Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Часть 1. Правила, которые помогут пробудить крупнолистовую гортензию растущую в вазоне от зимней спячки
У заботливого садовода все цветы благоухают, а овощи дают прекрасный урожай. Однако одной заботы мало. Декоративные растения требуют особого подхода и гортензия здесь не исключение. В средней полосе этот теплолюбивый кустарник нередко вымерзает, приходиться искать способы его защиты.
Многие садоводы на зиму отправляют некоторые виды гортензии в подвалы, где температура воздуха держится в пределах +5С. В таких условиях растение прекрасно зимует. Весной емкости с гортензиями заносят в тепло.
Часто после длительного хранения во влажной и холодной среде почва, да и сами растения покрываются плесенью. Бояться этого не стоит, но перед отправкой в погреб с кустов необходимо удалять все растительные остатки. Чтобы грибковые инфекции не навредили гортензии, весной их желательно обработать любым мягким фунгицидным средством, например, «Фитоспорином». Раствором необходимо тщательно смочить весь кустик и даже землю.
Иногда растения, проведшие всю зиму в спячке, кажутся неживыми. Как только грунт в горшке хорошо прогреется, в работу тут же включится корневая система. Как только кустарник начнет получать питание, он постепенно станет оживать. Пока земля холодная, растение не сможет усвоить питание, поэтому на начальном этапе никакие подкормки ему не нужны.
Пройдет месяц и отовсюду начнут появляться почки. Именно поэтому специалисты советуют не проводить в это время обрезку. Все цветочные почки формируются на побегах прошлого года, если их срезать, то цветов не будет.
Гортензия отличается длительным цветением. Первые соцветия появляются уже в июне. Цветущий кустарник будет радовать глаз вплоть до осенних холодов. Сначала отцветут прошлогодние побеги, затем им на смену придут новые веточки, которые вырастут в течение лета.
За длительный период хранения растения подсыхают, часть их может тронуться в рост. Этот момент очень важно не упустить. Как только на гортензии появляются зеленые ростки, нужно сразу переносить горшок на свет. В противном случае молодые побеги сильно вытянутся, и растение ослабнет. Например, перенести гортензии в горшках в теплицу и напоить водой, присыпав кустики толстым слоем снега.
На следующий день можно приступить к пересадке растений, так как в ограниченном объеме грунта корни вытянули все питание. Почву нужно полностью заменить. Сажать гортензию в чистый торф с перлитом нельзя, обязательно нужно добавить садовую землю и удобрение пролонгированного действия (можно использовать специальные удобрения для гортензий).
Для пересадки гортензии потребуется ведро или кашпо с дренажными отверстиями в дне. Вниз ёмкости нужно насыпать дренаж, уложить сверху кусочек ткани, насыпать почвосмесь с удобрениями и сформировать углубление для корней гортензии. С кустика нужно удалить все старые листья, уложить горшок на бок и, похлопывая по его стенкам, высыпать из него землю. Вытащить гортензию обычно не сложно, так как ее корневая система преимущественно располагается в верхних слоях грунта. Можно омолодить корни, разобрав их и слегка подрезав. У здорового растения корни белые и ровные, а коричневые корни неживые и не имеют почек. Установить куст гортензии в приготовленное углубление в новом горшке и засыпать послойно землей и торфом. Уплотнить грунт и полить или снова заложить почву снегом.
После пересадки обрезать гортензию не нужно, так как это спровоцирует рост растения. Можно удалить сухие ветки и обязательно замазать срезы садовым бальзамом. На следующий день после пересадки нужно повторно обложить гортензию снегом или полить. Лучше перенести горшок с растением в более прохладное место (например, на террасу), а при угрозе возвратных заморозков занести в дом.
В отличие от крупнолистовых гортензий метельчатые гортензии более зимостойкие. Их можно оставлять в открытом грунте на всю зиму без укрытия. Сложность может возникнуть лишь на начальном этапе, когда приходиться высаживать купленные в магазине или пришедшие по почте саженцы.
Специалисты советуют высаживать гортензию в специализированный грунт (его можно приобрести в магазине) или приготовить землю самостоятельно. Почвосмесь делают на основе не раскисленного торфа, так как цветущий кустарник предпочитает расти на земле с кислой реакцией. Тяжелые грунты в закрытых емкостях быстро слеживаются. Избежать этого можно при помощи разрыхляющих материалов (перлит, вермикулит и пр.).
Пока погода не позволяет вынести горшки на улицу, они должны стоять на самом светлом подоконнике. Светолюбивому растению требуется много солнечного света. В это время желательно поддерживать прохладную температуру (около +15С), чтобы немного сдержать рост вегетативной массы.
Часть 2. Обрезка метельчатых гортензий.
Когда наступает теплая погода, устанавливается стабильная плюсовая температура воздуха в дневное и ночное время (плюс три-пять градусов), но почки на растениях еще не проснулись, самое время провести обрезку метельчатых гортензий. Важно помнить о том, что метельчатая и древовидная гортензия цветут на побегах текущего года, а значит обрезку растений нужно проводить каждый год. Короткая обрезка (на три почки) стимулирует в дальнейшем развитие крупных, пышных и высоких соцветий, которые начнут развиваться чуть позже обычных сроков цветения. При обрезке на пять почек соцветия будут среднего размера, в большом количестве и в соответствующие типу гортензии сроки цветения.
Весной метельчатую гортензию нужно формировать, т.е. делать специальную обрезку. Но многим бывает очень жалко резать растение. Однако по результатам выращивания садоводов с многолетним стажем можно точно сказать, что обрезка очень даже нужна.
Например, такой сорт метельчатой гортензии, как «Ванилла Фрейз». Она склонна к полеганию, и предназначена для выращивания с подпорками, и, если не сформировать все правильно, ветки будут валяться на земле. А, если же сделать аккуратную обрезку, оставляя 5 междоузлий, куст будет практически стоять.
Более изящный и относительно новый сорт метельчатой гортензии – «Саммер Лав», тоже требует весенней обрезки. Сорт в целом неприхотлив и зимостоек, цветет с июля по сентябрь, при своевременной обрезке соцветия получаются крупными. Эту гортензию можно стричь весной, оставляя 3 междоузлия. Соцветия будут крупными, но облегченными, за счет невысокого роста.
У молодого куста гортензии до шести лет, нужно оставлять приросты на 1-3 почки. После шести лет можно отпускать на 3-4 почки, формируя каскад гортензии.
Другое дело, когда проводится формировка штамба. Например, гортензия «Лаймлайт» довольно крупная, высокая и способна из маленького кустика превратиться в деревце. Но, чтобы получилось именно так, а так же, чтобы достичь пышного цветения, нужно своевременно обрезать лишние веточки, правильно формировать столб, и делать подпорку. Весной гортензия обрезается, с оставлением всего 2-3 почек, иначе растение просто разорвет под тяжестью цветущих шапок. Как будет в самом начале заложен скелет, так и будет гортензия вести себя в дальнейшем. Торопиться с созданием каскада в первые 5 лет не стоит, нужно дать возможность гортензии создать жесткий скелет.
Поэтому именно весной нужно проводить обрезку метельчатой гортензии, а осенью лишь удалять отцветшие соцветия, чтобы под тяжестью снега они не поломали ветки. А можно так же срезать по несколько веточек для букета.
Обрезка взрослого растения. При регулярном выполнении работ по обрезке взрослого куста гортензии на растении не будет оставаться побегов, загущающих крону. Следует провести обрезку однолетних приростов, которые помешают цветению в новом сезоне. Засохшие соцветия гортензии, которые не были обрезаны с осени, нужно удалить, отсчитав от основания побега не менее трех почек. Весной почки на побегах втянуты внутрь, но при проведении пальцами по коре ветки можно нащупать утолщение ствола — это и есть почка. Не следует проводить очень короткую обрезку карликовых или раннецветущих кустов. Срез побега должен быть ровным, на кольцо, без пенька возле почки. Обязательно нужно удалять побеги, растущие внутрь кроны, изломанные, трущиеся и старые, а также пеньки от прошлогодней обрезки.
Обрезка молодого растения. Перед началом работ нужно осмотреть структуру куста. Первым делом необходимо провести санитарную обрезку, а уже затем работу, направленную на улучшение качества цветения. Вырезаются побеги, растущие внутрь кроны, старые и поврежденные ветки. Для формирования цветущей кроны все побеги также обрезаются после третьей почки. Все силы проснувшегося растения, в таком случае, направятся на цветение.
Обрезка саженцев в посадочном горшке. Часто приобретаемые садоводами для посадки гортензии в горшках могут быть достаточно запущены. Обрезку вполне можно провести даже у такого растения. Короткие междоузлия на побегах будут свидетельствовать о не очень крупном растении, длинные междоузлия — о том, что саженец вырастет в достаточно высокий куст. В любом случае должна быть проведена санитарная обрезка гортензии. Загущенная крона с большим количеством побегов не даст хорошего цветения. Нужно удалить все растущие внутрь кроны ветки и укоротить однолетние приросты на четыре почки.
Молодые двухлетние кустарники в горшках можно обрезать уже с самого раннего возраста, удаляя ослабленные побеги. Нужно оставить основной побег, ослепить почки и растить крону, ежегодно обрезая верхушку.
Часть 3. Подкормка гортензий весной
Прежде чем начинать осваивать участок, необходимо точно изучить требуемые условия каждой конкретной культуры, которую планируется выращиваться.
Гортензии долгий период времени украшают наши сады своими красивыми пышными соцветиями. Весной, вне зависимости от вида, все гортензии нуждаются в правильном уходе. После обрезки кустов необходимо приступить к подкормке.
Если обрезка проводится до начала вегетации растений, то первую подкормку необходимо провести, когда начнут отрастать почки. В этот период гортензии начинают пробуждаться и вегетировать. Сейчас растение нуждается в азоте, который будет способствовать наращиванию пышной зеленой массы. Подойдут такие удобрения, как карбамид, аммиачная селитра или нитроаммофоска. На щелочных или нейтральных почвах хорошо применять аммиачную селитру. Она подкисляет грунт, а именно в кислом грунте гортензия намного лучше усваивает все питательные вещества.
Аммиачную селитру разводят в воде из расчета 20-30 грамм на 10 литров воды. Если используется карбамид, то на ведро воды берется 20 грамм удобрения. Для того чтобы усилить эффективность удобрения, с ним в комплексе можно применить витаминный комплекс «Аминосил» специально для гортензий и азалий. В своем органическом составе он имеет все необходимые питательные вещества для хорошего роста и развития гортензий. «Аминосил» способствует белее лучшему усвоению питания из удобрений растениями, а еще у него накопительный эффект, он усиливает иммунитет гортензий и повышает их зимостойкость, а так же способствует более длительному и пышному цветению. Препарат добавляется в количестве 25 миллилитров на ведро воды. Готовым подкормочным раствором нужно пролить гортензии по 3-5 литров на куст. Подкормку проводят обязательно по влажной земле. Если шли дожди, то дополнительно увлажнять грунт не нужно.
После подкормки почву под кустом нужно замульчировать перегноем или перепревшим навозом.
Вообще большинство растений, которые мы выращиваем у себя на участке, предпочитают нейтральные почвы. Но есть такие, которые любят покислее. Если про раскисление почвы уже сказано довольно многое, то стоит разобраться в том, как же можно, наоборот, закислить грунт.
Это актуально, если участок на карбонатных, щелочных почвах, и в случае, если естественной кислотности почвы недостаточно для выращивания таких растений, как голубика, брусника, клюква, верески, рододендроны, гортензии и т.д.
Чтобы закислить почву многие используют органические кислоты, такие как уксус или лимонная кислота, но, как показывает опыт, это совершенно неэффективный способ для создания кислой среды в грунте. Все дело в том, что эти кислоты слишком слабые, и чтобы такой способ был действительно эффективен, нужно внести в почву просто колоссальное количество перечисленных кислот. Кроме того, это будет очень сильно бить по кошельку.
Конечно, можно так же использовать минеральные кислоты, например, серную кислоту или техническую азотную кислоту. Но минеральные кислоты плохи тем, что они очень резко реагируют с почвой, а это нехорошо для корневой системы растений. Из-за резкой смены кислотности страдает почвенная микрофлора, микориза и в целом произрастающие растения.
Но есть способ гораздо более эффективный. Речь о средстве, которое было произведено белорусскими учеными. Оно очень эффективно для борьбы с паутинным клещом на огурце и садовой землянике, с почковым клещом на смородине, с мучнистой росой на широком спектре растений. Этот препарат называется «ПФКлерос». В его основе содержится особое соединение кальция и серы. При разведении средства в воде, оно немного пахнет сероводородом, но этот запах быстро уходит. Так вот этот препарат просто не заменим для мягкого подкисления почвы. В отличие от вносимой молотой серы, которая действует довольно долго, «ПФКлерос» при растворении в воде и поливе растений действует гораздо быстрее. Поэтому сочетание сразу двух способов – периодическое внесение молотой коллоидной серы и проливы раствором препарата «ПФК-Лерос» является для кислолюбивых растений очень эффективным.
Использовать «ПФКлерос» очень просто, надо взять всего 100 миллилитров препарата растворить в 12-15 литрах воды, и по 1-1,5 литра полученного раствора выливать на куст голубики, по 2-3 литра на большой куст гортензии и т.д. Такую процедуру нужно делать однократно в любое время с весны до осени, пока земля незамерзшая. Нужно стараться повторять закисление ежегодно, и тогда растения, даже если посажены в торф, все равно будут очень хорошо себя чувствовать.
Главное помнить, что после проведения процедур с этим препаратом примерно через 2 недели, вне зависимости от того, проводится пролив почвы «ПФКлерос» или опрыскивание по листу от каких-то проблем, необходимо провести железосодержащую подкормку. Для этого нужно взять хотя бы чайную ложку лимонной кислоты и чайную ложку железного купороса, растворить в ведре воды и обильно опрыскать растения, чтобы не вызвать у них дефицит железа. И тогда кислолюбивые растения будут в полном порядке.
Часть 4. Высадка на постоянное место саженца гортензии растущего в горшке
Перед посадкой любой саженец гортензии следует внимательно осмотреть. Саженцы состоят из надземной и подземной частей. Белый цвет корней и большое количество мелких всасывающих корешков свидетельствует о хорошем здоровье корневой системы и ее готовности к интенсивному развитию. Перед посадкой даже здоровый саженец следует в течение часа замачивать в водном растворе с добавлением укореняющего препарата. Саженцу гортензии с закрытой корневой системой не требуется предварительное замачивание перед высадкой в грунт.
Перед посадкой корни нужно слегка укоротить, подрезав секатором. Такая обрезка простимулирует корневую систему к интенсивному нарастанию. Появившиеся на саженце почки говорят о том, что в растении уже пошли процессы сокодвижения. Значит самое время для высадки саженца в грунт. Не стоит помещать растение в холодную почву, в таком случае нужно еще немного подержать саженец в прохладном затененном помещении.
Как только земля прогрелась до плюс десяти градусов, можно высаживать гортензию. Посадочная яма должна иметь такую глубину, чтобы корни саженца могли спокойно в ней поместиться, не заворачиваясь наверх. Ширина посадочной ямы зависит от того, будет ли она заправляться дополнительным питанием для саженца. В плодородной почве не нужно выкапывать большую яму, питания для растения и так достаточно. Яму, выкопанную в тяжелой или глинистой земле, следует заполнить рассыпчатым и мягким материалом, который будет иметь высокую влаго и воздухопроницаемость.
Гортензии предпочитают кислый грунт и лучше забирает питание из кислой среды, поэтому при посадке саженца следует внести кислый торф и удобрение пролонгированного действия (двадцать-тридцать грамм на одну посадочную яму), тщательно перемешав их с почвой. Корни гортензии нужно разложить и хорошо распределить внутри ямы. Разместить саженец гортензии в посадочной яме следует таким образом, чтобы после его закапывания корневая шейка растения оказалась вровень с поверхностью земли. Хорошо полить посаженный кустарник, чтобы вокруг корней произошло уплотнение почвы.
Часть 5. Черенкование метельчатых и древовидных гортензий
Метельчатые и древовидные гортензии можно обрезать, как осенью, так и весной. Они зимостойкие, не нуждаются в укрытии, и обрезка в весенний период им показана с той точки зрения, что после нее они дают более крупные соцветия, лучше цветут и имеют более пышный декоративный вид. Как раз после обрезки остается много веточек, из которых можно сделать черенки, и размножить любимый сорт гортензии. Для черенкования подойдут, как толстые ветви, так и маленькие тоненькие веточки.
При нарезке черенков, нужно оставлять по две-три пары почек, отрезая ветвь ниже нижних почек примерно на 0,5 сантиметра, выше верхних на сантиметр. Перед укоренением черенки желательно замочить, но не в простой воде, а в каком-то стимуляторе, например укоренитель «Корней». Он ускоряет рост корневой системы и делает ее более разветвленной. Можно сделать раствор из расчета 1 грамм на литр воды. А можно поступить и другим способом, просто обмокнуть черенки в препарате и высадить, после чего полить грунт. Следующий шаг – черенки нужно укрыть каким-нибудь колпачком из пленки или пластиковой бутылки.
Кстати, если погода позволяет, то можно укоренять черенки в открытом грунте, в противном случае, лучше разместить их в теплице. А можно укоренять черенки и дома. Для этого проще всего использовать бутылку, у нее отрезается дно, насыпается в него грунт, высаживается черенок, и второй половиной бутылки с крышкой конструкция закрывается. Плюс этого способа в том, что поливать черенок практически не придется, потому что не будет испарения. Если же скапливается конденсат, необходимо периодически открывать крышку бутылки, чтобы проветрить черенки.
Что метельчатая, что древовидная гортензия укореняются очень хорошо. На лето их оставляют на месте укоренения, а осенью уже можно пересаживать на постоянное место. А, благодаря использованию стимуляторов, корневая система будет очень мощной. Без стимуляторов даже к осени корешки будут еще очень слабенькими.
Часть 6. Черенкование крупнолистных гортензий
Невероятные расцветки и махровые цветки крупнолистной гортензии не могут не нравиться. Но вот только растение не везде будет расти. Это южное растение, и морозы средних и северных регионов для него губительны. Даже если и выращивать крупнолистную гортензию на участке, придется много хлопотать с ее укрытием, следить, чтобы она не мерзла и не выпревала. Зато, если все делать правильно, растение отблагодарит своим пышным цветением. Цветочные почки гортензии находятся на побегах, и, если их не сохранить, цвести гортензия точно не будет.
Если вариант с укрытием не рассматривается, тогда на зиму гортензии пересаживают в кашпо и отправляют в непромерзаемые подвалы. Первый год гортензия в кашпо растет неплохо, но потом все хуже и хуже. Ведь ей для нормального развития каждый год нужен свежий грунт. С этим справиться можно, но сейчас стоит разобрать немного другую проблему и постараться ее превратить в достоинство.
К весне гортензия пробуждается. И происходит это слишком рано, еще при морозе и наличии снега на участке, она может тронуться в рост. В темном помещении, если мы говорим о зимовке в подвале, ростки вытягиваются, и держать растение в таком месте уже нельзя. Конечно, можно устроить подсветку для гортензий в холодном помещении, но это опять как-то хлопотно. И приходится вытаскивать и ставить кустики на свет, гортензия быстро становится зеленой, и стремительно развивается. Конечно, ставить гортензию совсем в теплое помещение не рекомендовано, даже на непромерзаемой террасе, где температура держится в пределах +10 градусов, ей будет достаточно тепла для роста. Это самый идеальный вариант, потому что не придется гортензию удобрять, обрезать, чтобы стимулировать ее еще больший рост. Напротив, этот рост нужно будет постараться сдержать.
Но именно в этот период можно размножить крупнолистную гортензию. Все привыкли, что самый распространенный способ размножения гортензий – черенкование. Но даже молоденькие зеленые побеги тоже хорошо укореняются. Поэтому кустик можно проредить, убрав все лишнее, выламывая веточки обязательно с пяточкой, т.е. не отламывать, где попало, а брать у самого основания. Для укоренения подойдут любые побеги, а вот для самого куста – лучше брать самые нижние. Потому что, когда гортензия начнет цвести, самыми первыми распустятся верхние побеги, значит, их и нужно сохранить для самого раннего цветения. Но не стоит трогать нижние побеги, выходящие из земли, это новые ветки, которые зацветут в следующем году, а нужно брать побеги только с прошлогодних веточек.
Собранные побеги нужно посадить, желательно в горшочек с выдвижным дном, ведь летом их нужно будет аккуратно пересадить в сад, не повредив корень. К счастью, именно крупнолистная гортензия лучше всего размножается черенками, и приживается практически на 100%.
Но, чтобы получить хорошие крепкие растения за один сезон мы должны им уже сейчас дать мощный старт. И это как раз тот случай, когда очень уместно использовать стимулятор роста, ведь нужно добиться максимально быстрого нарастания корневой системы. Использовать лучше натуральные стимуляторы, потому что синтетические помогают только на начальной стадии развития, а далее возможны даже непредсказуемые эффекты. Поэтому можно использовать «Биокорень». Черенки надо просто обмакнуть в препарате и сразу посадить в горшочки, или же можно развести небольшое количество порошка в воде, и подержать в таком растворе череночки перед высадкой в грунт.
Таким образом можно обновлять свои гортензии и не только их раз в 3-4 года, а не держать в кашпо старые и уже страшные растения, потому что очень не хочется потерять какой-то красивый или дорогой сорт. Некоторые гортензии после такого укоренения зацветут уже в этот же год, все зависит от сорта. А вот на следующий год зацветут уже все.
Вообще лучше всего выбирать ремонтантные сорта гортензий, которые зацветают на побегах прошлого и текущего года, тогда растения будут цвести обильно и долго.
Часть 7. Самые яркие представители семейства гортензиевых.
Без гортензий уже сложно себе представить современный и красивый загородный участок. Для начинающих садоводов достаточно сложно определиться с выбором растений для посадки, ведь с каждым годом количество новых сортов гортензий только растет. У многих садоводов от такого разнообразия голова идет кругом. Они не знают, что выбрать. Если к гортензиям с белыми шапками цветов все давно привыкли, то розовые и красные гортензии вызывают особый интерес.
Шикарные сорта с разнообразным оттенком соцветий:
1. «Самарская Лидия»
2. «Ред Лайт».
Это два самых выдающихся сорта. В период цветения кусты украшают большие пышные шапки соцветий ярко-красного с переходом в бордовый цвет. На фоне изумрудной листвы они выглядят потрясающе. Растения зимостойкие, поэтому легко выдерживают заморозки до -34-35С. В средней полосе они прекрасно растут и развиваются без какого-либо укрытия. Высота взрослой гортензии составляет 100-130 сантиметров.
3. «Пинк энд Роуз». Это достаточно высокий сорт (до 120 сантиметров). Кусты пышные с крепкими побегами, на которых формируются очень пышные и невероятно красивые нежно-розовые соцветия. В период цветения куст не разваливается. Чтобы добиться желаемого результата, во время стрижки необходимо удалять все слабые и загущающие растение ветки.
4. «Мэджикал Свит Саммер». Высокодекоративный сорт достигает 1,5 метров, формируя «фонтан» побегов на концах которых красуются густые шапки 4-лепестковых соцветий (высотой 15-20 сантиметров). Они имеют градиентное окрашивание. Своей красотой гортензия будет радовать владельца до конца октября. Даже после цветения цветоводы не спешат срезать соцветия, так им удается добавить изюминку в зимующий сад.
5. Дуболистная гортензия «Бэк Порш». Это растение удивляет не только красотой цветов, но и листьев. В течение сезона листовая пластина необычной формы меняет свой оттенок с пурпурно-зеленого до пурпурно-красного. Соцветия с нежно-розовым оттенком.
6. Черешковая гортензия «Круг Корал». Удивительное растение поражает своей формой. Оно представлено в виде лианы, которая вырастает в длину до 5 метров. Это отличная альтернатива привычным сортам. Привлекает внимание листва вариегантной окраски. В период цветения растение украшают нежно-розовые соцветия.
Не так давно появились гортензии с лаймовым цветом соцветий. Если садовод хочет оттенить группу хвойных растений, раскрасить сад необычными оттенками, то ему следует обратить внимание на следующие сорта:
7. «Пандора»,
8. «Панфлора»,
9. «Панорама»,
10. «Пантеон»,
11. «Панателла» и пр.
12. «Лаймлайт» — считается прародителем большинства современных сортов гортензий.
13. «Скайфолл» — имеют крупные соцветия и мощные не разваливающиеся цветоносы, белые шапки цветов напоминают по форме гиацинты.
14. «Строберри Блоссом» — ремонтантный сорт гортензии, после завершения цветения сразу закладываются новые соцветия.
15. «Полар Бир» — мощные кусты могут достигать высоты до двух с половиной метров, имеют очень крупные белые соцветия.
16. «Литтл Фрайз» — компактный сорт гортензии с плотными розоватыми соцветиями, размер соцветий может изменяться в зависимости от обрезки куста и регулировки количества побегов. Подходит для выращивания на небольших садовых участках.
17. «Литтл Спуки» — можно отнести к компактным ремонтантным сортам, куст формирует небольшие соцветия нежного белого цвета.
18. «Коттон Крим» — подходит для выращивания в качестве штамбовой культуры, имеет мощный основной побег и плотные соцветия белых бутонов.
19. «Геркулес» — на одном кусте разные соцветия могут одновременно находиться на разных этапах роста.
20. «Пастель Грин» — компактные кусты высотой до полутора метров формируют воздушные рыхлые соцветия с нежнейшими бутонами необычной формы.
Благодаря огромному разнообразию цветов и оттенков в саду можно создать уникальную, построенную на контрастах, композицию.
Спасибо за интерес к моей статье.
