Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Как правильно готовить компост
Компостообразование – это переработка разных органических материалов до состояния гумуса. По факту конечным итогом компостирования является биогумус, т.е. получение такого материала, который похож на почву, темного цвета, рыхлой структуры, и обладающего относительно высоким содержанием питания для растений. Но в целом компост служит разрыхлителем и структурообразователем почвы и дальнейшим питанием для почвенной микрофлоры. Но как удобрение компост тоже используется.
Компост можно делать абсолютно из любых растительных остатков, которые только есть на участке, в том числе и из того, что, казалось бы, не подвергается разложению: ветки, палки, пни, плоды и т.д.
Сейчас практически во всех садовых магазинах можно приобрести компостер. Это пластиковая конструкция, темного цвета, которая очень легко собирается. Но приготовить компост можно и без него – на поверхности почвы, в траншее, анаэробным способом и т.д. Высота компостной кучи не должна превышать одного метра, а в ширину ее можно делать какую угодно. Если компостная куча будет выше, то ее будет неудобно переворачивать, и плюс под собственным весом компоненты будут сильно уплотняться, что не позволит нормально проходить компостообразованию.
Компоненты для приготовления компоста можно условно разделить на 2 вида – зеленая органика и желтая органика. К зеленой органике относится трава, свежие зеленые листья, плоды, овощи и т.д. То есть все то, что свежее. А все то, что уже погибло, относится к желтой органике: солома, древесные остатки, древесина, сухие побеги, сухие ветки, опавшие сухие листья. В зеленой органике гораздо больше влаги, и проливать ее можно гораздо меньшим количеством воды, а можно и вообще обойтись без проливов. Желтая органика очень сухая, и ее, напротив, нужно обязательно проливать водой. Самое главное отличие – это соотношение углерода к азоту. В зеленой органике это соотношение можно считать идеальным, которое быстрее всего приводит к конечному итогу компостирования, получению биогумуса, это 25 к 1, 30 к 1. В желтой органике это соотношение сильно сдвинуто в сторону углерода, т.е. цифры могут быть такими, как 300 к 1 или даже 1000 к 1. Получается в такой органике углерода гораздо больше, чем азота, а это чревато тем, что термофильная микрофлора, т.е. бактерии, которые потом будут все перерабатывать, будут как бы голодать, потому что питанием для них является азот. Соответственно, если азота мало, то бактерии будут плохо работать. На этих принципах основаны многие ускорители компостообразования, например, такие как пролив компостной кучи азотными удобрениями – мочевиной, аммиачной селитрой и т.д.
Если сложить компостную кучу из опилок и веток, и ждать, когда они сами начнут разлагаться, пройдет 5, а то и 10 лет. Поэтому стоит к опилкам подмешать азотных удобрений и органики, но делать это нужно крайне аккуратно, потому что такая смесь будет неправильной. То есть опилки лучше смешивать с зеленой органикой, а потом добавлять очень маленькие количества мочевины. Можно заменить мочевину навозной жижей или куриным пометом. Это позволит быстро заселить компостную кучу бактериями, а так же даст легкое питание для бактерий и грибов, которые будут разлагать компостную кучу. Иногда вообще используют землю с участка, ведь она тоже заселена бактериями. А в падалице фруктов большое количество легких углеводов, которые будут очень быстро питать те микроорганизмы, которые стартуют компостообразование.
Идеальный состав компоста, который делается на участке – любая разнообразная органика, чем она будет разнообразнее, тем лучше будет компост. Делать какое-то четкое расслоение нет никакого смысла, можно просто все перемешивать. Минеральные удобрения в составе помогают ускорить процесс компостообразования, но чтобы не было концентрированного скопления веществ, лучше все-таки использовать растворы удобрений, чем засыпать их в сухом виде. Если же в кучу закладывается действительно разнообразные компоненты из зеленой и желтой органики, то можно и не использовать никаких удобрений, все итак идеально переработается.
Вообще компост на участке можно даже приготовить за 1,5-2 месяца, но быстрый компост – это не очень хорошо. Если складывать в компостную кучу растительные остатки, переворачивать их раз в 2-3 дня, проливать раствором мочевины (на ведро воды 100 грамм мочевины), чередуя проливы с каким-нибудь раствором сахаров (раз в 3 дня мочевиной, через 3 дня сахарами и т.д.), то получится горячий компост и очень быстрый. Но такой компост очень сильно усядет, практически в 5-6 раз. Плюс в таком компосте будет очень мало азота и фосфора. Получается, что питания и количества по итогу будет мало, а значит, и готовить такой быстрый компост как-то бессмысленно. А плюс такого компоста в том, что в нем не будет семян сорных растений, болезней и вредителей. Поэтому такой метод хорошо подходит, если в компост закладываются сорняки и больные растения. Температура в компостной куче будет доходить до 50-60 градусов, поэтому будут погибать все патогены, вредители и семена сорняков. Но в норме компостирование должно проходить при температуре более низкой. Важно отметить, что, если в компостную кучу закладывать очень большое количество азотного удобрения, например, 10% раствор мочевины, то бактерии начнут слишком быстро все перерабатывать, поедая всю возможную органику, а потом будут просто выделять ее наружу. То есть компост будет улетучиваться с компостной кучи, поэтому с азотными удобрениями нужно быть аккуратнее.
Если на участке много листвы и обрезанных после санитарной обрезки веток, их тоже можно закладывать на компостирование, но обязательно проливать бактериальными препаратами, а так же доступными источниками азота. В идеале размер растительных остатков должен составлять 5-7 сантиметров, поэтому перед закладкой веток, их нужно обязательно измельчать. Кто-то кладет ветки прямо так, и тогда они обеспечивают доступ воздуха и проводят рыхление компоста. Желтый древесный компост будет перерабатываться намного дольше, примерно год. Важно обязательно следить за регулярными проливами компостной кучи, чтобы компост всегда был мокрым. Если закладывается здоровая трава, плоды, листья, то можно не использовать дополнительно никакие микробиологические препараты, удобрения, ускорители компоста. Достаточно только проливать слои.
Закрывать или не закрывать компостную кучу будет зависеть от того, где именно она сооружается. Если используется компостер с отверстиями, то можно кучу и закрыть, так же стоит накрыть кучу, если идут обильные дожди, потому что переизбыток влаги приводит к анаэробным условиям, и бактериям становится нечем дышать, они тормозят все процессы, и компост, соответственно, медленнее созревает. Если дожди идут нерегулярно, а так же много теплых дней, то можно не накрывать компостную кучу. Дожди будут ее промачивать, а в солнечные дни избыточная влага будет испаряться.
Если компост готовится в зиму без компостера или каких-то ограничителей, то такую кучу, конечно же, нужно закрыть темным материалом.
Для аэрации необязательно перекапывать компост, переворачивая его слои лопатой, можно использовать для этого вилы, или делать проколы до самого дна с помощью лома.
Докладывать в компостер или в компостную кучу появившуюся органику время от времени, конечно же, можно. Просто в таком случае нижний слой будет постепенно уплотняться, и здесь будет работать четкая логика. Компост должен быть максимально рыхлым в первые дни, когда стартует микрофлора, которая начинает перерабатывать органику, потом в середине, когда она разогревается, она тоже должна быть рыхлой, а потом температура снижается. Если это быстро разлагающаяся масса, например, скошенная трава, то она приблизительно за 2-3 недели будет в этапе горячего разогрева, а потом, когда сверху будет добавляться новая растительность, она заселит ее бактериями, которые разлагают компост. Слой уплотнится, но ему в этот момент уже не надо столько воздуха и влаги. Если где-то с весны начать засыпать компостер именно скошенной травой, то осенью уже будет хороший запас, который можно оставить для замешивания субстрата зимой для посева рассады, пересаживания растений и т.д.
Если есть большая масса плохо разлагаемых растительных остатков, и их планируется заложить в компост, то к ним помимо азота нужно будет добавить так же и фосфор, на 100 грамм мочевины, 30-40 грамм суперфосфата. То есть нужно измельчить ветки, кору и другие остатки, сложить их рыхло, пролить любым бактериальным препаратом, спустя 3 дня внести азот и фосфор. Периодически эту кучу нужно протыкать и следить за влажностью.
Часть 2. Быстрый компост прямо на грядке
Осенью нужно подготовить грядки к следующему сезону, потому что все то, что в них будет заправляться, должно как бы встроиться в землю. А это возможно, пока почвенные бактерии еще не спят, т.е. пока температура выше 10-15 градусов тепла. Так же осенью можно заготавливать компост прямо на тех высоких грядках, на которых росли полезные культуры.
По сути ничего особенного делать не придется. Допустим, на такой грядке выращивались огурцы, а сама грядка год назад осенью была заполнена органикой и накормлена всевозможными удобрениями. Так вот сейчас, когда огурцы давно отплодоносили, органика внутри переработана и убрана вся растительность, землю с грядки и можно использовать, как компост для различных культур. Да, и он будет очень питательным. Если растения на грядке регулярно подкармливались и мульчировались, в ней сложилась очень хорошая среда для развития бактерий и полезных грибов, у почвы прекрасная структура, а так же много земляных червей.
Забранный с грядки компост будет использоваться по назначению, но на его место нужно что-то вернуть. Поэтому нужно просто кидать в высокую грядку любые растительные остатки, как в компостную кучу. А, чтобы компост был готов уже в следующем году, нужно пойти на хитрость. Есть специальные препараты, которые как раз используются для ускорения созревания компоста. Например, такие как «Супер гумификатор», который содержит в своем составе питательную среду и специализированные природные бактерии. Никакой химии в данном препарате нет. «Супер гумификатор» так же подавляет развитие фитопатогенов, разрушает в почве оставшиеся корешки на глубину до одного метра и улучшает структуру почвы. Разрушенные корни превращаются в гумус, а на их месте остается воздушные каналы. Для обработки почвы на 1 квадратный метр нужно брать литр готового раствора препарата (на 10 литров понадобится 10 миллилитров средства). А для ускорения компостирования понадобится 5 миллилитров на литр воды, на квадратный метр.
Для ускорения компостирования в высокой грядке можно использовать зеленое удобрение — бродиловку, поливая ей органические остатки. Можно вность триходерму, на худой конец, раствор дрожжей. Можно добавить немного сброженного свежего куриного помета, или сброженного навоза.
На компост можно брать любую растительность, кроме, конечно, больной, просто закладывая их в грядку. Если же это какие-то жесткие растительные части, то их лучше предварительно раздробить в измельчителе или порубить лопатой.
Еще одно средство, которое так же помогает намного быстрее превратить растительные отходы в компост, покупное удобрение «Бокаши». «Бокаши» тоже уничтожает патогены в почве, а еще становится отличным питанием для корней растущих растений. Состоит это средство из ламинарии, ферментированных пшеничных отрубей, различных полезных микроорганизмов, в том числе и фотосинтезирующих кислых бактерий. «Бокаши» рассыпают прямо по земле, далее накидываются растительные остатки с землей, потом снова «Бокаши» и т.д.
Компостирование прямо в грядке очень удобно, в первую очередь, тем, что не приходится искать свободное место на участке под компостную кучу. Так же не надо таскать растительные остатки в компост, а потом в виде удобрения из компоста. А самое главное, что все происходит естественно и быстро.
Часть 3. Как сделать компост свободным от болезней и вредителей
Чтобы избавиться на участке от болезней и вредителей, необходимо использовать препараты на основе метаризиума и боверии.
Метаризиум – полезный гриб, который поражает почвенных вредителей: хруща, проволочника и различных личинок. Споры гриба приклеиваются к поверхности вредителя, начинают постепенно прорастать, тем самым приводя к гибели вредителей. На полезных насекомых это не распространяется. Метаризиум прекрасно справляется так же с муравьями и клещами. Так же этот гриб эффективен при борьбе с пурпуровой пятнистостью и черной паршой картофеля.
Еще один полезный гриб – боверия. Она способна поражать большое количество листогрызущих вредителей. А так же эффективна против слизней. Дело в том, что непосредственно на слизней она губительно не воздействует, но разрастаясь в почве, начинает издавать неприятный для них запах, который их отпугивает. Боверия, так же как и триходерма, способна избавить участок от такой проблемы, как фузариоз. В отсутствии питания, полезные грибы переходят на питание растительными остатками, и повышают плодородие почвы.
Различные фитопатогены и вредители могут присутствовать в компосте, а внесение препаратов на основе боверии и метаризиума, позволяют его обеззаразить. Можно проливать раствором с полезными грибами компост даже в осенний период, ведь компост имеет более высокую температуру, и грибы начинают в ней свою активную жизнедеятельность. А вообще оптимальная температура для деятельности метаризиума и боверии составляет +15 градусов. Кроме компоста осенью препараты можно вносить в посадочные лунки или проливать раствором уже посаженные культуры, при учитывании подходящей температуры.
Друг с другом боверия и метаризиум не конкурируют, поэтому их можно вносить совместно. А вот вместе с триходермой их вносить не стоит, потому что триходерма развивается быстрее и может подавлять развитие других грибов. Поэтому нужно выжидать между внесениями хотя бы 7-10 дней.
БОНУС Как заготовить землю для рассады осенью
Заготовить землю для будущей рассады не так уж и сложно, но нужно быть ответственнее в этом вопросе. Конечно, специальные торфяные грунты, продаваемые в садовых магазинах, отлично подходят. Но они, как правило, абсолютно пусты, и приходится потом постоянно кормить и кормить растения. К тому же торф стоит денег, да и попасться может совершенно некачественный продукт. А вот огородная земля наполнена питательными элементами, как органического, так и минерального происхождения. Но она может быть слишком песчаной или же, наоборот, тяжелой глинистой, а на такой растениям будет развиваться очень тяжело.
Хоть до рассадного периода еще очень много времени, именно осенью так важно все заготовить заранее. Самый идеальный вариант для рассадной земли – легкие суглинки. А взять такую можно в лесу, на чистом лугу, который усеян травами, бобовыми растениями, которые обеспечивают плодородие земли. Но вместе с такой землей можно принести нематод и других вредителей.
Хотя землю для рассады можно брать и огородную, только приводить ее в нужное состояние и обеззараживая от тли, трипса, нематод, клещей и прочих вредителей. Хороший вариант – брать землю из кротовин, потому что такая намного меньше заселена корнями различных сорных растений.
Накопанную землю в объеме 12 литров необходимо поместить в пакет. Важно, чтобы пакет был без дырок. Теперь нужно обеззаразить почву от вредителей и насытить питанием. Конечно, если объем земли маленький, ее можно прокалить, а потом заселить полезными бактериями. Но, если объем большой, то нужно поступить следующим образом. Если почва кислая, то необходимо добавить в грунт столовую ложку с горкой доломитовой муки. Она содержит кальций, магний, а значит, будет хорошим источником этих элементов питания, а так же придаст почве щелочную реакцию. Кстати, можно так же добавить 1 стакан древесной золы.
Компоненты максимально хорошо распространяются руками по всему объему почвы. Еще одна составляющая – 50 миллилитров 10% нашатырного спирта для обеззараживания земли, как от различных грибков, так и от личинок вредителей и их взрослых особей. Компоненты тоже перемешиваются, только уже не руками. Нужно просто завязать пакет и аккуратно его помотать в разные стороны.
Завязанный пакет необходимо убрать в теплое место, с температурой 15-20 градусов примерно на месяц, после чего грунт можно отправить на холод (можно даже на мороз) до периода непосредственного использования. Благодаря добавлению в грунт доломитовой муки и нашатырного спирта, в нем будут проходить очень важные процессы по обеззараживанию и подготовке почвы к рассадному периоду.
В процессе созревания нашатырный спирт будет превращаться в нитраты, а именно, в азотную кислоту. Но добавление доломитовой муки, мела или извести является совершенно необходимым в этом случае, за исключением, если почва щелочная. Нитраты будут прекрасно поглощаться рассадой, станут хорошим азотным удобрением. Доза из расчета 50 миллилитров на 12 литров почвы очень хорошая, и абсолютно безвредная.
Если в дальнейшем при подготовке рассадных емкостей, из вскрытого с грунтом пакета будет идти запах нашатыря, то это будет означать, что в данной почве слишком низкая бактериальная активность. Поэтому, чтобы остаточная доза аммиака не влияла на рассаду, можно сделать легкое промачивание грунта лимонной (1 чайная ложка на 10 литров воды) или 9% уксусной кислотой (2 столовые ложки). И уже потом можно сеять любые семена на рассаду.
Еще лучше, если сдобрить почву полезными грибами, такими как триходерма, боверия и метаризиум. Они доедят остатки вредителей всех их форм, в том числе и личинок. А вообще, чем разнообразнее будет «закваска», тем «живее» будет грунт. На такой пакет можно высыпать пачку сухого «Фитоспорина», это тоже прекрасная дезинфекция.
Стоимость доломитовой муки и нашатырного спирта невысокая, да, в принципе, и полезные грибы тоже не стоят баснословных денег, учитывая их очень экономичный расход. Так что вот так можно приготовить грунт для рассады без каких-либо лишних затрат, и с уверенностью, что растения будут в нем развиваться с большим удовольствием.
Спасибо за интерес к моей статье.
