Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Извечная дилемма: органика или минеральные удобрения.
Плодородная почва – это залог богатого урожая. К сожалению, при интенсивном выращивании различных растений ее питательная ценность утрачивается, перед огородником встает вопрос о необходимости внесения минеральных или органических удобрений.
В природе все устроено так, что растения питает и вода, и солнце, и почвенные организмы, которые обогащают и рыхлят землю. Занимаясь выращиванием культурных растений, огородник стремится получить максимальную пользу в короткие сроки. Это можно сделать, только усилив питание овощей.
Многие дачники заваливают грядки органикой, превращая уход за растениями в адский труд. Они как одержимые косят траву, десятками литров заквашивают зеленые удобрения, перелопачивают горы навоза, а вечерами жгут костры для получения большого количества золы. В погоне за урожаем многие просто сгорают, не получив желаемого результата.
Никому и в голову не придет, что чрезмерное внесение органики превращает овощи в яд. Казалось бы, органика не может навредить, это же не какая-то химия. Однако это самое распространенное заблуждение. В действительности нитраты, которых все так боятся, накапливаются в равной степени как от внесения химических, так и органических удобрений. Растения впитывают не кусочки навоза или гранулы, а растворенные в воде химические элементы (нитраты, фосфаты, катионы калия и пр.).
Контролировать количество нитратов, поступающих вместе с органикой, гораздо сложнее, чем от внесения минеральных удобрений. Отказываться от органики в пользу химических препаратов не следует. Все должно быть в меру.
Какие удобрения вносить?
Хорошо перепревшие органические остатки являются гораздо менее вредными, чем свежие. Именно поэтому не стоит торопиться вносить только что купленный навоз, лучше выдержать его пару лет в специально отведенном месте. Так стоит поступать и в отношении зеленых удобрений. Желательно дождаться момента, когда трава как следует перебродит.
Известно, что в недозрелых овощах нитратов содержится в 2-4 раза больше, чем в спелых. Вредные вещества в плодах накапливаются не от любой органики, а только от той, что содержит много азота (навоз, перегной, компост, пищевые отходы, зеленая масса, ил, кровяная мука).
Многие могут решить, что проще всего подкормить растения химическими препаратами. Однако и здесь не все так просто. Земля становится рыхлой и воздушной только в присутствии органики, которая к тому же является основным источником питания полезных почвенных микроорганизмов.
Минеральные удобрения тоже нужны растениям, но вкупе с органикой. В комплексных препаратах есть полный набор правильно сбалансированных элементов питания. Их дозы строго регламентируются. Обычно минеральные удобрения долго хранятся, поэтому одной упаковки может хватить не на один сезон.
Многие производители составляют удобрения индивидуально для каждой культуры. Есть гранулированные и водорастворимые подкормки для цветов, хвойных растений, плодовых деревьев и различных овощей.
Важно. Главный секрет любого удобрения – это вода. Чтобы растения могли получить питательные вещества из удобрений, требуется их хорошо полить (создать водный раствор в корневой зоне).
Удобрение 1. Посев сидератов. Важные правила, которые стоит учитывать при выращивании сидератов в теплице.
Самое простое и эффективное удобрение для почвы можно получить, посеяв растения сидераты. Это позволит значительно повысить плодородие и качество земли. Самый дешевый сидерат горчица всходит за несколько дней и полностью закрывает поверхность почвы, позже ее следует уложить тяпкой на грядку и оставить перепревать.
Многие опытные огородники знают ценность сидеральных растений. Именно поэтому после сбора урожая они засевают грядки сидератами. Особенно это актуально на набольших участках и в теплицах, где одни и те же культуры каждый год выращивают на одном месте. Благодаря сидерации хоть и не в полной мере удается применить правило севооборота.
Что нужно знать о сидератах?. Крайне нежелательно использовать сидераты того же семейства, что и основная культура. После томатов, баклажанов, картофеля весной лучше всего высаживать фацелию, редьку масличную и горчицу. Холодостойкие культуры с наступлением тепла начнут активно расти без какого-либо участия со стороны человека. Быстрорастущие растения не позволят сорнякам пробиться к солнцу.
Нужно учесть один очень неприятный факт. Крестоцветные культуры привлекают белокрылку. Если этот вредитель поселился в теплице, то использовать такие сидераты не рекомендуется. С осени грядки можно засеять горохом, люпином или гречихой. После наступления холодов растения погибнут, накрыв землю собой, как одеялом.
Очень важно использовать смеси сидератов, куда включены сразу несколько видов растений. Смешанные посевы гораздо эффективнее повышают плодородие и улучшают структуру почвы.
Как поступить с сидератами, выросшими в теплице весной? Многие сидеральные культуры за короткий промежуток времени наращивают столько зеленой массы, что перед огородником встает вопрос о том, что с ними делать. Перекопать метровые растения не так-то просто, а сроки высадки рассады поджимают.
Опытные огородники идут самым простым путем. Они просто вырывают растения с корнями, ничего не перекапывая. Глубокую перекопку рекомендуют проводить осенью, а весной глубоко тревожить почву не следует. Сидераты укладывают поверх грядок и оставляют на 1-2 дня до момента высадки рассады в грунт. Слегка подвяленную зеленую массу заправляют в лунки.
Это одно из самых лучших удобрений, которые будут обеспечивать овощи всеми необходимыми питательными веществами до момента завязывания плодов. Подобное удобрение хорошо питают растения без риска жирования и занитрачивания.
Сидераты выполняют четыре основных функции: достают питательные вещества из более глубоких слоев почвы, борются с сорняками, участвуют в севообороте, используются как очень питательные удобрения.
Удобрение 2. Древесная зола.
После сжигания веток и листьев деревьев, сена, соломы и прочего органического сырья получившуюся золу можно с пользой использовать для подкормки практически любых растений в качестве полноценного источника легко усваиваемых макро и микроэлементов. Рекомендуется вносить древесную и растительную золу при посадке рассады, как удобрение под корень и в виде настоев при обработке по листу.
Получить золу может каждый огородник очень просто и совершенно бесплатно, но при удобрении ею важно учитывать кислотно-щелочной баланс почвы. Карбонатным почвам зола часто противопоказана. У золы существует ряд недостатков, главный из которых щелочная реакция, подходящая не каждой почве. Не стоит увлекаться золой при подкормке малины, смородины, клубники и ежевики.
Существует ошибочное мнение, что некоторые растения категорически нельзя подкармливать золой. Основывается это мнение на том, что зольные растворы являются щелочными, и по этой причине зола не может являться источником калия для таких растений, как голубика, хвойные и т.д. Реальная же опасность зольных растворов состоит в том, что при обильных подкормках инактивируются многие элементы питания, в первую очередь, конечно, фосфор, железо и цинк.
Древесная зола отлично подходит для раскисления почв – для удобрения нейтральных и слабокислых почв стакана золы на один квадратный метр грунта будет вполне достаточно.
Зола, в зависимости от сжинаемого растения, может быть разного состава. Например, удобрение «Экоплант» представляет собой гранулированную золу подсолнечника, которая имеет пролонгированное действие. Применять удобрение следует по инструкции, в среднем требуется тридцать грамм на один квадратный метр почвы. «Экоплант» нужно рассыпать сверху по земле и заделать плоскорезом или граблями (если почва достаточно рыхлая).
Калийная подкормка: зола заменит удобрение. Калийную подкормку для растений можно сделать и без использования калийных удобрений. Всем известно, что древесная зола является отличным и богатым источником калия. Она может содержать разное количество этого элемента, в зависимости от того, какие дрова сжигаются. Самое большое содержание калия получится в золе от сжигания стеблей подсолнечника и кукурузы. Но и в древесной золе калия тоже достаточно.
Давно не секрет, что гашение золы уксусом – отличный способ чтобы из зольного раствора приготовить эффективную калийную и кальциевую подкормку для растений.
Чтобы погасить зольный раствор, можно использовать разные кислоты: фосфорную, серную, азотную и т.д. Кроме того, для смешивания с зольным раствором очень желательными являются органические кислоты, например, 9% уксус и лимонная кислота (1 ст. л. на 1 л воды).
Поскольку состав золы является непостоянным с большим или меньшим количеством щелочных элементов, количество тех или иных кислот при добавлении, является достаточно условным. Но определить, достаточно кислоты или нет, можно очень просто. При соединении зольного раствора с любой кислотой, начинается выделение углекислого газа. Как только в ответ на добавление кислоты шипение завершилось, значит, зола погасилась.
- Если речь идет о том, чтобы подкормить калийным удобрением голубику, то золу тоже можно использовать, только для ее гашения нужно использовать сильнейшую из кислот – серную.
- Такая же подкормка с использованием чистой серной кислоты, хорошо подойдет для удобрения гортензии.
- Если растения с большой потребностью к фосфору, например, томаты, то нужно использовать фосфорную кислоту. Ортофосфорная кислота доступна в любых хозяйственных магазинах.
- Для того чтобы подкормить растения и поддержать их энергетически, можно использовать янтарную или лимонную кислоту.
- Если растения могут страдать от засухи или жары, то лучше брать уксус.
Приготовление калийного удобрения из древесной золы и электролита (серной кислоты).
- Примерно в 1,5 литрах воды необходимо растворить 1 литр золы.
- После чего к зольному раствору понемногу добавляется аккумуляторная серная кислота. Добавлять ее нужно до тех пор, пока шипение не прекратится. Примерно уходит 0,5 л электролита на основе серной кислоты.
- Когда реакция пройдет до конца, это будет означать, что вся щелочность полностью убрана. В итоге получается отличное калийное удобрение для любых растений, в том числе и для голубики.
Расход. Для подкормки любых кустарников необходимо использовать 1 литр удобрения на 10 литров воды, после чего на один куст нужно использовать 1,5 литра готового раствора обязательно по влажной почве.
Если растениям достаточно калия, то раствор можно использовать и экономнее, по 0,5 л под куст. Если же нужна подкормка овощных культур, то концентрация должна быть примерно в 5 раз ниже. В таком случае 1 стакан золы разводится в 10 л воды, и потом уже подливается электролит до окончания реакции.
- Если к древесной золе добавить фосфорную кислоту или кока-колу, то получится «грязный» монофосфат калия;
- Если азотную кислоту, то калиевая селитра и кальциевая селитра;
- Лимонной кислотой гасят золу для мобилизации фосфатов в почве;
- Уксусной для повышения жаро- и засухоустойчивости растений.
Тем, кто хочет удешевить такой способ, можно посоветовать использовать домашний уксус, старое варенье, и любые другие домашние кислые продукты. Потому что древесную золу можно погасить абсолютно любыми кислыми компонентами.
Вот такая эффективная натуральная калиевая и кальциевая подкормка получается из древесной золы без использования минеральных удобрений.
Удобрение 3. Компост.
Самым плодотворным способом использования растительных остатков является их компостирование.
Перепревший компост – можно заготавливать в течение всего сезона. Многие дачники считают, что к моменту выкладывания на грядки компост должен быть очень хорошо перепревшим. Это не всегда так. Для взрослых растений на грядках и при заправки грядок, можно, а иногда и лучше, использовать для удобрения слегка неперепревший компост – в нем еще не полностью завершены процессы переработки органики, а значит очень высокая численность и активность микроорганизмов. Внесение на грядки и в приствольные круги деревьев такого удобрения обеспечивает растения первоклассным питанием и значительно оживляет почву.
Для рассады нужно брать полностью готовый компост, незрелая масса может привести к возникновению болезней у молодых растений.
Все органические остатки (трава, листья, ботва овощных культур) нужно обязательно складывать в компостную кучу, если вы хотите получить бесплатное и насыщенное азотом удобрение. Полуперепревший компост можно добавлять в лунки при высадке рассады и посадку картофеля, под саженцы и клубнику, на грядки и под деревья в качестве мульчи.
По сути, компостирование представляет собой процесс очень медленного горения. Компостные кучи могут разогреваться до шестидесяти градусов.
Часто у огородников компостные кучи лежат годами. В таком удобрении все питательные вещества уже пропали, соединения углерода распались до углекислого газа и улетучились, а биологическая активность стала минимальной. Внесение такого компоста в почву несет минимально возможную пользу.
«Курник» — это органическое удобрение, представляющее собой компост в спрессованном концентрированном виде. Одного пакета удобрения в среднем хватает для подпитки десяти деревьев или двадцати ягодных кустов. Следует рассыпать препарат возле и вокруг стволов деревьев и замульчировать сверху травой или листвой и хорошо полить.
Удобрение 4. Биогумус.
Покупным вариантом концентрированного компоста, безусловно, является биогумус – им просто невозможно перекормить или сжечь растения. Биогумусом можно посыпать посеянные семена, добавить в лунки при посадке рассады и саженцев.
Биогумус является готовым азотным органическим удобрением, которое превосходно улучшает почву и содержит в себе массу полезных элементов. Им невозможно перекормить или пережечь растения. При внесении в грядки биогумус будет работать в течение нескольких лет. Существуют жидкие концентраты и вытяжки из биогумуса, например, «Оптим-Гумус». Данный препарат подходит для полива под корень и опрыскивания растений по листу, не имеет запаха, не токсичен, не ограничен по сроку годности и совместим с любыми средствами по защите растений в баковых смесях.
Удобрение 5. Бокаши.
Слово бокаши, при буквальном переводе, означают компост. Или проще говоря — бокаши это компост из кухонных отходов. Пища достаточно легко компостируется. Это происходит потому, что кухонные отходы являются отличным источником питания для разных микроорганизмов. Плюс к этому в кухонные отходы входят как продукты растительного, так и животного происхождения.
Любое удобрение будет лучше усваиваться растениями, если добавить бокаши. Агрономически полезные микроорганизмы в его составе помогают культурам лучше получать питание. Бокаши нужно рассыпать на грядки, под ягодные и декоративные кусты и в приствольные круги деревьев (один стакан на квадратный метр) прямо под мульчу.
Удобрение 6. Органическая (природная) мульча.
К середине лета у растений уже не так активно нарастают листья и стебли, зато активно формируются плоды и накапливается урожай. В этот период побегам вместо азота становится гораздо нужнее фосфор и калий. Самое просто и доступное средство, которое можно внести – это древесная зола. Но также можно замульчировать грядки органическими остатками других растений.
Можно укрыть почву срезанной газонной травой, опавшим листьями, сеном и соломой. Получается так, что компост образуется непосредственно на грядках, благодаря чему растения получаю массу углекислого газа, а энергия от перепревания органических остатков идет на пользу урожаю.
Газонная трава содержит в себе массу макро и микроэлементов, является превосходным и совершенно бесплатным удобрением. Листья, сорняки, ботва томатов и картофеля могут использоваться в качестве мульчи для посадок.
Сено или листья нужно разложить по грядкам слоем от десяти сантиметров. Червяки и прочие микроорганизмы начнут перерабатывать органику и заносить питательные элементы в почву, удобряя и улучшая ее состав.
Польза мульчи для посадок не ограничивается питанием растений. Она позволяет сохранять и конденсировать влагу, почва не перегревается на солнце. Под слоем мульчи очень высокая биологическая активность, что определяет плодородие почвы. Минеральные удобрения обычно вносят под перекопку или вспашку участка. А от процесса мульчирования огородник получает и удобрение, и разрыхление почвы.
И главное условие — чтобы избежать ряда проблем обязательно вносить под слой мульчи живые биопрепараты на основе триходермы.
Солома. Одним из самых доступных материалов для мульчирования грядок является солома злаковых культур. Это может быть ржаная, пшеничная, ячменная солома или овса. Укрывая грядки соломой, садовод на долгий период предотвращает испарение влаги из почвы и защищает растения от сорняков. Слой соломы для мульчирования в качестве защиты от сорных культур должен быть весьма значительным — примерно десять-двадцать сантиметров. Если слой мульчи будет слишком тонким, то сорняки с легкостью пройдут сквозь него. Укрывать соломой можно грядки с овощами и клубникой, а можно даже высаживать под солому картофель.
Сухая солома хорошо подходит для укрывания клубничных грядок в период образования ягод, после перепревания солома превосходно рыхлит почву. Мульчировать клубнику соломой следует только при теплой почве, примерно за неделю до начала цветения культуры, когда она находится в фазе бутонизации. Если накрыть соломой непрогретую почву, то она не сможет нагреться в течение долгого времени. На закрытой соломой холодной почве растения начнут отставать в развитии, созревание ягод существенно замедлится, урожай будет снят на две недели позже обычного срока.
Мульчировать соломой следует только влажную почву. Сухая почва будет оставаться такой очень долго, пока влага не напитает мульчу и не перейдет в землю. Сухой грунт перед укрытием соломой следует хорошо пролить водой.
Для ряда регионов есть даже способ высадки картофеля под солому, без посадки в землю. Перед посадкой картофеля под солому следует подготовить почву — взрыхлить, внести необходимые удобрения и разложить посадочные клубни по поверхности земли, не заделывая их на глубину. Затем поверхность нужно замульчировать толстым слоем соломы (20-30 см). Картофель будет хорошо развиваться под мульчей и при дальнейшем росте легко пройдет через слой соломы. Посадку не придется полоть, много поливать и окучивать. Осенью, когда картофельная ботва высохнет, достаточно будет развернуть солому и собрать клубни. Единственным минусом такого способа посадки картофеля становятся грызуны, от которых нужно будет расставить на территории ловушки.
Сено. Сено, по сравнению с соломой, разлагается гораздо быстрее, поэтому за сезон огороднику придется обновить мульчу несколько раз. Толщина слоя для мульчирования грядок сеном должна составлять не менее двадцати сантиметров. Сено нужно успевать заготавливать до начала цветения растений, чтобы избежать попадания их семян в грядки с садовыми культурами.
Сено, отлежавшее зиму, становится отличным укрывным материалом. Весной на пустырях находится много сухой жухлой травы, которая легко косится или собирается граблями сразу после схода снега и просыхания почвы. В такой траве после зимы уже точно не сохранится семян растений — они ушли в почву или были за зиму съедены грызунами.
Трава. Скошенной травы летом находится в достатке у любого садовода. Обычно ее используют для компостирования, но возможно и мульчировать ею грядки.
Скошенную траву заготавливать на мульчу нужно до момента созревания семян на растениях, а перед применением траву следует обязательно подсушить. Мелко порубленная трава из газонокосилки станет отличной мульчей.
Перед использованием в качестве мульчи траву следует немного подвялить и подсушить на солнце, чтобы она не была сырой. При мульчировании сырой травой на грядках могут начаться процессы гниения, что негативно скажется на здоровье садовых культур. Слой травы для мульчирования должен составлять примерно пятнадцать сантиметров. Не следует укладывать траву слишком высоким слоем — от этого могут начаться процессы горения, опасные для растений. Кроме этого очень толстый слой свежей травы (горячей травы) часто вызывает занитрачивание овощей.
Особое внимание нужно обращать при мульчировании скошенной травой с газона. Газонная трава, как и любое другое растение, нуждается в уходе. Конечно, без регулярной стрижки не обойтись, но и про подкормки забывать не стоит. Есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при выращивании газона. Благодаря правильному уходу он всегда будет оставаться изумрудно-зеленым, ровным и красивым.
Газонная трава получает питание из почвы. Со временем количество питательных веществ снижается. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно подкармливать газон. В весенний период растения больше всего нуждаются в азоте. Сегодня в продаже можно найти специальные смеси для подкормки газона весной, однако вполне подойдет и мочевина, и любые минеральные или органоминеральные удобрения.
Сторонники органического земледелия могут воспользоваться специальными биопрепаратами, например, «Биогидрогелем». Он в своем составе содержит мощные азотфиксаторы. После обработки жидким раствором биопрепарата содержащегося в почве азота вполне хватит для полноценного питания газона.
Не стоит жалеть удобрений, ведь потом газонную траву можно скосить и заложить в компост. Для огородников скошенная трава считается одним из лучших органических удобрений. Ее можно использовать для закладки в лунки при посадке овощей и в качестве мульчи.
Многие растения терпимо относятся к постоянным выкашиваниям. При засилье герани, одуванчика, подорожника и других сорных трав качество газона заметно ухудшается. Он становится не таким ровным, зеленым и красивым. Чтобы побороть сорняки, приходиться прибегать к помощи всевозможных гербицидных препаратов, тот же самый распространенный «Лонтрел». Обработка гербицидами позволит поддерживать злаковую структуру газона в порядке. Благодаря этим препаратам со временем газонная трава разрастется настолько, что не позволит всходам клевера, маргаритки, вероники и других широколистных сорняков пробиться к солнцу.
Можно попробовать удалить сорняки механическим путем, но это займет много времени и вряд ли поможет существенно улучшить качество газонной травы, зато оставит его пригодным для сельскохозяйственных нужд.
Если газонная трава в последующем используется для нужд с/х, то не рекомендуется использовать «Лонтрел». После обработка срезанная трава еще долго будет оставаться токсичной. Даже после прохождения через желудочно-кишечный тракт животного гербициды остаются в навозе. Такое удобрение представляет большую опасность, т.к. по сути убивает растения.
Гербициды угнетают рост сорных трав. Но использовать такую траву в качестве мульчи категорически нельзя.
Опилки. Опилки и древесная щепа являются достаточно спорным материалом для мульчирования. Далеко не все опилки идеально подходят для укрывания грядок. Остатки хвойных пород деревьев существенно подкисляют почву. При внесении таких опилок следует предварительно просыпать их доломитовой мукой или сложить в кучу, чтобы они потемнели и только после этого использовать.
Для мульчирования рекомендуется использовать остатки лиственных пород деревьев. Свежие опилки начинают активно забирать из почвы азот, поэтому перед применением следует пролить древесную щепу и опилки раствором мочевины (в соотношении 200 гр мочевины на 10 литров воды). Слой мульчирования опилками должен составлять четыре-пять сантиметров.
Конская или коровья подстилка – представляет собой древесные опилки, пропитанные конским навозом. Подходит для мульчирования любых растений (как овощных, так и декоративных культур). Но свежий навоз не годится в качестве мульчи – он может сжечь растения. Подстилка должна предварительно полежать минимум полгода, а лучше целый год.
Древесной щепой, в силу ее крупного размера, хорошо засыпать проходы между грядками. Это защитит междурядья от сорняков и сохранит проходы сухими даже после сильных дождей.
Кора и хвоя. Кору деревьев чаще всего применяют для мульчирования цветников. Использовать ее для грядок в огороде не стоит — смолистые соединения, содержащиеся в коре и хвое, негативно влияют на овощные культуры и подкисляют почву.
Можно покупать мульчу в магазинах и садовых центрах. Она расфасована в пакеты, что очень удобно для использования и дальнейшего хранения. Чаще всего такая мульча состоит из щепы или коры деревьев хвойных пород и имеет кусочки разных фракций.
Современные материалы для мульчирования. Агроволокно, черный спанбонд и пленка являются современными неорганическими материалами, которые также можно использовать для мульчирования.
Черный спанбонд можно использовать для посадки овощей и клубники. Под темным материалом сорняки погибают, почва прогревается гораздо быстрее и урожай созревает раньше. Минусы материала заключаются в том, что под ним может сильно уплотняться почва и заводятся муравьи.
Черная пленка не самый подходящий материал для мульчирования грядок — она не пропускает воду и воздух, в отличие от спанбонда, и требует проведения капельного полива растениям. Пленкой можно на сезон укрыть заросший травой участок земли, который имеет высокую твердость и плохо поддается вскапыванию. За лето трава под пленкой выгорает без солнечного света, все сорняки погибают от нагрева, и осенью почва легко перекапывается.
Большинство огородников уже давно не требуется убеждать в важности и необходимости проведения мульчирования. Оно помогает сохранять влагу в почве и предотвращает ее растрескивание, защищает питательные вещества грунта от выветривания, помогает бороться с сорняками. Существующих вариантов мульчи очень много. Есть природные остатки, которые садовод может найти прямо на своем участке, а есть современные материалы многоразового использования.
Альтернативной природной мульче могут стать современные укрывные материалы многоразового использования:
1. Круги из кокосового волокна – имеют различные размеры (от десяти до девяноста сантиметров в диаметре), используются для персонального укрытия растений и служат по несколько лет. Зимой такой материал может служить для укрытия растений от холода за счет своих распушившихся волокон.
2. Полотно из кокосового волокна – материал сложен в рулоны, что очень удобно для укрытия грядок. Мульча дает корням растений дышать, отлично пропускает влагу и жидкие удобрения, надежно закрывает землю от сорняков. В конце сезона можно свернуть обратно в рулон и убрать до следующего год.
3. Мульчирующие укрывные материалы – нетканые материалы различной плотности и цвета. Черный материал используется под кору и камни, для укрытия междурядьев. Укрывать черным материалом грядки не безопасно – это может привести к значительному перегреву корней растений. Белый материал не дает грунту под ним перегреться, но не очень эффективно защищает от сорняков. Существуют двухслойные материалы, у которых верхний слой имеет белый или желтый цвет, а нижний — черный. Желтый цвет ткани предназначен для отвлечения насекомых вредителей. Нетканые материалы не гниют, не рвутся, отлично пропускают воду.
Удобрение 7. Жидкое зеленое удобрение
Азот очень важен для растений – именно с его помощью они формируют молодую зелень и способны хорошо развиваться. Минеральные азотосодержащие удобрения и их внесение являются вынужденным средством и применяются в основном в тех местах, где нет возможности внести органику. Опытный садовод легко может обойтись без минеральных удобрений на своем участке.
Один из лучших активаторов почвы, который является достойной заменой азотным удобрениям – это зеленая бродиловка или жидкий компост. Это простое, бесплатное и очень эффективное азотное удобрение можно приготовить самостоятельно. Вообще названий у этого активатора очень много, но суть одна и та же – это растительная масса, которая заливается водой, бродит в течение 5-7 дней, после чего в виде разбавленной жидкости, как правило, 1 к 10 вносится под любые растения
Пластиковую бочку или ведро следует на одну треть заполнить любой срезанной травой, сверху залить водой, добавить горсть компоста. Бродит травяной настой обычно в течение семи-десяти дней. После этого жидкость следует процедить и разбавить в соотношении один литр настоя на десять литров воды для полива из лейки или пятьдесят миллилитров настоя на один литр воды для опрыскивания по листу. Остатки травы из настоя нужно разложить вокруг огурцов, кабачков, патиссонов или арбузов в качестве мульчи.
Зеленая бродиловка содержит помимо азота, не так много питательных веществ, но она очень хорошо активизирует микробные процессы в почве, осуществляя увеличение ее плодородия, и тем самым очень хорошо поддерживая растения. В то же время в бродиловке есть азот, фосфор, калий, и все, что нужно растениям. Поэтому она является очень хорошей и мягкой подкормкой.
Что можно, а что нельзя добавлять в бродиловку? Состав зеленой бродиловки очень сильно зависит от того, какие растения используются для ее приготовления. Обычно – это все подряд сорняки, которые выкапываются вместе с корнями, укладываются в бочку и бродят. При этом очень многие используют такой препарат, как «Байкал», чтобы снизить уровень запаха. Однако, это совершенно неправильно, препарат «Байкал» является консервирующим средством, и добавлять его в бродиловку, значит, понизить биологическую ценность жидкого компоста.
Снизить запах от бродиловки можно с помощью препарата «Титаниум» или «Биогидрогеля». Их применение не понизит ценности удобрения.
Среди растений есть поставщики магния, например, лебеда, ботва свеклы, марь. Есть те, в которых много калия и железа – одуванчики, мокрица, лопух. А в крапиве, например, очень много азота. Но в целом состав зеленой бродиловки каждый раз является немного разным. При этом его можно готовить: из хвои сосны и ели, на основе хвоща и папоротника, на основе листьев клена, дуба, ольхи и других растений.
Поскольку травяной настой готовится короткое время, не рекомендовано класть в это удобрение листья грецкого ореха. А есть растения, которые при приготовлении класть категорически нельзя, это любые растения, которые были подвергнуты воздействию гербицидных препаратов, например, трава с газона. Больные растения можно добавлять, потому что все фитопатогены погибнут, с вредителями тоже можно, они быстро погибнут в удобрении. Единственный вредитель, который может не погибнуть, это нематода. Поэтому, если участок заражен этими червями, лучше не использовать растения на нем произрастающие, в качестве закваски для приготовления травяного настоя. В крайнем случае, вместе с зараженными нематодой растениями нужно класть препарат «Аидис».
У каждого разумного садовода и огородника на постоянной основе должна быть запасена бочка с зеленой бродиловкой. Потому что применение этого удобрения является весьма универсальным. Порой травяной настой способен заменить даже самые дорогие и эффективные биологические и синтетические препараты.
Удобрение 8. Навоз.
Большинство культур хорошо отзываются на внесение органических удобрений, одним из которых является навоз. Использовать такую подкормку следует с большой осторожностью. Специалисты придерживаются мнения, что свежий навоз только вредит растениям. Лишь не многие культуры способны мириться с такой подкормкой.
Навоз является традиционным и самым популярным органическим азотным удобрением. Для применения на участке следует использовать только лежалый навоз. Внесение свежего навоза гарантированно приведет к возникновению болезней у растений и нашествию вредителей. Даже хорошо перепревший навоз лучше вносить осенью и не перебарщивать с количеством удобрения. Навоз не только дает растениям азот, но и значительно улучшает почву. Можно разложить его по грядкам и в приствольных кругах деревьев, присыпав его соломой и листьями. Микроорганизмы из навоза переработают всю органику и превратят ее в гумус.
Мало кто знает, но навоз можно размножить. Осенью, при закладке компостной кучи из сорняков, травы и опавших листьев, навоз возможно использовать в качестве закваски. Благодаря этому к весне вся органика превратится в высококлассное удобрение.
Куриный помет и подстилка очень богаты азотом и другими питательными веществами, но перед использованием требуют обязательного прохождения через компостирование. Можно заменить органический продукт удобрением «Курник» — это гранулированный помет, который прошел термическую обработку и ферментацию.
Азотные подкормки растений следует начинать с ранней весны. Биогумус вносится при посадке рассады, «Курник» нужно рассыпать под мульчу, а компост разложить на грядки, вокруг ягодных кустарников и под деревья в качестве мульчи.
В процессе внесения азотных удобрений очень важно вовремя остановиться. Перекормка растений азотом может привести к тому, что они не будут цвести и завязывать плоды, а начнут в огромных количествах наращивать зеленую массу. Существенно снизить азотные подкормки следует при появлении первых завязей на растениях.
Используем навоз правильно. Грамотный подход к вопросу повышения плодородия почв.
Некоторые огородники, веря в чудодейственную силу навоза, каждый год вносят его на участок, не задумываясь о последствиях. Если использовать свежий помет животных в качестве удобрения весной, то растения будут жировать. При чрезмерном азотном питании будет превалировать вегетативный рост. Огородник вместо урожая получит обилие зеленной массы.
Специалисты советуют не использовать навоз свежим, а складировать в определенном месте. Желательно изолировать органику так, чтобы не допустить выделения азота в почву. Сверху кучу тоже следует зарыть от солнечных лучей и осадков.
В правильно подготовленной компостной куче нижний слой всегда состоит из дренажа, в качестве которого часто выступают ветки. Т.к. навоз должен полежать минимум 2 года, то можно использовать ветки диаметром до 3-4 см. Слой дренажа должен быть не менее 20 см.
Качественный перегной готовят с добавлением сена или соломы. Ей пересыпают слои навоза. Получается своего рода «слоеный пирог». Для разложения соломе потребуются азотные составляющие, которых много в свежем навозе. Органика будет постепенно разлагаться и минерализоваться, превращаясь в очень ценное удобрение.
Даже хорошо вызревший навоз приводит к бурному росту зеленой массы. Некоторые растения, предпочитающие кислую почву, плохо реагируют на внесение таких удобрений. Лучше всего выкладывать перегной поверхностно без последующей заделки в почву. В таком случае органика будет выступать в качестве мульчи, постепенно отдавая питательные вещества растениям.
Если нет возможности приобрести навоз, то прекрасной альтернативой ему могут стать сидераты. Обычно ими засеивают грядки осенью. Хорошо повышает плодородие и улучшают структуру почвы смесь из фацелии и редьки масличной. Неплохих результатов удается достичь при посеве озимой пшеницы, которая уйдет в зиму и продолжит вегетацию весной.
Многие специалисты советуют отказаться от выращивания монокультур. Даже на маленьком участке следует придерживаться правил севооборота. В этом вопросе сидераты играют не последнюю роль.
Удобрение 9. Забродившее варенье.
Многие продукты питания годятся для того, чтобы использовать их на участке во благо растениям. К примеру варенье, у которого либо вышел срок годности, либо оно испортилось.
Варенье содержит ягоды и фрукты, которые насыщены фруктовыми кислотами. Они являются прекрасными хелат образующими агентами, т.е. чудесным образом готовят микроэлементы, чтобы те поступили в растения в самом лучшем виде. Поэтому абсолютно любое варенье, особенно кислое, может быть использовано, как хелатное удобрение для любых культур. Но в особенности на них хорошо отзываются томаты, огурцы и перцы.
Достаточно всего 100 г кислого или прокисшего варенья, которые нужно разболтать в 10 л воды. Полученным раствором нужно пролить грядки по влажной почве. В результате, те запасы элементов, которые находились в почве, но не были доступны растениям, станут доступными.
Кроме того, органические растворы подкисленные, например, лимонной кислотой, очень хорошо выполняют фосфат мобилизующую функцию, как те самые бактерии, которые содержатся в «Биогидрогеле» и прочих микробных препаратах.
Необходимо помнить так же, что такой гриб, как триходерма, замечательно растет в кислых условиях. Он даже способен колонизировать такой кислый продукт, как чайный гриб или уксусную матку. По этой причине, если кто-то выращивает триходерму, можно это делать на растворе варенья. Здесь доза немного другая. Необходимо 100 г варенья развести в 1 л воды, прокипятить, после чего заселять туда триходерму. Бактерии, к сожалению, расти в таком растворе не будут, им нужна более щелочная среда.
Пролив раствором кислого варенья по листу (примерно 0,5 л на 10 л воды) – это защита крыжовника, малины, огурцов, кабачков, роз от такого пагубного заболевания, как мучнистая роса. Кислая среда на поверхности листьев, которая создастся благодаря варенью, будет губительно воздействовать на эту болезнь. А сахар будет стимулировать рост конкурентной микрофлоры. А, если в раствор варенья еще добавить 1 литр зеленой бродиловки, то получится очень эффективное средство против многих листовых болезней растений.
Удобрение 10. Использование старого меда
Что же касается меда, то он является легкоусвояемым источником углеводов для бактерий. Поэтому при подращивании препаратов, вместо 1 ст. л. сахара можно брать столько же старого меда на 1 литр воды, кипятить и выращивать на таком растворе любые бактериальные препараты. Они будут расти очень быстро и очень эффективно.
Кроме того, если почва является очень сбалансированной по микробному составу, т.е. регулярно проливается микробными составами, подкормка медовой водой будет способствовать размножению полезной микрофлоры, и можно считать, что в значительной степени были использованы биопрепараты. В 1 литры воды разводится 1 ст. л. меда, и по 50-100 мл раствора на 1 растение по влажной почве проводится пролив. Это будет очень благотворно влиять на продуктивность растений.
Конечно, варенье и мед нужно использовать в первую очередь по их назначению, но если эти продукты заплесневели, залежались или забродили, не стоит их выкидывать, а лучше применить во благо растений.
Спасибо за интерес к моей статье.
