под каркас. Это убережет конструкцию от повреждений, вызванных снеговой нагрузкой. Также необходимо вынести из теплицы весь садовый инвентарь, опорожнить емкости, проверить трубы и шланги на предмет отсутствия воды.
Хотя подзимние посевы несут в себе много рисков, тем не менее, многие огородники считают их оправданными. Однако, если эту работу выполнить раньше положенного времени, то появятся всходы, которые не выдержат морозов и погибнут.
На грядки, после наступления стабильных заморозков или по первому снегу высевают зелень, морковь, редис, белокочанную и пекинскую капусту, а также свеклу. Среди культур, которые гарантировано можно сеять под зиму, особо стоит отметить такие как укроп, петрушка и кориандр. Их семена очень долго всходят, поэтому, после того как они полежат в земле зимой, показывают хорошие всходы весной. Так же можно сеять различные салаты. Морковь, посеянная под зиму, тоже отличается быстрой и мощной всхожестью, благодаря эфирным маслами, как и у других зонтичных растений.
С точки зрения эффективного получения урожая, наиболее правильным является равномерная раскладка семян в рядок. Если речь идет об укропе или петрушке, то семена высевают на расстоянии около 0,5-1 сантиметра друг от друга. Под зиму можно сеять чуть гуще, учитывая возможные замывки семян и другие проблемы.
Если вернулась теплая погода, а значит, можно посеять сидераты. Да, сидераты не взойдут при позднем осеннем посеве. Но, пока земля не схватилась коркой, но уже достаточно холодная, можно их посеять. Что касается сидератов, то часть из них замечательно ложатся просто в холодную землю. Это такие сидераты, которые дают обильный самосев. Например, горчица, фацелия, редька масличная – они все замечательно перезимовывают в виде семян и потом весной прекрасно всходят.
Весной не всегда получается рано зайти в огород, чтобы посеять сидераты: вода стоит, земля холодная. А поздний осенний посев таких сидеральных культур позволит, не заходя рано в огород, получить ранние всходы. Большинство этих растений всходит и при довольно низких, но положительных температурах. Когда почва прогревается до 7-8 градусов, они начинают потихонечку всходить. Это обеспечит ранний рост, и как следствие к высадке рассады основных культур или даже к посеву огородных растений, таких как свекла, морковь и прочие, сидераты успеют отработать свою роль.
https://vk.com/photo-159774511_457267744
Окончанием работ в саду может стать укрытие теплолюбивых растения на зиму.
Почти все растения укрывают на зиму по одному принципу – максимально прижимают к земле, засыпают или закладывают утепляющим слоем, и сверху защищают от осадков.
Молодые посадки – когда растения еще маленькие, их достаточно просто замульчировать и накрыть ведром, как только днем и ночью будет минусовая температура. Пока есть плюс закрывать не нужно.
Взрослые растения не все нужно обязательно укрывать. Самые уязвимые для морозов – сортовой виноград, инжир, крупноплодная ежевика. Эти растения укрываю всеми подходящими для них способами — пришпиливают к земле, присыпают торфом или опилками, измельченной корой, а сверху накрывают щитами из непромокаемого материала, иначе в сырости растения могут выпреть. У винограда, если лоза не успела как следует вызреть, она дозревает под укрытием, но для зеленых побегов губителен контакт с сырой землей. Поэтому в этом случае нужно укрывать корой или другими материалами только в сухом виде, и защищать от влаги сверху.
Крупнолистная гортензия теряет свои цветочные почки при -7 градусах, ее ветки так же прижимают к земле и делают многослойное укрытие из подручных материалов. Можно так же засыпать ее корой или толстым слоем любой сухой мульчи, а сверху положить пленку от влаги. Но пленку прижимают не до конца, а оставляя дырочки для циркуляции воздуха. Под взрослые кусты перед укрытием нужно вставить каркас, чтобы, если зима будет снежная, кусты не поломались. Весной кору можно собрать и отправить в огород для мульчирования овощей. Другие виды гортензии – метельчатую и древовидную укрывать не нужно.
Розы укрывают позднее, заморозки до -7 они прекрасно переносят. Но высокие розы, например, плетистые, обязательно нужно приучать к горизонтальному положению, опуская побеги все ниже и ниже в течение месяца. Если уже выпал снег, а роза не укрыта, не стоит волноваться, снег отличное укрытие. Если на участке удается бывать редко, можно на всякий случай прикрыть розу лутрасилом, и наготове держать картонные коробки, чтобы можно было прикрыть кусты в случае резкого похолодания без снега.
У штамбовой розы самое проблемное место – место прививки. Как правило, подвой морозостойкий, привой в зависимости от сорта может иметь разную зимостойкость. А вот место их соединения нужно обязательно утеплить. Можно заложить кусочки лутрасила между ветвями, а потом всю массу замотать в общий кусок. Под место сильного изгиба нужно подложить что-то объемное, чтобы не произошло поломки под снегом.
Клематисы первой и второй группы зимуют под несколькими слоями лутрасила и защитным от осадков слоем. Клематисы третьей группы, которые обрезают на зиму можно утеплить теми же стеблями, которые с них срезаны, и сверху утепление.
Некоторые сорта рододендронов и садовых азалий нуждаются в укрытии, их укрывают, как гортензии. Современные сорта морозостойкие, и прекрасно зимуют без укрытия. Но даже если сорт холодостойкий, проявить заботу нужно. Рододендроны часто ломаются от снега, поэтому нужно установить палочки или дуги, которые не дадут снегу расплющить куст.
Взрослая садовая земляника в укрытии не нуждается, а молоденькие растения, только посаженые осенью, лучше прикрыть. Можно забросать их листвой или соломой.
Если нужно укрыть какие-то деревья, можно ствол замотать обычным спанбондом.
https://vk.com/photo-159774511_457267745
Многие садоводы затрудняются в принятии решения об обрезке роз, не совсем понимая – проводить такую работу осенью или весной. Также немало затруднений вызывает вопрос об осеннем окучивании роз – при каких температурах это следует делать.
Большинство профессиональных садоводов рекомендуют проводить определенные работы по обрезке роз в осенний период. Это связано с тем, что длинные побеги, плохо укутанные на зиму, под воздействием сильных морозов практически гарантированно вымерзнут в своей верхней части, а значит, будут вырезаны весной. Розы способны перенести небольшие легкие морозы до минус семи-десяти градусов. Проводить обрезку роз можно в конце осени (примерно в ноябре), когда по утрам на земле будет регулярно появляться изморозь, то есть ночами будет наступать легкий заморозок.
Начинать окучивать розы следует в то время, когда температура воздуха в регионе начинает приближаться к нулю градусов и минует угроза постоянных дождей. Земля в этот период может прихватываться морозом после ночи, но верхняя корочка на почве легко разбивается тяпкой, а под ней обнаруживается рыхлая земля.
Для роз характерной особенностью является сохранение листьев в течение достаточно длительного времени (даже после наступления заморозков). Поэтому после проведения обрезки и перед укрытием с оставшихся на кусте побегов можно вручную удалить все имеющиеся листья.
https://vk.com/photo-159774511_457267746
Вопрос 2. Нужно ли укрывать лилии в конце сезона и как правильно это делать?
Лилии относятся к луковичным растениям. Их луковицы в зависимости от диаметра находятся в земле на глубине от 10 до 15 сантиметров. Именно поэтому не все садоводы укрывают цветы на зиму. В северных регионах с сильными морозами грунты могут промерзать на глубину более 20 сантиметров, что представляет большую опасность.
Больше всего в период холодов страдают восточные гибриды лилий. Однако чаще их губит не мороз, а повышенная влажность грунта. Именно поэтому их укрывают с той целью, чтобы защитить от вымокания.
Поздней осенью над поверхностью почвы виднеются небольшие пенечки, оставшиеся после обрезки стеблей лилий. Их необходимо удалить. Это можно сделать без особого труда. Пеньки легко извлекаются из земли. По ним хорошо видно, на какой глубине залегают луковицы.
Сверху лилии обычно присыпают толстым слоем (не менее 10 сантиметров) перегноя. Если его нет в наличии, то на место, где растут луковицы можно высыпать половину ведра земли. Главное весной счистить лишний слой, чтобы молодые ростки смогли беспрепятственно выйти на поверхность.
Мульчирование – это самый простой и надежный способ укрытия лилий на зиму. Их можно накрывать лапником или сухими, обрезанными с кустов, тонкими ветками. Как вариант подойдут и срезанные цветы. Чтобы органику не разносило ветром, сверху ее лучше прикрыть деревянным бруском или небольшими камнями.
Очень удобно укрывать восточные лилии, склонные к вымоканию, опавшей листвой. Ее лучше сложить в сетку для овощей. Такая подушка на поверхности будет хорошо защищать луковицы от морозов. Чтобы листья во время осадков не намокали, и под ними не скапливалась влага, их необходимо накрыть пленкой, а сверху зафиксировать тяжелым предметом.
Весной еще до прихода тепла укрытие из листвы нужно снять. Под ним часто собираются слизни, которые могут повредить молодые проростки.
https://vk.com/photo-159774511_457267747
Вопрос 3. Можно ли обойтись без сидератов в теплице?
Что делать если не смогли посеять сидераты в теплице. Этот вопрос, безусловно, возникает в первую очередь у новичков, ведь даже они знают, что сидераты – залог здоровья почвы.
И хотя это действительно так, не стоит паниковать, если время посева сидератов упущено. Сидераты – прекрасный способ поддержания плодородия, но не единственный. Они не являются панацеей и не гарантируют стопроцентный успех при выращивании урожая.
Существуют и другие эффективные методы. Например, компостирование, которое поможет насытить почву необходимыми элементами, или внесение органических удобрений. В том числе, важно продумать правильный севооборот и мульчирование, чтобы защитить почву и предотвратить ее истощение.
Так же стоит сказать о препаратах, которые содержат гуминовые вещества. Как правило эти препараты являются высококонцентрированными и позволяют очень экономно, при минимальных затратах, обогатить почву. После приготовления раствора по инструкции, рекомендуется легонько пролить или опрыскать поверхность почвы в теплице. Такой метод позволит не только насытить землю важными питательными веществами, но и активировать природные процессы, способствующие восстановлению экосистемы почвы.
Есть и методы совсем бесплатные. Закапывание различных кухонных отходов в теплицу и прочей органики, тоже один из эффективных методов обогащения почвы органическими веществами.
Их нужно просто разбросать по поверхности почвы. Несмотря на то, что в теплице холодно, микробные процессы в почве все равно идут, к весне от этих отходов почти ничего не останется. Чуть потеплеет, теплица разогреется, тут же приползут дождевые червяки, которые будут очень хорошо селиться под этой органикой, подъедая уже полуразложившиеся остатки. Это любимая пища для полезных почвообитателей.
Нередко в осенний период, огородники сталкиваются с вопросами о непонятном явлении: почва в теплице начинает зеленеть. Комментарии на форумах полны паники: «Что делать? Мы погибаем!» Однако не стоит тревожиться. Озеленение почвы в теплице в осенний период в подавляющем большинстве случаев не является опасным.
Зеленая окраска связана с ростом почвенных водорослей, таких как хлорелла. С окончанием сезона и уборкой растений, почва открывается свету, что создает идеальные условия для водорослей. Достаток света и влажности – вот почему в это время они так активно развиваются.
Кроме того, повышенное содержание азота в почве также подталкивает их на активность. Опрыскивание почвы азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой, после сбора основной культуры может стать полезным приемом. Это способствует не только активизации роста водорослей, но и поддержанию здоровья почвы. Важно помнить, что озеленение – это естественный процесс, который можно контролировать, используя методы природного земледелия.
Водоросли не вредны для почвы, а наоборот очень полезны. Они являются так называемыми первичными продуцентами органического вещества в почве. То есть они произрастают на почве, осуществляют фотосинтез, и их биомасса является органическим веществом. Именно первое органическое вещество в почве появляется благодаря этим самым водорослям. В зависимости от температуры развиваются те или иные группы зеленых водорослей, и, какие бы они ни развивались, все они до единого являются полезными.
Это так же очень полезно для тех огородников, которые не успели провести сидерацию. Можно сделать альголизацию почвы. Процесс стимулирует развитие полезной микрофлоры, улучшает структуру почвы и увеличивает ее питательную ценность.
Необходимо взять столовую ложку аммиачной селитры или мочевины на 10 литров воды и опрыскать почву для стимуляции развития зеленых водорослей, и это будет вполне себе хорошее обогащение почвы органическим веществом. Если водоросли плохо развиваются или их вообще нет, можно взять суспензию хлореллы, развести ее и сделайте тот же самый азотный раствор, добавить 1 к 100 суспензию хлореллы и обработать поверхность почвы.
Иногда вместо водорослей начинает расти мох, но это тоже нормально, ведь это освобождение экологической ниши. Свет появился, и какое-то другое биоразнообразие начало развиваться в этих условиях.
https://vk.com/photo-159774511_457267748
Вопрос 4. Как из огородной земли приготовить грунт для рассады?
Большинство огородников используют покупные торфяные грунты. Но зачем тратить деньги, когда есть возможность использовать хороший огородный грунт? С одной стороны это правильно, но с другой здесь поджидает несколько опасностей. У всех в огородах земля разная, и давать здесь какие-то особые советы бывает достаточно сложно. У кого-то легкий суглинок, у кого-то супесь, а у кого-то тяжелая глина.
Поскольку рассада выращивается в ограниченном объеме почвы, к этим грунтам надо подходить очень внимательно. Если грунт окажется слишком тяжелым, очень глинистым, то растениям не будет хватать кислорода. В этом случае в почве нет червяков и жуков, которые рыхлят, обеспечивая ее аэрацию. В результате происходит закисание.
Если же почва легкий суглинок, она вполне может подходить для выращивания рассады. При этом нужно помнить, что почва, собранная с поверхности, может содержать значительное количество возбудителей болезней и зимующих форм вредителей. Поэтому важно обрабатывать ее перед использованием.
Кроме того, эта почва содержит значительное количество семян сорняков, поэтому проблем с ней может быть гораздо больше. В этом смысле гораздо проще пойти и купить пакет земли – не так уж он и дорог.
Но с другой стороны, есть особая почва, которая практически лишена тех недостатков, которые перечислены.
У кого плодородная почва в огороде, именно та, что подходит для выращивания рассады, населена дождевыми червяками, а значит, и кротовинами. Когда крот выталкивает землю на поверхность, он делает это с большой глубины, и вот эти кротовины зачастую освобождены от значительного количества возбудителей болезней, вредителей и сорняков. Поэтому из кротовины можно собрать хорошую землю. Однако огородная почва, если это не торфяная, все-таки слишком тяжелая и малопроницаемая для растений. Лучше мешать 50 на 50 почву с огорода и покупную, основанную на торфе. Но напрямую перемешивать даже почву из кротовин не рекомендовано, потому что все-таки какое-то количество клеща паутинного, каких-то личинок и в том числе дождевых червей, которые неблагоприятны для рассады, там находиться будет.
Но есть очень простой способ, нужно набрать кротовую земли или землю с огорода в металлическое ведро, и поставить на плиту или на печь, чтобы температура была градусов 70. При такой температуре яйца и всевозможные споры, возбудители болезней погибают. Остаются в основном только споровые формы бактерий, которые не всегда опасны. Пропаривать почву нужно в течение 15-20 минут, и после этого уже можно смешивать ее 50 на 50 с грунтом, чтобы достичь оптимальной структуры и питательной ценности для будущей рассады.
Если планируется использовать компост в такой смеси, то его тоже нужно пропарить, это позволит избежать борьбы с черными мушками и другими нежелательными организмами. Простой процесс пропаривания помогает уничтожить вредные микроорганизмы, семена сорняков и личинки, что создаст здоровую среду для развития растений. В результате, рассада будет гораздо крепче, а само состояние почвы заметно улучшится. Хорошая структура почвы, богатая питательными веществами, позволяет корням легко усваивать воду и минеральные элементы.
Таким образом, пропаривание – это не просто мера предосторожности, а важный шаг к созданию устойчивой экосистемы для растений. В конечном итоге, здоровая и сбалансированная почва приводит к высококачественному урожаю и снижению необходимости в использовании химических средств. Результат не заставит себя долго ждать: рассада станет заметно лучше, а радость от процесса выращивания возрастет вдвое.
https://vk.com/photo-159774511_457267749
Вопрос 5. Копать или не копать грядки – как правильно?
Существуют абсолютные сторонники метода «не копай ни в коем случае», и те, кто настаивает на обязательном перекапывании огорода 2 раза в год. Но наилучший вариант придерживаться совмещенного земледелия.
Осенью можно перекопать только грядки для посадки озимого чеснока и лука. Остальные грядки, на которых росли огурцы, кабачки, свекла и морковь, можно не трогать. Идеальный вариант – замульчировать все компостом и оставить на зимовку. Весной останется внести минеральные удобрения и тогда заниматься обработкой почвы.
Можно просто оставить грядки под сидератами без перекопки, без никакой дополнительной обработки. Также допустимо в огороде не перекапывать грядки вовсе. Однако важно учитывать, что при таком способе огородничества придется использовать на огороде очень много органики. На маленьких участках это просто, а вот на больших вряд ли удастся найти такое количество. Придется каждый год мульчировать свою грядку органическими остатками: оставшаяся ботва, опавшие листья, трава, солома, сено – все это укладывается по поверхности почвы. Затем весной, не перекапывая, делаются рядки для посадки и сеются семена. Используемая органика быстро перерабатывается червями, бактериями и грибами. За сезон необходимо регулярно подбрасывать мульчу, чтобы подавить рост сорняков. Собирать траву, брать солому и сено – это постоянная работа.
Случается, что не хватило места на огороде, чтобы посадить какую-то культуру, и остается только дернина, где растут многолетние травы, сорняки и пырей, в том числе и сныть, может расти одуванчик. Тогда нужно брать лопату, снимать весь дерн, все перекапывать, вытряхивать, разрыхлять. Это тоже достаточно трудоемко. Поэтому можно взять плотный хороший картон и застелить им поверх сорняков. Затем берутся любые растительные остатки, укладываются поверх картона и сверху засыпаются перепревшим компостом слоем 15-20 сантиметров. Картон заслоняет сорняки от солнечного света, и они под ним погибают. В компост, который служит базой для посадки, можно сеять семена растений. Растения, развиваясь, корнями уходят в почву, рыхлят ее. За сезон получается хорошая грядка с рыхлой почвой, освобожденная от сорняков, где растения продолжают расти, создавая гармонию в саду.
В первый год на такие грядки лучше высаживать растения с хорошей корневой системой, мощные и требовательные к органике. Например, можно посеять тыкву, кабачки, огурцы, капусту. У этих растений очень мощная корневая система, и они отлично перерабатывают органику. Уже на следующий год можно будет высаживать различные другие растения.
Однако следует учесть, что там, где растут многолетние сорняки и травы, много корневищ, которые служат питанием для личинок хруща и проволочника. Если почва не будет обеззаражена от них, они перейдут на корни культурных растений, что особенно критично для картошки – она может оказаться полностью поврежденной. В таком случае совместно с компостом можно средства защиты от почвенных вредителей.
https://vk.com/photo-159774511_457267750
Вопрос 6. Как, чем и когда обработать персик от курчавости листьев?
Грибковые инфекции доставляют много проблем в саду. Они могут начисто лишить дачников урожая. Особым коварством славится болезнь под названием курчавость листьев персика, которая может поражать и абрикосы.
Опытные садоводы знают, какое важное значение играют профилактические обработки. Именно поэтому каждую весну и осень они обрабатывают свои деревья фунгицидами. Самым эффективным из них является бордоская жидкость 3%. Хотя ее рецепт всем хорошо знаком, но многие отходят от него при обработке косточковых деревьев, и на то есть причины.
Обычно в ведро с водой добавляют по 300 граммов медного купороса и столько же извести. Чтобы средство лучше держалось и дольше защищало дерево от проникновения инфекционных агентов, количество извести увеличивают до 500 граммов. Никакого вреда для коры и почек повышенные концентрации не несут, главное не переборщить с медью.
Известь лучше покупать в форме камней. Это будет гарантом ее качества и отсутствия посторонних примесей. В продукт, представленный в виде порошка, часто добавляют мел и другие ненужные компоненты. Его расфасовывают по упаковкам и отправляют в продажу. Сколько пролежит пакет на складе неизвестно, а для обработки плодового сада нужна только самая свежая известь.
Камни высыпают в одну емкость, а медный купорос в другую. Половину ведра воды используют для гашения извести. Процесс занимает около 30 минут. В горячей воде медный купорос разводится лучше.
Опрыскивать деревья начинают только после того, как они сбросят листву и до морозов. Во время работы нужно постараться обработать дерево так, чтобы вся его крона и даже мелкие веточки были покрыты бордоской жидкостью.
Искореняющая обработка с повышенным содержанием извести станет настоящим спасением для персика. О курчавости можно будет забыть. Все зимующие на дереве споры будут уничтожены, а защитный слой еще долго не смоют дожди. Известь будет держаться до весны.
Многие садоводы жалуются, что работать с бордоской жидкостью крайне неудобно. Чтобы процесс не прерывался и раствор беспрепятственно проходил через сопла, потребуется качественное процеживание. В этом деле хорошую помощь могут оказать женские капроновые колготки. Выбирать лучше те, что поплотнее (не менее 40 ден). Чтобы повысить шансы на успех, колготки складывают в два слоя.
Известковое молоко аккуратно процеживают через двойные колготки. Затем их тщательно промывают и пропускают раствор еще раз. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в известь (ни в коем случае не наоборот), одновременно помешивая.
Готовой жидкостью заправляют опрыскиватель. Никакого осадка на дне ведра не должно остаться. Если все сделать правильно, то сопла не будут забиваться в течение всей обработки.
https://vk.com/photo-159774511_457267751. Курчавость листьев персика
Вопрос 7. Правда, что в магазинах продают семена, не включенные в Государственный реестр? Как не купить «кота в мешке»?
Каждый год список сортов пополняется. Производители уделяют много внимания рекламе, подчас забывая о качестве и попросту дурят покупателей. Часто в продажу попадают семена различных брендов, которые не включены в Государственный реестр и не имеют права называться сортом.
Как проходит процедура признания сорта?
Если автору посчастливилось создать новый сорт, то ему необходимо пройти ряд процедур, чтобы семена могли попасть в продажу. Иначе производство и реализация семенного материала может привести к штрафным санкциям. Сорт должен пройти государственные испытания и только после положительного вердикта он становится легальным.
Все что создано селекционером, но не включено в государственный реестр селекционных достижений, называется сортом – кандидатом. Семена пройдут экспертизу, если будут отвечать трем основным критериям ООС:
— отличимость (сельскохозяйственное растение должно иметь некоторые отличительные черты, не характерные для уже существующих сортов);
— однородность в проявлении признаков (все растения, выращенные из семян, должны обладать одинаковыми характеристиками);
— стабильность (при размножении растение должно воспроизводить самого себя без расщепления признаков).
Вторая часть государственного испытания подразумевает оценку хозяйственной полезности сорта. Специалисты проверяют продуктивность растения и его способность давать урожай в конкретных почвенно-климатических условиях. Отсюда делается приписка сорта к определенной местности (районирование). К примеру, сорт хорошо растет на севере, а на юге показывает плохой результат.
В испытаниях на хозяйственную полезность есть определенные перегибы и недочеты. В последнее время зоны районирования стали строго учитываться и привязываться к административным областям. Доходит до абсурда, когда два два хозяйства по соседству, разделенные одной дорогой, относятся к разным климатическим зонам. В природе климатические зоны никак не связаны с административным делением страны.
Зачастую дачники не обращают никакого внимания на районированность. Они покупают и с успехом выращивают овощи, которые дают отменный урожай. Человек искусственно создает для растений определенные условия, благодаря которым сорт реализует свою продуктивность.
Чем опасно отсутствие сорта в Госреестре?
Большее значение играет прохождение сортом испытания на ООС. Каждый сорт описывается по десяткам признаков (около 40 у томатов и у огурцов), где учитывается форма листьев, окраска соцветий, наличие опушения или присутствие пятен и много других нюансов. Это описание помогает отличить один сорт от другого, чтобы избежать клонирования под новыми названиями.
Семена, предназначенные для реализации, должны иметь определенные документы. Главным из которых является акт апробации. Он составляется специалистом, который сличает описание с признаками растения на испытательном поле.
Если апробация не проводилась, то сорт не будет включен в Государственный реестр. Это означает, что семенной материал не имеет права на реализацию. Качество таких семян, клубней, луковиц, саженцев и черенков не отвечает требованиям. Они не проверены на чистоту, всхожесть и энергию роста.
Часто семена привозят из-за границы нелегально под другим названием или производят их кустарным способом. Многие популярные фирмы не хотят тратить время и силы на прохождение испытаний, поэтому отправляют в продажу семенной материал сомнительного качества. В результате покупатели приобретают обычный мусор, из которого если и вырастает, то совершенно не то, что хотелось.
Физические лица, производящие семена без извлечения прибыли, могут выращивать на своих участках все что хотят. Зачастую благодаря их стараниям на свет появляются уникальные коллекционные сорта, которые не найти в продаже. Полученным на дачном участке семенным материалом можно только меняться с другими коллекционерами, так как обмен не относится к предпринимательской деятельности.
https://vk.com/photo-159774511_457267752Спасибо за интерес к моей статье.
