Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Перец и баклажан – разные культуры, но выращивание рассады у них практически одинаковое. Как правильно выбрать семена, как и когда сеять, что делать с пасынками, как обезопасить растения от вредителей? Постараемся ответить на эти и другие важные вопросы.
Выбор семян
Если в прошлом сезоне на участке вырос хороший сортовой перец, то можно оставить посевной материал с полученного урожая. Если же это гибрид, то не стоит экспериментировать, потому что в этом сезоне плоды могут и не унаследовать сортовые особенности родителей. Но в принципе еще в первый год можно получить похожее потомство. Если нет своего урожая, то можно пойти в любой супермаркет, выбрать самые красивые перцы, и с них взять посевной материал. Проклюнуться такие семена буквально на третий-пятый день, рассада будет крепкой и сильной, а плоды крупными и практически такими же, как и те с которых взят материал.
При покупке семян в садовом магазине, нужно обязательно смотреть на скороплодность и высоту растений, чтобы понять, в какие сроки сеять семена, где и как сажать рассаду. Так же стоит учитывать, что перцы светло-зеленые в своей технической спелости можно помещать на дозревание, а темно-зеленые нет, они не подойдут ни в еду, ни в заготовки, потому что горчат. Подбирать лучше семена тех сортов, которые успеют вызреть на грядке в конкретной полосе.
Первым делом следует подобрать сорта сладкого перца, которые лучше всего подойдут по своим характеристикам для условий конкретного региона и дачного участка. Также очень важно определиться с тем, для чего именно огородник хочет выращивать перцы. Для произрастания в условиях теплицы или парника можно выбирать любые сорта культуры всех сроков созревания (как раннеспелые, так и позднего срока созревания). При желании получить сладкий перец, похожий на магазинный (крупный, кубовидный, сладкий, толстостенный) можно отдать предпочтение сортам «Сибирский гигант», «Вождь краснокожих», «Роман». Для сбора в состоянии технической спелости (например, в холодном регионе с очень коротким климатическим летом) отлично подойдут перцы «Белозерка», «Али-Баба», «Ласточка» и «Алтайский Плодовитый». Сортотипы перцев, которые подойдут с целью их фаршировки (имеют плоды среднего размера со средней толщиной стенки, очень ароматные и пряные): «Фельдмаршал», «Бабкин язык» и «Татарин». Для получения суперраннего урожая, а также для комнатного выращивания следует обратить внимание на перец «Сиреневый блеск» (созревает за девяносто дней). Для небольших огородов и маленьких компактных дач подойдут перцы «Боярин», «Бухгалтер» и «Сибирский Экспресс», имеющие очень высокую урожайность.
Когда сеять семена
Не стоит торопиться сеять раннеспелые и ультра-ранние сорта перцев, которые лучше всего подходят для выращивания в холодных регионах с коротким вегетационным периодом у растений. Такие сорта доходят до уровня биологической спелости за девяносто пять-сто дней. Дата посева перцев на рассаду будет отличаться по каждому региону, ведь они имеют разные климатические условия. Для сладкого перца температура почвы и среднесуточная температура воздуха на момент высадки должна быть выше плюс пятнадцати градусов Цельсия. Для определения даты высева семян перца огородникам нужно применить схему, аналогичную схеме посева семян помидор. От планируемой даты посадки молодой рассады сладкого перца на постоянную грядку следует отсчитать назад по календарю семьдесят-семьдесят пять дней (с учетом времени, необходимого для появления всходов-петелек). Раньше сеять не нужно, рассада может значительно перерасти и стать хрупкой к моменту высадки в грунт.
Плюс к этому если посеять семена слишком рано, то рассада быстро разовьется, и даст только одну волну плодоношения. При нехватке света, рассада будет слабой, поэтому предпочтительнее начинать заниматься как перцами, так и баклажанами нужно только в начале марта. Но для самого раннего урожая, можно посадить 2-3 перчика в феврале.
Какой выбрать грунт
Формула грунта для рассады универсальная: раскисленный торф 8 частей, 1 часть перлита, 1 часть биогумуса или три части компоста. Субстрат получается рыхлый и воздушный. Желательно предварительно обеззаразить грунт, например, раствором «Фитоспорина».
Подготовка семян
Не все замачивают семена перед посевом на рассаду. Но, что касается семян перцев, то замачивать их крайне необходимо, потому что они считаются туговсхожими, и потом можно очень долго ждать всходов. Кроме того, если семена старые, если они хранились в комнатных условиях, то их тоже нужно обязательно замачивать.
Чтобы семена быстрее проклюнулись, но не сгнили, их нужно держать во влажном состоянии, например, на ватных дисках, до момента, когда появятся проростки. Ежедневно нужно проверять, чтобы корень не перерос, иначе будет сложно отделить его от волокон ткани. Если семена взяты прямо из перца перед посевом, то дополнительно их стимулировать не нужно, они свежие. А, если посевной материал куплен в пакетике, то лучше провести стимуляцию, например, в хлорелле или «Ростобионе». Если проращивание семян проводится в природных стимуляторах, то такие вещества сами по себе неплохо их обеззаразят.
Конечно, можно замочить семена в обычной воде, но лучше использовать какие-нибудь специализированные препараты. Например, «Биостим старт», который содержит в своем составе микроэлементы и аминокислоты растительного происхождения. В бутылочке всего 10 миллилитров концентрата, но хватит его надолго, потому что расход минимальный. Посевной материал замачивается на 10-20 минут, после чего можно высевать. На стакан воды понадобится 2 миллилитра препарата. Оставшийся раствор можно развести посильнее, и полить им рассаду.
Если семена куплены у непроверенного продавца, то можно предварительно их обработать в хлоргексидине или мукосанине, подержав их там в течение пяти-пятнадцати минут, с последующим промыванием.
Если есть желание можно так же семена и закалить. Для этого влажные семена на ночь помещаются в холодильник в отделение для фруктов, а днем вынимаются и оставляются в теплых комнатных условиях, и так нужно делать до прорастания. При этом, если в холодильнике температура ниже +5 градусов, то лучше не рисковать, потому что перцы и баклажаны – культуры теплолюбивые, и могут потом просто не взойти.
Подбор емкости и перевалка
Важным фактором при посеве семян является правильный выбор тары. Первая емкость, в которую будет производиться посев семян, должна быть объемом 150 миллилитров, подойдут кассеты или маленькие пластиковые стаканчики. Начинающим не стоит сеять в одну плошку сразу несколько семян, потому что при пикировке сильно пострадают корни, а это затормозит развитие рассады. Когда корень освоит весь ком земли в стаканчике, можно проводить перевалку рассады. При перевалке заглублять рассаду не стоит, но допускается незначительное заглубление. А вот сразу в большой горшок сеять семена не стоит. Потому что неосвоенный ком земли будет быстро закисать и слеживаться.
Для справки. Если растения с очень маленькими семенами посеять в большую тару, их корни не освоят весь объем грунта, и нижний слой почвы будет закисать, плесневеть, появятся корневые гнили. Так же немаловажным является и выбор тары для подросшей рассады. Мелко-пыльные семена имеют размер менее 1 миллиметра. Это лобелия, львиный зев и т.д. Их лучше сеять в маленькие торфяные или кокосовые таблетки. Единственное, что нужно учитывать, что кокосовые таблетки быстро пересыхают в верхней части. Можно использовать специальные кассеты, чем меньше семена, тем и кассеты должны быть, соответственно, мельче.
Когда растения уже подросли, и настало время для их перевалки, нужно использовать 200 граммовые стаканчики. Если пересадить растения в объем намного больший, опять же пока корневая система не освоит весь стаканчик, наземная часть развиваться не будет.
Последняя стадия, когда нужно пересадить взрослую рассаду с 4-5 хорошо развитыми листьями, это объем 750 миллилитров.
Если растения посеяны не в отдельные емкости, а в общий таре, по мере роста тоже нужно пересаживать их в больший объем. Сначала в объем 200 грамм, а потом уже, когда растения окрепнут, можно пересадить в объем 500-750 миллилитров.
Удобно приобретать стаканчики, которые имеют поддон. Многим растениям нравится нижний полив, при котором вода наливается в поддон, а корневая система сама всасывает в себя столько влаги, сколько нужно рассаде.
Если рассада вынуждена дольше обычно сидеть в квартире ей, конечно же, понадобятся горшочки с объемом 1-2 литра. Растения сразу же начнут быстрее развиваться, потому что появится больше объема для разрастания корневой системы. Иногда такую рассаду высаживают в пакеты из-под молока или сока. Но в таком случае стоит учитывать, что чем ближе будет набита рассада друг к другу, тем больше вероятности, что она будет вытягиваться и перерастать.
Если семена посеяны в улитки, то в дальнейшем рассаду тоже нужно пересадить сначала в небольшую тару, объемом 200 грамм.
Многие переваливают подросшую рассаду в торфяные стаканчики. Но тут можно столкнуться с проблемой. Они могут в дальнейшем после высадки не раствориться в грунте потому что сейчас их делают из бумаги, корневая система будет плохо развиваться, а растение будет угнетенным.
Выращивание рассады перца без пикировки в больших стаканах
После того, как семена перцев проросли, можно приступать к их посеву. Известно, что корневая система этой культуры очень нежная, и долго болеет после проведения пикировки. Поэтому стоит рассмотреть вариант выращивания перцев без перевалки и пикировки в большой таре.
Для посева понадобятся большие стаканчики, объемом 500 миллилитров. Каждый наполняется рыхлым питательным грунтом, после чего он увлажняется, и в него высевается сразу по 2 проросших семечка. Два семечка при такой методе обязательное условие.
В грунт рассаду следует высаживать методом перевалки, чтобы не травмировать корневую систему перцев. В стаканах растут по 2 перца, их не нужно разделять, их нужно посадить прямо так парами в одну лунку. Они будут вместе хорошо расти, и дадут отличный урожай.
Данный способ является вынужденным, но все же имеет право на существование.
Досветка рассады
Сверху семена при посеве присыпаются почвой слоем около 1 сантиметра. Если грунт уже влажный, поэтому в дополнительном увлажнении не нуждается. Чтобы семена быстрее проклюнулись, стаканчики нужно накрыть пленкой и поставить возле батареи. Тогда всходы появятся на 2-3 день.
После появления всходов, пленку со стаканчиков нужно снять и поставить их под подсветку в более прохладное место, где температура в пределах 16-18 градусов тепла.
Пока за окном недостаточно много света, рассаду обязательно нужно досвечивать. В первые дни рекомендуется держать рассаду сразу после появления петелек под фитолампами круглосуточно.
Подкормка рассады
Рассаду нужно подкармливать только, если явно видно, что она голодает. На это будет указывать тонкий стебель и бледные листики. Но, если рассада дважды переваливается, с увеличением емкости и сменой грунта, голодать она не будет точно. Если при посеве и дальнейшей пересадке в полулитровый стакан в субстрат нужно добавлять 10% биогумуса, то уже при перевалке в 1-2 литровую емкость – 20%. Если растения все равно кажутся слабыми, то можно их подкормить удобрениями для рассады, но только в самой низкой концентрации. Можно при второй перевалке в большой стакан делать составной грунт. В нижнюю часть добавить органическое удобрение, смешанное с землей, а в верхнюю часть смесь торфа, перлита и биогумуса.
После появления 3-4 настоящих листиков, можно провести первую подкормку. Для этого подойдут такие удобрения, как «Фертика», «Агрикола» и другие. Можно так же подкормить перчики раствором коровяка , в соотношении 1 к 10 с водой, или водным раствором птичьего помета, (1 кг на 10 литров) в соотношении 1 к 20.
Что нужно делать, чтобы рассада не вытягивалась
Чего только не придумывают огородники, чтобы получить толстую крепкую рассаду. Чтобы растения не вытягивались, можно перестать их кормить или напротив, начать кормить специальными удобрениями, например, калием, не поливать их, а некоторые используют ибупрофен, который действительно притормаживает рост рассады, но при этом обладает фитотоксичностью, согласитесь, все эти методы какие-то варварские.
Рассаду нужно выращивать при температуре 16-18 градусов тепла и хорошо подсвечивать, при этом она перестанет вытягиваться. Так растение ничего не лишается, а спокойно растет и развивается, нарастает и утолщается его корневая система. И, благодаря тому, что рассада не перекармливается калием в урон азоту, не морится голодом и не попадает в условия засушливости, она совершенно ничего не лишается. А значит, это благоприятно сказывается в дальнейшем на урожайности!
Еще один способ, который является вспомогательным – это механическое раздражение рассады. Она как будто находится под ветром. Из-за этого увеличивается количество сосудистых пучков в стебле, он утолщается, делается крепким, а энергия идет не на то, чтобы наращивать вершину и гнать междоузлия, а на укрепление растений. Под механическим раздражением понимается обычное потряхиваниепоглаживание растений руками. В совокупности низкая температура, механическое воздействие и досветка – идеальные условия для получения крепкой не вытянутой рассады.
Защита от вредителей
На молодой рассаде перца и баклажана часто заводится тля, клещ или домашние комарики в почве. Поэтому сверху грунт лучше засыпать диатомитом, он будет защищать от почвенных насекомых-вредителей. А для профилактики появления насекомых на листьях раз в 10 дней нужно проводить опрыскивание экстрактом хвои. Если же вредители на растениях уже появились, то не обойтись без протравливания. Подойдет троекратная обработка «Фитовермом» с интервалом в 5 дней.
Полив
Точно нельзя допускать переувлажнения рассады перцев и баклажанов. Лучше всего использовать нижний полив, и проверять горшок на вес. Когда рассада становится взрослой, поливать ее приходится практически ежедневно. Маленькие горшочки пересыхают мгновенно, в больших влага сохраняется дольше.
Холод
Баклажаны и перцы – теплолюбивые культуры, поэтому и рассада крайне отрицательно относится к холоду. В особенности сильно страдает молодая рассада баклажанов. Не стоит торопиться с высадкой рассады в грунт, пусть точно установится плюсовая температура и минует угроза возвратных заморозков.
Удаление бутонов и пасынков
Нужно не удалять бутоны на рассаде, а не допускать их образования. Если они уже появились, то лучше поменять тару на еще большую, и пусть растение завязывает плоды, если это невозможно то к сожалению цветы и завязи нужно удалить. А вот королевский бутон на перчиках всегда нужно удалять. Что касается пасынков у рассады, их тоже нужно отрывать, как минимум до высадки рассады в грунт, не стоит тратить силы рассады на их рост и развитие.
Высадка на постоянное место
Готовить рассаду к высадке на постоянное место следует начинать за десять-пятнадцать дней. Для этого требуется значительно сократить поливы (в половину). Тогда рассада более медленно подойдет к высадке на постоянные грядки, не будет слишком хрупкой и ломкой. В течение определенного времени рассаду следует подвергать холодовой закалке и приучать к прямым солнечным лучам, периодически вынося ее на балкон, веранду и улицу. Несколько первых дней на улице рассаду нужно притенять от воздействия прямого солнечного света, чтобы растения не получили ожог.
Посадку закаленной рассады допустимо производить только после прогрева почвы до температуры, превышающей плюс пятнадцать градусов на глубине корнеобитаемого слоя. При попадании в более холодную почву растения остановятся в развитии, так как их корни перестанут потреблять питание. Лучше всего высаживать сладкий перец после огурцов, получавших весь сезон подкормку органическими удобрениями. Подойдет посадка перцев после любой культуры, кроме пасленовых.
Высаживать перцы лучше вечером, чтобы не было воздействия яркого солнечного света и прямых лучей на растения. В лунку для посадки не нужно ничего дополнительно добавлять — перец очень негативно реагирует на повышение концентрации почвенного раствора. Лучше произвести подкормки чуть позже уже по факту высадки перцев после их приживания на месте посадки.
В день посадки рассаду перцев следует хорошо пролить водой. Это позволит аккуратно достать земляной ком с корнями из рассадной ёмкости. Высаживать перцы нужно на небольшую глубину, будет достаточно посадочной лунки глубиной пятнадцать-двадцать сантиметров. При посадке побеги можно заглубить на полтора-два сантиметра выше корневой шейки. После полива грунт даст усадку, и корневая шейка окажется прямо над поверхностью. После размещении рассады на улице в открытом грунте первую неделю лучше притенять растения при помощи тонкого белого агроволокна. При выращивании в парнике или теплице нужно внимательно следить за температурой воздуха внутри конструкции (чтобы не было резких скачков температур в течение суток).
Если температура грунта выше двадцати градусов, то все дальнейшие подкормки перцев нужно проводить исключительно под корень побегов. Вторая и третья подкормки сладкого перца проводится удобрениями с повышенным содержанием калия, а также фосфора. Растениям, находящимся в открытом уличном грунте, лучше давать фосфорно-калийное питание по зеленому листу. Можно использовать различные нутриванты без азота или монофосфат калия.
В дальнейшем при уходе за взрослыми перцами важно обеспечить им опору (подвязку), чтобы они не падали под весом своего урожая. Никакой формировки перцам не требуется. К тому же растения достаточно хрупкие, удаление пасынков может повредить побег. Коронный цветок (первый бутон, появляющийся в первой развилке побега) можно удалять, но допустимо и оставить. Основной уход за сладким перцем в течение сезона сводится к борьбе с паутинным клещом (при появлении первых же симптомов) и вершинной гнилью. В слишком сильную жару теплицы или растения в них следует притенять. Своевременный сбор урожая позволит формироваться новым цветоносам на побегах.
Спасибо за интерес к моей статье.
