Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Коротко о том, как длина лозы винограда влияет на урожайность.
С наступлением весны каждый садовод должен мысленно представить, каким виноградник станет в нынешнем сезоне. Добиться желаемого результата поможет обрезка, которую нужно проводить с умом. На растении должны остаться только самые здоровые и продуктивные плети.
Многие садоводы, занимающиеся выращиванием винограда в южных регионах, советуют обрезать плети на 6-8 почек. В средней полосе такая обрезка может существенно снизить урожайность. Именно поэтому во время работы, нужно следовать не сомнительным советам специалистов из интернета, а учитывать физиологию растений.
На территориях с недружелюбным климатом, усугубленным географическими и астрономическими особенностями, чересчур много дождей, а вот солнечной энергии недостаточно. Продуктивность кустов и качество урожая во многом зависит от того, насколько хорошо в предшествующем сезоне в «глазках» лоз заложились будущие соцветия. Вспомогательным фактором является погода в мае, когда происходит формирование заложившихся соцветий. Чем теплее май, тем крупнее будут грозди.
В каждом «глазке» содержится два вида побегов: основной и замещающий. Благодаря этой особенности у винограда выработался особый механизм защиты от возможных поломок почек или их вымерзания. В таких случаях у растения начинают развиваться замещающие побеги.
Специалисты выяснили, что чем лучше условия выращивания винограда, тем более радикальную обрезку можно проводить. Именно поэтому в жарких странах виноградники обрезают на 2-3 почки, но при этом получают отменный урожай. В более северных широтах такая обрезка приведет к существенному снижению количества гроздей. Растение попросту не успеет заложить новые побеги и сформировать достаточно соцветий за короткое холодное лето.
Опытные садоводы, занимающиеся выращиванием винограда в средней полосе, стараются обрезать лозы на длину не менее 1,5 метров. Когда лето дождливое и солнца мало, на растении нужно оставлять зимовать длинные побеги. Весной их подвязывают к нижнему уровню шпалеры параллельно земле.
После выхода новых побегов, оценивается качество соцветий и осуществляется проломка. Необходимо равномерно распределить нагрузку на каждой из подвязанных лоз. Таким образом удается максимально сохранить продуктивность каждого прошлогоднего побега.
Часть 2. Черенкование винограда в марте
Положительного результата удается достичь, если учитывать несколько решающих факторов. Черенки должны быть хорошего качества, чтобы их можно было сохранить до весны. Для хорошего укоренения важно брать хорошо вызревшие лозы винограда. Черенки нарезают еще с осени, поэтому их необходимо правильно хранить. Чем больше влаги сохранится в лозе до весны, тем выше шансы на успех. Черенки на всю зиму помещают в прохладные условия (подвал или холодильник). Для сохранения влаги используют песок, который сверху можно присыпать снегом.
Укоренять черенки можно где угодно (на первых порах свет не нужен), главное поместить их в оптимальные условия. Самой комфортной температурой для выгонки корней считается +20-25С. Если температура будет выше, то высок риск получения калюса, а не корешков.
Черенки помещают в емкость с водой, а для сохранения ценной влаги сверху накрывают полиэтиленовым пакетом. Как только на будущих саженцах начнут распускаться почки, производят отбор. Проснувшиеся черенки отправляют на светлый подоконник, где они продолжат расти и дадут корни.
Как только на черенках сформируются побеги с 3-4 листьями их прищапывают. Эта процедура необходима для того, чтобы будущие зачатки соцветий не оттягивали на себя питание. Нужно добиться того, чтобы оставшиеся листья при помощи фотосинтеза начали питать растение. Чем быстрее на черенке появятся крупные фотосинтезирующие листовые пластины, тем лучше будет проходить укоренение. Корни начнут активно поглощать воду, а листья обеспечат растение углеводами.
Чаще всего при обрезке винограда осенью лишние лозы выбрасываются. Однако если их сохранить, то в начале весны можно провести черенкование, тем самым получив прекрасные саженцы. Но, порой укоренить черенки сложно, и тому есть несколько весомых и научно обоснованных причин.
Первая причина – это генетика. Есть сложно укореняемые сорта в силу их генетических особенностей. Существуют такие сорта, у которых из 100 черенков укореняется только 2-7. Такие лучше привить на подвой, чем мучиться с укоренением.
Вторая причина – плохая сохранность черенков, а именно их пересушивание. Пересушенный черенок практически невозможно реанимировать, и укоренить его не поможет даже никакой волшебный укоренитель. Перед укоренением черенков нужно оценить их состояние относительно влаги, и принять решение, нужно их вымачивать еще или нет.
Третья причина – чрезмерное увлечение укоренителями. Можно очень легко передозировать препарат, и тогда получится обратный эффект, корни появятся, а побеги не выйдут.
Четвертая причина – пересушивание почек во время укоренения. Если воздух во время укоренения очень сухой, есть риск, что почки подсохнут. В таком случае, остается надежда, что начнет развиваться та почка, которая стоит в воде или во влажном субстрате. И тогда, если нижняя почка по совету многих виноградарей была удалена, то вообще упущен шанс получить нормальный саженец.
Для получения саженца из винограда нужна вызревшая лоза (однолетний прирост). Лозу нужно нарезать на отдельные черенки по 2-3 глазка. Нижний срез черенка делается на расстоянии 0,5-1 сантиметр от почки, при этом эта почка удаляется. Срез у черенка должен быть зеленым, это значит, что перед вами нормально вызревшая лоза.
Подготовленные черенки необходимо опустить в воду на 2-3 дня. После этого нужно достать их из воды и нажать на них, если появляются капельки, значит, лоза набрала достаточное количество воды. В нижней части черенков проводится бороздование, т.е. с помощью какого-нибудь острого предмета проделываются неглубокие надрезы, после чего они помещаются в любой укоренитель. Например, отлично подойдет «Клонекс-гель», вымачивать в нем черенки нужно не менее 12 часов. Верхний срез нужно запарафинить. И далее черенки устанавливаются в кильчеватор – приспособление, в котором в нижней части поддерживается высокая температура (25-26 градусов), а в верхней прохладная (5-12 градусов).
Спустя 8-12 дней у черенков появятся корни, не нужно, чтобы они были слишком большими, иначе при посадке они могут обламываться. Укоренять черенки можно в любом субстрате, например, в мхе, вермикулите, кокосовом субстрате, главное, чтобы он был влаго- и воздухопроницаемым.
Далее берется любая емкость с отверстиями на дне, на дно насыпается дренаж, например, керамзит и на треть пролитая почва. Черенок устанавливается в емкость, присыпается землей и аккуратно прижимается, чтобы корешки не обломились, почву снова немного пролить, и забыть о посадке на 8-10 дней, оставив черенки в теплом помещении с температурой 22-25 градусов.
Без кильчеватора черенки можно укоренять в обычной чистой воде, при этом постоянно ее обновляя как только появился неприятный запах, или насыпать в воду уголь. Черенки оставляют в воде на 15-18 дней, открывается почка, и, когда появится уже 4-5 листочков, тогда только начнут появляться корешки. Важно – саженцам обязательно нужна досветка, хотя бы по 12 часов в день, а лучше 14. В первые 7-10 дней саженцы не поливают, в дальнейшем делают только нижний полив, наливая воду в поддон. Переливы для молодых саженцев очень опасны. Лучше не долить, чем перелить. На 12 саженцев в поддон достаточно налить 1,5 литра воды.
К июню саженцы будут готовы к высадке в грунт.
Спасибо за интерес к моей статье.
