Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Причины опадания яблок и способы их предупредить
Яблони есть на каждом участке, они являются самыми неприхотливыми деревьями, даже при минимальном уходе они дают урожай. Но, к сожалению, приходится довольно часто сталкиваться с осыпанием плодов, что особенно характерно для больших яблонь. Причем, опадание происходит довольно рано, еще до того, как плоды созрели. А уборка падалицы сильно выматывает и занимает время. Так может происходить из-за неправильного ухода за деревьями или в случае их болезни. Поэтому стоит более подробно рассмотреть эти причины, а так же понять, как можно создать для яблони правильные условия для ее благоприятного развития.
Осыпание яблок может быть естественным биологическим процессом, в результате которого дерево саморегулирует количество яблок на ветках. В итоге на яблоне остается только определенное количество плодов, на которые у нее хватает питания и сил. Но это только, когда все хорошо.
Если рассматривать проблемные причины, то тут могут быть неправильные условия выращивания яблони. Например, дерево может недополучать света, из-за того, что посажено в тени других деревьев или притеняется какими-то постройками. Яблоня является светолюбивым деревом, ей нужен такой световой режим, чтобы солнце освещало ее большую часть дня.
Еще одно неправильное условие выращивания яблони – кислая почва, потому что она предпочитает нейтральный грунт, ну, или в крайнем случае слабокислую среду. Дерево будет очень плохо усваивать питательные вещества из кислой почвы, начнет болеть, увядать и сбрасывать плоды.
Так же яблоне, впрочем, как и любым другим растениям требуется достаточное питание. Ей нужны, как органические, так и минеральные удобрения. В первую очередь нужен азот, и, чтобы яблоки не осыпались, необходимо вносить азотное удобрение в приствольный круг во время цветения яблони. Если азота внесено очень много, на это укажет очень бурный рост ветвей, а мякоть плодов станет рыхлая, и они опять же начнут сильно сыпаться. Поэтому уже с начала июля внесение азотных удобрений нужно прекратить.
Часто, говоря о падалице, вся вина падает на насекомых вредителей, а точнее на плодожорку. Действительно, ее гусеницы, проникая в плоды, что вызывает их опадение. Причем, всего одна самка плодожорки способна отложить до 200 яиц, из которых выйдет аналогичное количество гусениц, которые и начнут вредить. После выхода из поврежденных плодов, гусеницы окукливаются и остаются на зимовку в коре или же в верхнем слое почвы. Поэтому борьбу с вредителями нужно проводить в обязательном порядке, иначе можно вообще остаться без урожая.
Еще сложнее, если яблоня повреждена грибковой инфекцией, например, паршой, ржавчиной, мучнистой росой, плодовой гнилью, бурой пятнистостью. Поражение этими болезнями может привести даже к осыпанию завязей. Развитию монилиоза способствует дождливое лето, тогда плоды начинают гнить прямо на дереве, а потом уже опадают. Такую падалицу ни в коем случае нельзя оставлять на земле, потому что она может стать источником развития заразы.
Это значит, что нужно бороться, как с вредителями, так и с грибковыми заболеваниями, опрыскивая яблони специальными препаратами. Например, можно использовать бордоскую жидкость и препарат «30+». Оба эти средства очень эффективны, хотя и разного целевого направления.
Еще одна частая причина опадания яблок, если не считать плодожорку, нехватка воды у деревьев, потому что именно влага способствует усвоению растениями из почвы всех питательных веществ. Поэтому, в особенности, если лето выдалось жарким, необходимо проводить регулярные поливы яблонь. Но опять же не стоит сильно уливать деревья, потому что переливы так же могут привести к опаданию плодов. Как правило, яблони полноценно поливают трижды в год. Первый раз до того, как они зацветут, второй после образования завязей, а в третий перед наступлением заморозков, и то в том случае, если осень была без дождей. В остальное время деревьям в принципе хватает той влаги, которая поступает в почву вместе с дождями. Если же лето засушливое, то можно еще почву вокруг яблонь замульчировать любой органикой. Оставляя небольшое расстояние между стволом дерева и мульчей.
Часть 2. Уход за плодовым садом в осенний период
Содержать плодовый сад – это не просто посадить саженцы и ждать урожая. Необходимо проводить систематические работы для поддержания в саду порядка. И, как правило, руки доходят до плодовых деревьев лишь к концу октября.
1. Обрезка. В большинстве регионов в октябре-ноябре еще можно обрезать деревья. Но если обрезка не проведена до середины ноября, не проводилась вовремя, лучше отложить ее до февраля-марта. Именно сейчас происходит частое колебание температур, и незажившие ранки то подмерзают, то оттаивают. Как итог дерево уходит в зиму с открытой, даже не подсушенной ранкой, что может отрицательно отразиться на растении.
2. Прополка. Помимо обрезки осенью в плодовом саду довольно много работ. Для начала нужно провести под деревьями прополку, а потом замульчировать любыми доступными материалами приствольные круги. В противном случае мощные многолетние сорняки очень рано проснутся весной и начнут отбирать у культурных растений питание.
3. Внесение удобрений. Во время прополки в почву нужно внести удобрения с пометкой «осень». Весной все важные элементы, растворившись талыми водами, будут питать дерево. Питание нужно, как молодому дереву, оно ведь активно идет в рост, так и взрослому, которое плодоносит. У молодого дерева удобрение раскидывается по проекции кроны, после чего заделывается в почву. Для взрослых такой способ подкормки не подойдет. Поэтому лучше не рассыпать подкормки по проекции кроны, а делать в нескольких местах проколы, и уже в них вносить удобрения. Вносить можно любое удобрение, например, специализированное с пометкой «осень». Основа – фосфор и калий. Косточковые любят мел, золу, доломитовую муку
Самое главное правило – не вносить осенью азот. Единственное исключение, это можно добавить в мульчу свежий навоз, качественный компост нужно вносить или использовать для мульчирования только весной.
4. Мульчирование. Следующий шаг – мульчирование. Мульча защищает от холода, сохраняет влагу и не дает активно расти сорнякам. Если используется в качестве мульчи опилки хвойных пород, то стоит помнить, что они будут закислять грунт. Поэтому внесение все того же мела или извести будет кстати, и выровняет кислотность почвы.
5. Побелка для деревьев, которая не смоется дождями. В конце месяца нужно обязательно побелить растения. Это позволяет защитить растения от морозобоин. Раньше это делать не стоит, потому что побелка будет смываться дождем, а слишком поздно уже не получится, потому что раствор будет замерзать прямо на кисточке.
Только перед побелкой нужно слегка зачистить кору и убрать лишайники, воспользовавшись для этого жесткой щеткой, которая справится с задачей, но не поцарапает кору.
Для побелки традиционно используют водоэмульсионную краску, известь, специальные краски из садовых магазинов и т.д. Некоторые советуют даже использовать акриловую краску для фасадных работ.
Угадать с погодой часто не получается, поэтому есть отличный рецепт побелки, которую можно наносить даже в более ранние сроки, потому что она точно не смоется осадками.
Для приготовления раствора понадобится 1 килограмм извести, 1 килограмм карьерной глины и 50 грамм медного купороса на 5 литров воды.
Сначала в теплой воде разводится известь, после чего постепенно добавляются медный купорос и глина. Именно глина будет способствовать тому, что побелка не будет смываться с деревьев, а так же она станет своеобразной дезинфекцией и будет хорошо воздействовать на ранки, приобретенные растениями в течение сезона. Важно: вода для приготовления раствора должна быть обязательно теплой, в холодной медный купорос не растворится.
Стволы деревьев белятся очень тщательно, захватывая развилки скелетных ветвей. В особенности в этих местах очень часто растения получают обморожение. Побелка так же защитит растения от яркого солнца. Если кора у дерева темная, то будет намного сильнее нагреваться солнечными лучами и начнется сокодвижение, если же его побелить, то свет будет отражаться от побелки, и такого сильного сокодвижения не будет. Так же бывает, что зимой днем стоит плюсовая температура, дерево нагревается, а ночью снова заморозки – появляются морозобоины. Побелка защитит деревца от такой неприятности.
Нежелательно белить деревья первого года посадки, их лучше обернуть тканью. Прежде чем оборачивать молодой саженец, рядом с ним нужно забить в землю длинный колышек, после этого обмотать вокруг всего деревца и колышка белый нетканый материал, и зафиксировать его скотчем. Когда выпадет снег, вокруг дерева его нужно утрамбовать от мышей. Весной, как только наступит тепло, укрывной материал нужно обязательно снять. Листья перед укутыванием деревьев желательно удалить. Так нужно поступать не только с годовалыми деревьями, но и с растениями 2-3-х летнего возраста. Те деревья, которые старше трех лет, уже нужно обязательно белить на зиму.
7. Посадка деревьев. Осенью можно посадить новые деревья. Под грушу и яблоню прямо в посадочную яму можно добавить ржавые гвозди, под косточковые больше мела. У абрикосов своя тонкость – корни ни в коем случае не должны быть заглублены, необходимо следить за тем, чтобы шейка не была закрыта землей, погибает абрикос не от морозов, а от вымокания. Перед посадкой лучше замочить саженцы любых растений с открытой корневой системой, в стимуляторе корнеобразования.
8. Влагозарядковый полив. Еще о наступления устойчивых холодов, но только в том случае если осень была сухой, нужно обязательно дать всем деревьям и кустарникам влагозарядковый полив. Под большие деревья понадобится не менее 10 ведер воды, под маленькие по 5. Тут, как и с внесением удобрений, корни расположены под землей по проекции кроны, поэтому и водой проливать нужно именно в этом месте. Можно сделать траншею, либо вырыть ямы, и наполнить их водой.
9. Обработка от болезней и вредителей. При хорошем уходе за садом, можно ничем не обрабатывать деревья перед зимовкой. Как только начинают применяться обработки хотя бы все тем же медным купоросом, растение ослабляется. Поэтому обработка, конечно, будет эффективной, но есть риск того, что растение из-за ослабления, напротив, начнет повреждаться болезнями и вредителями. Потому действовать нужно по обстоятельствам, и использовать жесткую химию только тогда, когда это крайне необходимо.
9.1.Борьба с вредителями на участке осенью. Вредители способны существенно испортить настроение любому огороднику и погубить урожай. В осенний период всевозможные насекомые прекращают свое вредительство, и впадают в спячку. Но это не значит, что теперь можно не беспокоиться об участке, весной все эти насекомые проснутся и сразу начнут питаться соком растений, размножаться, распространяться, и снова наносить вред. Поэтому сейчас нужно понять, где именно разместились насекомые на зиму, чтобы либо их полностью уничтожить, либо хотя бы сократить их численность.
Начать стоит с опавших листьев. Они очень часто содержат различные фитопатогены, яйца и личинки вредителей. К примеру, под опавшей листвой могут прятаться: различные гусеницы, жуки-долгоносики, паутинный клещ и многие другие вредители, а так же возбудители всевозможных пятнистостей, гнилей, мучнистой росы, парши. Поэтому лучше убрать с участка весь лиственный опад, но не стоит его сжигать или утилизировать любым другим способом. Если правильно приготовить компост из таких листьев, все личинки вредителей погибнут, а вот споры болезней могут остаться. Поэтому на всякий случай стоит провести обработку листьев, прежде чем их закладывать в компостную кучу. Для этого нужно пролить их раствором мочевины: на 10 литров воды 500-800 грамм карбамида.
Кроме это, подобный раствор мочевины, будет прекрасным средством для искореняющей обработки.
Но если садовод даже минимально ухаживает за садом, проводит в течении сезона обработки от болезней и вредителей, то листовой опад будет чистым (условно), и его можно оставлять в качестве осеннего мульчирования. Для профилактики мульчу из листового опада можно обработать биопрепаратами или протравить мочевиной.
Помимо листьев вредители могут зимовать в верхнем слое почвы, примерно на глубине в 5 сантиметров. Там, к примеру, прекрасно перезимуют пилильщики, бронзовки, малинный жук, огневка и т.д. Вариант борьбы очень прост, с помощью рыхления и внесения биопрепаратов на основе боверии или метаризиума, или химически-синтезированных препаратов (например «Землин») и можно нарушить покой насекомых, что приведет к их гибели.
Так же осенью проводятся подкормки растений фосфорно-калийными удобрениями, в результате культуры получают необходимое им питание, становятся сильными, крепкими и способными противостоять вредным насекомым. Весной же можно усилить такую борьбу с вредителями, зимующими в верхнем слое почвы, накрыв приствольные круги кустарников и деревьев любым укрывным материалом. Это поможет предотвратить вылет вредителей из земли.
Многие вредители зимуют под корой деревьев и кустарников, например, сливовая плодожорка, яблонная плодожорка, смородиновая моль в стадиях коконов. Поэтому нужно зачистить, но только особо старую кору на стволах и ветках кустарников и деревьев. Только перед этим стоит застелить чем-нибудь почву, чтобы вредители не упали в почву. Счищенную кору необходимо сжечь. Мумифицированные плоды растений тоже нужно уничтожать, потому что в них могут сохраняться патогены, например, плодовая гниль.
Обычно осенью или же ранней весной проводится обрезка плодово-ягодных культур. Или же нужно делать санитарную обрезку, потому что сухие ветки, древесина – могут очень быстро стать пристанищем для различных вредителей, грибов и бактерий. Убираются больные ветки без оставления пеньков. Кстати, если есть сухие веточки на смородине, то это может свидетельствовать о том, что ее поразила стеклянница. Гусеницы смородиновой стеклянницы зимуют прямо внутри побегов.
Осенью на веточках кустарников и деревьев можно найти кладки яиц вредителей, например, черные – яйца тли, а оранжевые – яйца яблонной моли и медяницы, а так же листоверток.
Продолжать борьбу со всевозможными вредителями нужно не только в осенний период, но и на протяжении всего сезона. К счастью, в садовых магазинах или в интернете можно приобрести различные препараты для избавления от насекомых.
Например, многогранное средство в плане избавления от множества всевозможных вредителей – «Бона Форте». Это средство отлично воздействует в отношении паутинного клеща, долгоносиков, пилильщиков, яблонной плодожорки, трипсов, белокрылок, тлей, различных гусениц. «Бона Форте» очень удобно использовать без использования каких-либо опрыскивателей. А одного флакончика хватит, чтобы обработать растения на 20-ти сотках. Важно, что этот препарат не смывается осадками, и позволяет защитить культуры на целый месяц.
Однако стоит помнить о том, что после обработки таким препаратом нельзя употреблять в пищу плоды в течение 45 дней, чтобы вещества, находящиеся в его составе, смогли разложиться и стать безопасными.
9.2. Как избавиться от кротов на участке. Одна из проблем на участке – кроты. Живут они под землей, на поверхность вылезают очень редко. Поэтому и делать какие-то ловушки сверху грядок – бессмысленно. Кроты не очень боятся отравы, приманки их не привлекают, на ультразвук не реагируют, а отпугиватели по типу шумелок или домовых шашек не дают должного результата. Вертушки-тарахтушки скорее всего прогонят не кротов, а самих огородников, петарды использовать опасно, хотя и очень весело, а использование природного газа из баллонов хоть и очень эффективно, но так же опасно и может быть вообще невесело.
Кроты могут перекопать весь огород, вырвать с корнями растения, и с ними нужно и можно бороться. Питаются эти вредители в основном дождевыми червями, а значит, если в почву вносится много органики, и она плодородная, то обязательно придут и кроты.
Не стоит верить некомпетентным авторам садоводческих каналов в интернете, и сразу же реализовывать их рекомендации. Есть, наверно, единственный проверенный, но довольно острый метод по избавлению от кротов. И для особо впечатлительных он точно не подойдет. Метод этот предполагает не изгнание кротов с мест их обитания, а отлову вредителей с помощью кротоловок.
Кротоловки бывают разными, например, в виде труб с входом и блокировкой выхода. Такие ловушки, конечно, предпочтительнее, потому что они оставляют кротов живыми. Но, к сожалению, подобные кротоловки редко можно встретить в садовых магазинах. Другие же кротоловки приводят к гибели кротов.
В первую очередь для установки любых кротоловок, необходимо найти кротовые ходы. Холмики, которые появляются на участке, являются ответвлением этих ходов, это маленькие боковые ходы, которые кротами редко посещаются. Поэтому и устанавливать кротоловки в этих местах бессмысленно, так же как и лить или закладывать туда отпугиватели и отравы. Надо искать магистраль, и проще всего это сделать, когда она видна на поверхности. Кротовый ход всегда рядом в направлении ближайшей кучки. Для того чтобы убедиться в том, что крот постоянно лазает по этому ходу, нужно его просто затоптать. Если через пару дней будет видно, что ход восстановился, значит это и есть то самое место, где нужно ставить кротоловку. Делать это нужно в соответствии с инструкцией.
Если говорить о тех кротоловках, которые приводят к фатальному результату, то принцип работы у них такой же, как и у мышеловки. Там есть пластиночка, которую крот задевает, и срабатывает механизм.
Кротоловка устанавливается в ход крота, сверху немного присыпается землей, а далее кладется картон или любой подобный материал. Кроты – животные ночные, но все равно лучше изолировать кротоловку от света. В ловушку крот может попасть, как в ближайшую ночь, так и спустя 2-3 дня. Периодически нужно проверять ловушку, и, когда она сработает, можно будет ее убрать из хода.
Конечно, тема избавления от кротов с помощью жестоких ловушек довольно щепетильная, ведь все-таки очень жалко живых существ, даже если они бессовестно портят участок. Поэтому гораздо гуманнее искать кротоловки обычные, и, после того, как крот в нее попадется, вывозить его куда-нибудь подальше от садового участка.
Еще один вариант подойдет не для дачи, а для частного дома. Кошка поможет избавиться, как от кротов на участке, так от мышей и от крыс. Можно закладывать в ходы кротов использованный наполнитель из-под кошачьего туалета, кроты меньше появляются в таких местах. Или, если есть возможность, можно сажать культуры в ящики, банки, прочие емкости. Конечно, это трудозатратно осуществить, но в таком случае никакого вреда от кротов не будет точно.
На глинистых почвах кроты скорее помощники, чем вредители, ведь они очень хорошо рыхлят землю. Но на глине и расти ничего нормально не будет. В любом случае придется облагораживать участок, если хочется получить урожай, а где органика, там дождевые черви, и, соответственно, кроты. Поэтому, если кротов не так уж и много, то можно попробовать их отпугнуть, но, если участок действительно очень сильно страдает от этих вредителей, других вариантов, как устанавливать кротоловки, просто нет.
Спасибо за интерес к моей статье.
