Цветы в июле: отвечаем на вопросы цветоводов о тюльпанах, подкормках пионов, уходе за цинниями, рододендронами, георгинами

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Купили год назад дачу, с большим цветником. Весной убралась, подкормила комплексным удобрением, а что делать сейчас и не знаю. Какие работы в цветнике самые важные?

Вопрос ответ на который не может быть маленьким. Начинайте с элементарного. Еще не закончилась первая половина лета, но на участке уже есть растения, которые отцвели. И за ними нужно обязательно ухаживать, иначе не будет цветения в следующем году. А так же есть такие растения, которые вот-вот могут заболеть.

Для начала нужно убрать все завядшие соцветия, не дожидаясь, пока лепестки упадут на землю, иначе они станут прибежищем для патогенных микроорганизмов. Особенно это касается пионов и роз. Соцветия лучше оборвать, а не обрезать, потому что через секатор могут распространяться различные болезни.

Кроме того, если вовремя не обрывать цветки, растение будет тратить очень много сил на созревание семян. Пусть оно лучше тратит силы на закладку цветочных почек на следующий год. У ириса вообще цветонос удаляют полностью, наклоняя его в сторону, и не оставляя пенька, который может стать причиной развития болезней.

После удаления отцветших цветков, по необходимости проводится обрезка. Это касается рододендронов, азалий и т.д. Пусть даже на кустах образуется мало зелени, совсем скоро из спящих почек сформируются новые побеги, и к осени кустик снова станет пушистым. В стрижке нуждаются так же сирень, жасмин, роза.

У роз убирают не только отцветшие цветы, но и верхние веточки, делая срез над хорошо развитым листом, под углом в 45 градусов. Если куст старый, то удаляют самые старые ветки до основания. Если у розы появились несвойственные сорту побеги, как правило, более темные, высокие и мощные, это, скорее всего дички, которые пошли от корня, и которые тоже надо обрезать. Если не убирать дички, они заберут из растения все силы, а культурная часть розы истощится, и погибнет.

Далее необходимо заняться профилактикой от болезней. Несмотря на то, что это цветы, а не овощи, которые употребляются в пищу, лучше не использовать для профилактики от болезней химические средства. Ведь они все равно будут попадать в почву, накапливаться, и рано или поздно попадут к человеку в пищу.

Есть вариант более щадящий – это использование в саду растений, которые помогают не допускать в саду вспышки болезней, а так же применение натуральных средств. Например, обычная зола, а еще лучше угольки прямо из печки – работают, как абсорбенты на грядках. Но, к сожалению, с годами появляется все больше болезней, потому что посадочный материал чаще приходит из-за границы, частенько уже зараженные теми болезнями, которых прежде и не было никогда на участке. Они быстренько адаптируются на новом месте, и справиться с ними проверенными ранее способами уже не получается. Поэтому нужно с умом отнестись к выбору средств защиты.

В том случае, если есть больные растения, то их нужно лечить. Для этого растения сначала зачищают, т.е. удаляют все больные листья и ветки, а потом уже только обрабатывают препаратами. Естественно, уже имеющиеся пятна на листиках уже не исчезнут, но болезнь будет приостановлена, и новые пятна не появятся. Обработок можно проводить столько, сколько нужно, ограничений никаких нет.

Следующий шаг – подкормка растений. Растения сильно истощились после цветения, теперь азот им не очень нужен, как раньше. Предпочтение нужно отдавать калию и фосфору.

Очень хорошо подкармливать, как по листу, так и под корень. Лучше всего сделать проколы на глубину, и в них залить питательный раствор, чтобы питание не оставалось на поверхности, а было доставлено по назначению, т.е. к корню.

Нужно хорошо полить растения, после чего замульчировать. В качестве мульчи хорошо использовать измельченную кору, компост, скошенную газонную траву, торф, опилки и т.д. Много разногласий относительно использования опилок, якобы они забирают из почвы весь азот. Да, забирают, но потом его отдают обратно.

Если вовремя убрать отцветшие цветки, сделать обрезку, пролечить растения и сделать профилактические обработки, а так же хорошо подкормить цветы, напоить и замульчировать, то на следующий год можно получить восхитительное пышное цветение.

https://vk.com/photo-159774511_457254311
https://vk.com/photo-159774511_457254311

Вопрос 2. Я новичок, и не знаю что делать сейчас с тюльпанами и прочими луковичными цветами. Очень люблю весенние цветы и хочу их научиться выращивать.

Среди декоративных цветов первыми из-под снега весной выходят крокусы — мелколуковичные многолетники, высаживать которые следует осенью.

Для посадки крокусов следует выбирать на участке место без застоя воды. Хорошими сортами крокусов являются «Жанна Д’Арк» (бутоны белого цвета), «Биг Йеллоу» (крупные бутоны желтого цвета) и «Оранж Монарх» (имеет маленькие ярко-оранжевые цветки).

К середине мая зацветают тюльпаны и нарциссы. В условиях достаточно прохладной весны нарциссы могут цвести более трех недель. Очень эффектно смотрятся сорта тюльпанов разного срока цветения, соединенные в одну композицию на клумбе. Например, можно высадить рядом пионовидный махровый сорт «Дрим Тач», позднецветущий сорт «Айс Крим», экзотический сорт «Супер Пэррот» и многоцветковые тюльпаны «Колор Спектакль».

Фритиллярии (рябчики) являются многолетними луковичными цветами, которые цветут вместе с тюльпанами и нарциссами. Сорт «Страйпед Бьюти» (имеет оранженые бутоны) и сорт «Лутея» (цветки лимонно-желтого цвета) отлично сочетаются с классическим рябчиком императорским.

Летом тюльпаны формируют свою луковицу и цветочную почку на следующий сезон, а значит растениям требуется дополнительная подкормка и тщательный уход. Как только бутоны тюльпанов начинают терять свой декоративный вид, у них осыпаются лепестки — требуется сразу провести обрезку растений. Нельзя дать цветам возможность сформировать семена. Следует срезать цветоносы до уровня ближайшего верхнего листка. После обрезки нужно обязательно внести корневую подкормку для луковиц, используя любое комплексное минеральное удобрение с пониженным содержанием азота в составе. Также можно провести подкормки раствором монокалийфосфата (одна чайная ложка на ведро воды). Полив срезанных тюльпанов следует проводить вплоть до момента пожелтения листьев и стеблей, до потери ими упругости.

Не следует медлить с выкапыванием луковиц тюльпанов. Сортовые тюльпаны теряют свою декоративность при длительном произрастании на одном месте. Как только стебли и листья цветов потеряли свой тургор – нужно выкапывать луковицы. Вынутые луковки следует разделять на части и хорошо просушивать при хорошей циркуляции воздуха под прямыми солнечными лучами. Посадку тюльпанов на следующий сезон следует проводить осенью.

https://vk.com/photo-159774511_457254310
https://vk.com/photo-159774511_457254310

Вопрос 3. Что обязательно нужно делать с пионами летом, особенно после цветения? Какие есть самые важные нюансы?

Уход за такими прекрасными цветами, как пионы, в принципе, не очень сложный. Но все-таки необходимо придерживаться некоторых правил агротехники, а так же подкармливать растения. Чтобы пионы радовали своим цветением каждый год, прямо после того, как они отцвели, их нужно правильно подкормить. Приблизилась к концу пора цветения даже самых поздних пионов, и самое время позаботиться о цветении следующего года. Именно июль – то время, когда закладывается основа хороших и качественных цветов, которые будут радовать в следующем году.

После того, как пион отцвел, с ним нужно провести некоторые манипуляции, чтобы в следующем сезоне он пышно цвел. Пионы могут спокойно расти и пышно цвести на одном месте по 10, а то и по 30 лет. При этом на одном и том же месте, в зависимости от состава почвы, происходит истощение ресурсов: азота, фосфора, калия, органических веществ и т.д. По этой причине очень желательными являются комплексные подкормки. Подходят так же органические подкормки. Например, 1 ведро перепревшего навоза можно, как бы подкопать под куст пиона, так и просто положить под растение.

3.1. Обрезка пионов. После цветения на пионе остаются семенные коробочки, в которых вызревают семена. И для своего вызревания семена потребуют очень много микро-макроэлементов. И получается, что куст часть питания будет выдавать на семена. Но, если размножать пионы семенами не планируется, для того чтобы куст не тратил свои лишние силы, семенные коробочки нужно оборвать. Побег пиона, на котором был цветок отрезается над первым-вторым междоузлием. И так нужно поступить со всеми побегами, на которых начали образовываться семенные сумочки.

Начать уход за пионами следует с обрезки отцветших цветков. Мало того, что у сортов, которые отличаются крупными цветами, лепестки не все опадают, так они еще и могут загнивать в сырую погоду, становясь в дальнейшем источником такого заболевания, как серая гниль. А серая гниль – довольно опасное заболевание и способно полностью погубить кусты пионов. При раннем течении этого заболевания повреждаются ростки, и, соответственно, теряется все цветение. Чтобы в дальнейшем не доводить дело до химических обработок, после цветения нужно обрезать отцветшие цветки.

Важно не очень низко по стеблю обрезать пионы. Обрезать отцветшие цветки нужно над 1-2 листом сверху, но нельзя резать ниже, где листья становятся сложными. Эти листья очень важны, потому что у пионов начинается активная фаза запасания питательных веществ. И даже если на сложных листьях появились какие-то признаки заболеваний, например, пятна альтернариоза, то нужно постараться сохранить их как можно дольше. Обрезать их можно в середине-конце августа. Но в идеале сохранить их до самых заморозков, когда у пиона полностью прекратится процесс фотосинтеза.

Санитарная обрезка будет проводиться глубокой осенью, а пока листья нужны. Они перерабатывают солнечный свет, и в процессе фотосинтеза накапливают органические вещества у себя в листьях, которые будут помогать развитию корневища, что очень важно. От того, с насколько мощными корнями пион уйдет в зиму, будет зависеть пышность куста в следующем году и количество заложенных на корневище почек. Чем больше почек, тем больше побегов выйдет в следующем году. А много побегов – много цветов.

3.2. Обработка пионов от болезней. Если на пионах видны признаки каких-то заболеваний, то нужно провести искореняющую обработку. Лучше всего использовать медьсодержащие препараты, например, «Хом», «Азофос». «Азофос», кроме того, что уничтожает серую гниль, способен частично восполнять дефицит у растений в питательных веществах.

3.3. Подкормка пионов. Следующий этап после обрезки пиона – подкормка.

Для первой подкормки понадобится любое комплексное удобрением желательно с небольшим содержание азота, из расчета 20 г на 10 литров воды. Вокруг куста необходимо сделать луночку, и пролить полученным раствором. Из-за того, что растение начинает понемногу готовиться к зиме, содержание азота должно быть поменьше, ведь наращивание вегетативной массы во второй половине лета не нужно. А вот фосфор и калий – это то, что действительно необходимо.

В августе необходимо провести еще подкормку — третью. Она будет в этом году последней, но самой важной для этих цветов. И отвечает она не за развитие куста, а за цветение и сохранность корней. В это время вносится комплексное удобрение с большим содержанием фосфора, калия, и в идеале вообще без азота. Хорошо подойдет «Фертика» осенняя, либо аммофоска, либо любые другие смеси. Нежелательно использовать сложные удобрения, которые содержат калийную соль, хотя они значительно дешевле. Дело в том, что пионы относятся к таким культурам, которые плохо переносят наличие хлора в почве. Можно использовать органические удобрения, типа мясокостной муки.

Осенние удобрения являются медленно растворимыми и медленно действующими. И, чтобы облегчить доступ питания к корням пионов, их желательно растворять заранее. Кроме того, если отдельно используется фосфорное удобрение, то его вообще желательно заливать кипятком, иначе будет оставаться осадок.

Чтобы донести удобрения именно к корневищам пионов, а не подкормить траву, которая растет возле куста, их нужно вносить на некоторое углубление. Вокруг куста выкапывается канавка, на глубину в штык лопаты, и почва проливается удобрением. После подкормки пионы в любом случае нужно поливать. Можно внести мясокостную муку в сухом виде и потом пролить, либо, если ожидается дождь, просто рассыпать удобрение в канавке.

В июле нужно внести вторую подкормку — кальциевую. Любому цветоводу нужно запомнить, чем бы ни подкармливались пионы, после цветения, в июле, им обязательно нужно дать кальций. Кальций не влияет на цветение, но при истощении запасов кальция в почве пионы становятся очень подверженными различным заболеваниям. В этом случае бутончики мельчают, расцветают плохо, и пион постепенно деградирует.

Необходимо развести 1 ст. л. мела в 10 литров воды и пролить кусты пионов. На один большой куст понадобится 5-7 литров такого раствора. Достаточно выполнять эту подкормку всего 1 раз в год, и пионы будут всегда цвести обильно и пышно, радуя своей красотой и благоуханием.

Такой уход за пионами после того, как они отцвели, позволит в следующем году получить хорошее цветение.

Обрезка и подкормка пиона после цветения приведет к тому, что на следующий год куст будет пышнее, а цветов больше.

https://vk.com/photo-159774511_457254309
https://vk.com/photo-159774511_457254309

Вопрос 4. Помогите, не могу понять, почему у меня цинния в горшках никогда не вырастает красивой и пышной

Многим уже довольно давно знакома очаровательная цинния, но мало кто знает, что сейчас селекционерами выведены новые гибриды этих прекрасных цветов. Что взяли новые гибриды от своих «предков», так это простоту выращивания, и стрессоустойчивость. А так же у них появилось более пышное, почти махровое и длительное цветение.

Цинния хороша тем, что будет давать пышное цветение, но только если правильно за ней ухаживать и выбрать правильные семена. Например, на циннии «Сангрия» может быть до 10 пышных цветков, диаметром примерно 12 см. Когда будет увядать один цветок, сверху будет образовываться другой. Цинния «Сангрия» очень компактная, в вышину 50 см и может выращивать как комнатный цветок в кашпо. Кашпо для циннии лучше брать по объему не менее 12 л, в таком цветку будет развиваться намного комфортнее.

Так же рассаду цинний нужно правильно переваливать прямо в открытый грунт. Именно переваливать, потому что она не любит никаких повреждений корневой системы. Важно правильно подготовить грунт для перевалки. Преимущественно должен быть верховой раскисленный торф с минеральными удобрениями примерно на 80-90%. Так же нужно добавить агроперлит – 10%, для того чтобы влага дольше удерживалась. При перевалке в 12-литровое кашпо достаточно добавить 2 ст. л. этого удобрения.

В подготовленном грунте необходимо сделать углубление, прямо в него добавить биогумус или компост, немного перемешать его с почвой. Так же биогумусом можно немного припудрить корневую систему, чтобы цинния лучше прижилась. Растение нужно аккуратно вынуть из горшка, не повреждая корневую систему, после чего поместить на новое место в подготовленную лунку, заглублять циннию не надо. После высадки необходимо обильно пролить циннию не холодной водой.

Больше одного растения в одно кашпо сажать не стоит. Это только так кажется, что, если посадить несколько цинний в одно кашпо, цветение будет обильнее и пышнее. На самом деле, если посадочный материал качественный, то и с одного растения цветение будет прекрасным. Кроме того, растение не будет соревноваться с другими, корневая система будет спокойно развиваться, не будет затенения и загущения.

Грунт перед посадкой нужно предварительно пролить часа за 2-3, потому что торф достаточно долго напитывается влагой. И саму циннию в горшке тоже перед перевалкой нужно пролить, тогда она легче вынется из емкости.

В дальнейшем в течение сезона никаких подкормок делать не нужно. Единственное, необходимо следить за поливом, тогда можно быть уверенным в пышном цветении.

Очень красивое и пышное цветение при должном уходе дают такие сорта цинний, как «Космополитен», «Сангрия», «Нью-йоркер», «Примавера», «Белый антик», «Византийская фуксия», «Персидский красный», «Византийский пурпур», «Античный розовый», «Желтая субмарина», «Дайкири».

https://vk.com/photo-159774511_457254308
https://vk.com/photo-159774511_457254308

Вопрос 5. Научите, что главное в уходе за рододендронами после цветения

На неземную красоту рододендронов садоводы любуются с конца весны. Красота действительно необыкновенная, но всему приходит конец. И возникает вопрос: а что делать с этими растениями после окончания их цветения? Чем их подкормить, нужно ли обрезать? Ведь именно после цветения рододендроны переходят к подготовке к следующему сезону, и все, что будет с ними сделано в этот период, очень важно.

Первое, что сразу нужно сделать, это оборвать соцветия, чтобы не дать завязываться «плодам». Прямо под соцветиями начинают расти новые почки, к осени образуются новые побеги и при благоприятных условиях завяжутся цветочные почки.

У молодых вечнозеленых кустиков можно сделать прореживание, обрезав слабые ветки. У старых кустов можно вырезать самые древние, т.е. омолодить их.

Что касается другого сорта рододендронов, который называется «азалия», то его приобретают цветущим кустиком, но со временем он как бы вытягивается, и становится не таким красивым. И все это происходит как раз из-за того, что многим очень жалко проводить обрезку растений. По всему стволу находятся спящие почки, их почти невидно, потому что они как маленькие точки. Поэтому не стоит бояться отрывать или обрезать макушки, оставляя ветки голыми. После обрезки как раз будет стимулироваться пробуждение этих почек, и кустик быстро обрастет новыми побегами.

После укорачивания веток, нужно убрать так же все тонкие и слабые. Не стоит бояться, что от куста после обрезки практически ничего не останется. Да, те ветки, которые были укорочены, возможно, и не будут цвести в следующем сезоне, но зато в дальнейшем цветение будет пышным и красивым. А красивый пышный куст, даже если и не будет цвести, украсит участок осенью своими шикарными красновато-бордовыми листьями.

У более взрослых кустов ветви подрезают не все, так что цвести растение точно будет. Тем более что ранняя формирующая обрезка спровоцирует и отрастание новых ветвей. Просто стричь макушки у взрослых азалий не вариант. Срезать нужно примерно треть ветви, чтобы добиться пышности, но резать надо не все ветви. У старых азалий можно будет выпиливать самые старые ветви при необходимости, а на их смену будут отрастать новые. Но, если просто обрезать куст и ждать, пока азалия обрастет новыми ветками, то можно этого и не дождаться, тут нужна правильная подкормка кустов.

В качестве удобрений подойдет специализированное для хвойных растений или для гортензий. Но и этого мало. Как правило, в это время во многих регионах устанавливается жара, а у рододендронов корни не залегают глубоко, и приходится делать частый и обильный полив.

Но, если на листьях замечены какие-то пятна или листья стали сохнуть, то это может быть грибковое заболевание. Если пятен не так уж и много, то никогда и не подумаешь, что причина именно в болезни, потому что верхняя сторона листьев может быть вполне нормальной. В других случаях обратная сторона листьев может быть в полном порядке, а внешняя сторона листиков местами покрыта пятнами, это тоже грибок только другой.

Вообще таких грибковых заболеваний немало, и не каждый может точно определить, какие это именно. Но в принципе это не особо и нужно, потому что лечебные средства сейчас комплексные, и могут влиять сразу на несколько заболеваний. Специалисты рекомендуют использовать медьсодержащие препараты, но не стоит применять медный купорос и прочие сильные яды, которые по старинке приобретают для сада. Такие средства убивают почву.

Но очень важно предварительно собрать все больные листья с куста, а так же опавшие, и уничтожить их, или унести подальше от участка. В компост кидать их нельзя, а так же нельзя добавлять в бродиловку и складывать возле забора. Лучше всего их сжечь.

Ослабленные кусты никогда не надо кормить сильными удобрениями или усиленными дозами. Лучше всего, конечно, подходят органические удобрения. Но навоз и недозревший компост могут спровоцировать новую вспышку грибковых заболеваний. А куриный помет способен обжечь корни. Ведь специфика корневой системы рододендронов в мелком залегании в почве. То есть все внесенные удобрения оказываются сразу на корнях. Казалось бы, лучше всего использовать настои, например, травяные, но это азотное удобрение, а ослабленному растению нужно не то удобрение, которое будет провоцировать его рост, а то, которое повысит его устойчивость, например, такое, как гумат калия. Вообще гуматы очень хорошо действуют, как на сами растения, так и на почву, в которой они растут.

После обрезки, подкормки и лечения растений останется только замульчировать посадки. Кислый торф, измельченная кора деревьев, хвойный опад, мелкие шишечки – все просто отлично подойдет в качестве мульчи для рододендронов. Но мульчировать можно только здоровые растения. Если замульчировать больные, то часть болезнетворных микроорганизмов окажется запечатанной, и со временем они вернутся на место своего вредительства.

А вообще рододендроны болеют редко, цветут прекрасно, а при правильной посадке и уходе за ними никаких проблем не возникает. Самое главное – не сажать эти цветы на солнце, им больше подходит полутень. А лучшая компания для рододендронов – хвойные деревья.

https://vk.com/photo-159774511_457254307
https://vk.com/photo-159774511_457254307

Вопрос 6. Что самое важное в уходе за георгинами в июле?

Начало июля – удачный период, чтобы произвести очень важные манипуляции над многолетними георгинами. Это нужно для наращивания зеленой массы и получения яркого цветения, а так же, чтобы растения были здоровыми и крепкими, и могли цвести до самых морозов.

В этом году весна была холодная, и всего месяц с небольшим назад была произведена их посадка в открытый грунт. Сейчас кустики уже размером около 50 см, зеленая масса хорошо развита, и именно в этот период нужно произвести уход.

Первое, что нужно сделать, это нормировать побеги. Георгинам совсем ни к чему слишком большое количество зеленой массы. Оставить нужно не более пяти побегов, если зелень хорошо развита, и 2-3, если куст слабый. Все остальное надо вырезать продезинфицированным инструментом.

Первую пару листьев у кустов нужно удалить. В дальнейшем, когда растение лучше окрепнет, вторую пару тоже можно будет удалить, потому что из-за них кроме болезней и вредителей ничего хорошего не будет. Так же потом нужно будет удалять появляющиеся пасынки, чтобы не было загущения и, чтобы на них не уходило все питание и силы у растений.

Вторая манипуляция, которую нужно осуществить после нормирования кустов, это их окучивание. Можно воспользоваться мульчей и перемешать ее с торфом.

Пока георгин еще наращивает зеленую массу, ему нужен азот. Можно использовать в качестве подкормки органические удобрения: настой коровяка, настой птичьего помета, зеленую бродиловку. Подкормку проводят по предварительно пролитой почве. Можно вместо органики воспользоваться комплексным минеральным удобрением в гранулированном или в жидком виде.

Не стоит забывать и о вредителях. Потому что иногда начинает нападать тля, она любит молодые зеленые листики на верхушках кустиков. Можно, конечно, пользоваться народными способами. Но все-таки, поскольку георгины не употребляются в пищу, можно применить и химию.

https://vk.com/photo-159774511_457254306
https://vk.com/photo-159774511_457254306

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать + 8 =