Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Здоровая и плодородная почва — это основа земледелия. Любые растения проявляют себя во всей красе, будь то декоративные, плодовые или овощные культуры. Забота о почве — пожалуй, одна из важнейших задач любого садовода.
Это как закладка фундамента при строительстве дома. Конечно, гораздо интереснее возводить стены, ставить крышу и заниматься внутренней отделкой, чем заливать фундамент. Однако любая постройка без него очень быстро разрушается.
Так и с почвой, высаживать новые саженцы, ухаживать за растениями, собирать урожай — все это очень приятно, но если не заботиться о почве, все эти труды в какой-то момент перестают давать результаты. Даже самая плодородная почва постепенно истощается, если не возобновлять то, что было вынесено из нее.
Как улучшить почву.
Почва — это сложная система, и успех земледелия зависит от многих факторов.
- Структура почвы: плотная или сыпучая, т.е. в почве больше глины или песка.
- Кислотность почвы: различный вариации от кислой до нейтральной или щелочной.
- Плодородие почвы: содержание в ней гумуса от минимального до высокого.
- Биологическая активность почвы: заселенность почвы полезными микроорганизмами и насекомыми.
Своими действиями мы можем влиять на каждый из этих факторов. Живая, плодородная земля отблагодарит нас отличным урожаем, красотой и разнообразием растительности.
Выращивание сидератов.
Первое, что мы должны усвоить на этом пути, — земля не должна пустовать. В дикой природе вы никогда не увидите участка голой земли. Разве что свежевырытая кротовина даст понимание о характере почвы. Но уже через пару недель эта земля закроется травой и цветами. И только человек со своей любовью к порядку и контролю оставляет голые участки земли.
Что происходит, если на земле ничего не растет даже непродолжительное время? Верхний слой земли пересыхает, полезные бактерии и грибки, которые в нем находились, погибают или засыпают. Ветра иссушают верхний слой земли, превращая ее в пыль. Дожди забивают и уплотняют землю. Дождевым червям нечего кушать и они уползают туда, где есть растительные остатки.
В южных регионах и даже в средней полосе можно собрать два урожая с одной и той же грядки, если перед основной культурой или после ее уборки высевать скороспелые овощи или зеленные. При таком подходе земля не пустует, но нагрузка на нее и вынос питательных веществ увеличивается вдвое.
Мы же говорим о восстановлении того, что земля отдала на выращивание культурных растений. И помогут в этом сидераты. Сидераты позволяют восстановить естественный круговорот, когда все, что выросло на земле, в нее же и возвращается.
К посеву сидератов нужно привыкнуть, и это перестанет казаться чем-то сложным. Как прополка не вызывает у нас никаких эмоций, если делается регулярно и вовремя, так и посев сидератов — это просто привычка сеять семена сразу после уборки урожая.
Даже самую «убитую» почву можно восстановить за несколько лет при помощи сидератов. А если прибегнуть к двойной сидерации, то в пределах одного сезона можно добиться значительного улучшения структуры почвы, ее воздухопроницаемости и влагоудерживающей способности и, конечно, плодородия.
Двойная сидерация.
Двойная сидерация — это метод, при котором второй посев сидератов проводят сразу после заделки растений из первого посева. Для двойной сидерации удобно использовать культуры из разных семейств, т.к. у них различные особенности.
Двойная сидерация не предполагает того, что грядки будут выведены из севооборота. Даже в средней полосе после уборки урожая остается не меньше месяца до морозов и
примерно месяц есть весной от оттаивания почвы до посадки овощных культур. Это время и нужно использовать для высевания сидератов.
Осенний посев. Осенью хорошо посеять зерновые: овес или рожь. Эти культуры холодостойкие и будут продолжать расти даже после первых заморозков. Если посеять овес или рожь в начале сентября, то за осень они успевают вырасти до высоты 10-15 см. В южных регионах и того больше, овес поднимается на 30-40 см, и можно даже скосить его и использовать зелень для мульчирования или уложить в компост.
Несмотря на то, что овес и рожь — это зерновые культуры, у них разные особенности. Овес нравится проволочнику. Наверное, он чем-то напоминает ему пырей, который проволочники просто обожают. А рожь, напротив, выделяет в почву вещества, которые не любят почвенные вредители. Поэтому если у вас водится проволочник или хрущ, лучше высевать рожь.
Рожь — это озимая культура, при осеннем посеве она успеет нарастить зеленую массу, которая переживет зиму под снегом и весной начнет быстро прибавлять в росте. Овес может быть как озимым, так и яровым. На сидераты лучше высевать озимый овес. Хорошо делать смесь из ржи и овса, т.к. у их зеленой массы разный химический состав. В зелени ржи больше азота, а в зелени овса больше калия и фосфора.
Посев зерновых можно делать рядками или высевать семена вразброс. Чем позже вы проводите посев, тем более щедро нужно сеять семена, не так, как если бы мы хотели получить урожай зерна, а значительно гуще. Примерный расход семян: 2 кг на 1 сотку. Семена зерновых заделываем на глубину 5-7 см. Если высеваем в борозды, то просто закрываем их, если сеем вразброс, то заделываем семена тяпкой.
Для ускорения прорастания нужно обильно пролить посевы. Если осень стоит сухая, то нужно периодически поливать сидераты, дабы они росли активнее. В сложных случаях, на истощенных землях или на супесчаных почвах при посеве сидератов имеет смысл внести азотное удобрение, чтобы стимулировать быстрый рост зеленой массы.
Осенней заделки сидератов не требуется. Они полегают естественным образом под действием дождя и ветра и уходят под снег. Ранней весной, как только почва оттаивает, рожь и овес просыпаются и трогаются в рост. Как только почва просохла настолько, что можно пройти в огород, приступаем ко второму этапу сидерации.
Весенний посев. Нам нужно заделать зерновые и посеять быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную или фацелию. Зерновые — крепкие ребята, их не испугаешь косой, поэтому срезать сидераты лучше лопатой под самой поверхностью почвы. Особенно это касается ржи, у нее точки роста находятся под землей. Если просто скосить рожь, она вновь прорастет, только станет еще гуще.
Срезанную зелень сидератов оставляем тут же, грядку не перекапываем. Это очень важно для сохранения структуры почвы. Корни зерновых культур распространяются в глубину до 1 м. После их отмирания и перепревания в почве останутся капилляры, по которым будут поступать воздух и вода.
Для высевания следующих сидератов нам нужно слегка заделать предыдушие. Для этого мы присыпаем их компостом, листовой землей, перегноем. Все эти субстраты содержат множество полезных бактерий, которые ускорят перепревание зеленой массы и корней сидератов. Если нет ничего из перечисленного, присыпаем их небольшим слоем земли.
В эту землю вразброс высеваем семена горчицы, редьки масличной или фацелии. Семена этих культур мелкие, при поливе они легко утягиваются в почву, поэтому достаточно рассыпать их по поверхности грядки, пройтись граблями и полить.
Крестоцветные культуры и фацелия не боятся холодов и быстро наращивают зеленую массу. Срезать ее нужно до того, как растения зацвели, лучше еще до бутонизации. Если зеленой массы немного, ее слегка заделывают в верхний слой земли, без перекопки. Если же сочной зелени наросло очень много, лучше часть убрать для мульчирования других грядок или в компост, чтобы избежать загнивания органики в почве.
Посадка овощей после двойной сидерации
На грядки после двойной сидерации высаживать рассаду можно недели через две, когда органика начнет перепревать. Для ускорения процесса разложения хорошо сразу после заделки пролить ее биопрепаратами для ускорения компостирования.
У двойной сидерации есть один маленький нюанс, о котором нужно помнить. В первый год в почве будет повышенное содержание азота. Это замечательно, но подходит не для всех культур. Огурцы и прочие тыквенные, а так же капуста будут этому очень рады, а вот томаты высаживать на такую грядку не стоит, они будут жировать. Лучше высадить их в следующем году.
Проводить двойную сидерацию достаточно раз в три года. По силе воздействия она похожа на внесение свежего навоза. В первый год почва содержит большие дозы азота, на второй и третий год они уравновешиваются фосфором и калием.
Часть 2. Компостирование
Наверняка, вы заметили, что мы часто предлагаем использовать компост. «Внесите компост из расчета ведро на кв.м» или «замульчируйте компостом», или «заполните посадочную лунку смесью компоста и земли» и т.д. Почему компост так популярен и востребован? Да потому что компост — это вещь!
Плюсы и минусы компоста
Правильный компост — это что-то среднее между землей и торфом. Он рыхлый, воздушный, приятно пахнет землей. Компост — это органическое удобрение, богатое азотом и другими минералами. Кроме того, компост — это еще и рассадник полезных бактерий, которые размножаются там в огромных количествах, правда, если их в него предварительно заселили.
И еще один плюс компоста — он совершенно бесплатный. Не нужно заказывать доставку навоза или перегноя, компост зреет сразу на участке. К тому же компост позволяет содержать участок в порядке, ведь все растительные остатки будут переработаны. Рачительные хозяева никогда не выбрасывают овощную ботву и сорняки за забор, ведь это ценные удобрения.
Но несмотря на все плюсы компоста немногие умеют делать его правильно. Само описание того, как должен закладываться компост, уже отпугивает желающих. Как только прочитаешь о том, что необходимо перемежать слои разного типа органики, периодически их перетряхивать, перелопачивать, да еще и зреть такой компост будет три года, то как-то руки опускаются. На огороде и так хватает работы, чтобы еще перекидывать с места на место кучи компоста.
Бактерии в помощь
Но с тех пор, как производство различных бактерий для сельского хозяйства активизировалось, все стало гораздо проще. Дело в том, что разные виды бактерий живут и размножаются в разных условиях. Одни, аэробные, нуждаются в доступе кислорода. Для них и нужно перетряхивание и перелопачивание компоста. Всем знакомая сенная палочка как раз представитель аэробных бактерий.
Другие, анаэробные, живут и здравствуют как раз без доступа воздуха. Для них чем плотнее будут уложены слои компоста, тем лучше. А еще нужно, чтобы и сбоку не поддувало, и сверху не дуло. Среди анаэробных бактерий много патогенных. Именно поэтому если компост не аэрировать, в нем будет происходить гниение или брожение, но не правильное перепревание.
Однако есть среди анаэробных бактерий и полезные. На их основе и созданы различные препараты для улучшения почвы и ускорения созревания компоста. Это известные препараты «Байкал», «Сияние», «Экомик», «Компостин» и многие другие подобного типа. Их еще называют биодеструкторы, поскольку бактерии активно разрушают биомассу.
Анаэробный компост
При внесении анаэробных бактерий компост созревает гораздо быстрее, не через три года, а через три-пять месяцев. Т.е. компост, который мы заложим осенью этого года, в начале лета уже можно будет использовать. А весенний компост должен созреть к концу лета.
Для анаэробного компостирования нужны закрытые емкости. Это могут быть специальные пластиковые компостники или обычные пластиковые бочки с отверстиями для отвода воды, мусорные контейнеры и пр. Поскольку покупать их накладно, ведь наполняются они очень быстро, проще сделать ящик для компостирования нужных размеров.
Если для обычного компоста ящик делают из досок с большими промежутками, чтобы компост лучше проветривался, то для быстрого анаэробного компостирования стенки ящика должны быть цельными.
Самым удобным материалом оказался гладкий шифер. С ним удобно работать, он легко прикручивается к каркасу из металлических уголков. В отличие от дерева шифер не гниет, дерево же при контакте с бактериями сгнивает за пару лет. Шифер лучше металла, т.к. бактерии не любят железо. А в качестве крышки можно использовать любой плотный материал, будь то старый линолеум или баннер.
Складываем «сэндвич»
При укладке компоста нужно соблюдать главный принцип — устройство «сэндвича». Сочная органика, т.е. азот, должна перемежаться грубой органикой, т.е. углеродом. Все это должно прослаиваться перепревшей органикой, в которой уже живут бактерии, и обычной землей. Можно укладывать органику слоями или закладывать одновременно разные ее виды.
К свежей органике, которая станет источником азота, относится все «зеленое»: ботва овощей и корнеплодов, выполотые сорняки, скошенная трава, очистки овощей, падалица яблок и т.п. Из кухонных отходов в компост не идет только то, что варилось или жарилось.
К источникам углерода можно отнести все «желтое»: опилки, сухие листья, ветки, семечка, даже картон и хб ткань. Все это перерабатывается бактериями. Углерод крайне важен для бактерий и грибков, потому что им они питаются в первую очередь.
«Зеленые» и «желтые» слои нужно чередовать «коричневыми»: землей, а еще лучше добавлять перегной, прелый листовой опад или зрелый компост из прошлой партии. Они работают как закваска и ускоряют созревание компоста. Каждый слой такого трехслойного пирога нужно проливать или просыпать биопрепаратами. Только при таких условиях компост созреет за сезон.
Живые бактерии заселяются регулярно, в каждые 20-30 см компоста. Бактерии живут только во влажной среде, поэтому компост нужно регулярно увлажнять. Чтобы он не пересыхал слишком быстро, лучше устроить компостник в тенистом уголке сада.
Бактерии можно вносить в жидком виде, разбавляя биопрепараты в воде, согласно инструкции, примерный расход 100 мл препарата на 10 л воды. Можно вносить и гранулированные бактериальные препараты, такие как «Ускоритель компостирования» от Органик Микс или бокаши, которые можно покупать или делать самостоятельно. В любом случае, компост нужно предварительно пролить.
После того, как вы закончили очередное внесение составляющих, компостник накрываем плотной крышкой, чтобы минимизировать приток кислорода и оставляем. Летом компост нужно периодически увлажнять.
Если компост сделан правильно, то в процессе перепревания он разогревается до температуры +50-60°С. При такой температуре погибают все болезнетворные грибки, которые находились на ботве растений. Но если вы пока сомневаетесь в своем умении делать компост, ботву томатов или картофеля с явными признаками фитофтороза лучше сжечь.
Спасибо за интерес к моей статье.
