Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Ягодные культуры дают нам очень вкусный, полезный и обильный урожай. И за сезон они выносят очень большое количество питательных веществ из почвы. Если не производить своевременные подкормки, тогда урожайность значительно снизится.
В первую очередь при посадке ягодных кустарников необходимо внести в почву органику и минеральные удобрения, с преобладанием калия и фосфора. В первые 2-4 года кустики удобряют исключительно весной до того, как распустились почки, азотным удобрением. И уже спустя это время можно наслаждаться обилием урожая, но так же повышать плодородие почвы внесением необходимых элементов.
Часть 1. Правильная подкормка ягодных кустарников осенью: смородина, крыжовник и малина
Смородина. Смородина – самая любимая ягодная культура у большинства огородников. При правильной подкормке при посадке, кормить кустарники в дальнейшем нужно спустя 3-4 года. Минимально необходимую смородине подкормку делают осенью 1 раз в год органикой (свежим навозом, компостом или перегноем), и минеральными удобрениями так же раз в год (фосфор и калий). Можно осуществлять подкормку сразу же после сбора урожая, но лучший вариант – вносить удобрения, когда кустарники вошли в стадию покоя. Корректировать дозы внесения нужно исходя из текущего плодородия почвы. Если говорить о средних дозах внесения, то это около 5-10 килограмм перегноя, 50 грамм сульфата калия и 70 грамм суперфосфата под один куст.
Почти вся масса корней смородины располагается на глубине до 25 сантиметров верхнего слоя почвы, распространяясь по проекции кроны растения. Поэтому и нужно вносить удобрения на этой площади, рассыпая их, и аккуратно вилами заделывая в почву на глубину не более 25 сантиметров. В особенности это актуально для калийных и фосфорных удобрений, которые в почве остаются именно там, куда их помещают.
Красной смородине требуется больше питания, чем черной, поэтому дозы удобрений нужно брать выше. Важно следить за кислотностью почвы, смородина предпочитает слабокислую, с рН 5,5-6,5.
Можно подкармливать ягодные кустарники в осенний период удобрениями в составе с кремнием (доломит), помимо основных элементов. Кремний стимулирует развитие растений, защитит их от мороза, а так же болезней и вредителей.
Крыжовник. Чтобы в следующем сезоне крыжовник дал обильный урожай вкусных, сладких и больших ягод, необходимо позаботиться о кустах осенью.
Первым делом нужно провести обрезку кустарников, удалив старые ветви, которым уже больше 7-10 лет, они тоже плодоносили, но периодическое обновление крайне необходимо. Старые ветки легко отыскать, они чаще всего покрываются лишайниками, а кора у них черного цвета. Так же необходимо срезать все поломанные, ослабленные и тоненькие веточки. Они только загущают куст, что приводит к плохому проветриванию и, как следствие, возникновению различных заболеваний. Полностью засохшие ветки могут говорить о повреждении стеклянницей. Вредители прогрызают себе ходы в древесине, что и приводит к ее усыханию, такие ветки нужно тоже обрезать, и сжечь. Для хорошего плодоношения в следующем году достаточно сохранить на кусте крыжовника 18-20 ветвей разного возраста.
Далее нужно очистить приствольный круг, убрав мульчу, возможные сорные растения и лиственный опад, ведь все это может быть источником различных заболеваний, а так же стать укрытием для зимовки различных вредителей.
Следующий этап в осеннем уходе за крыжовником – новое мульчирование. Лучше всего применять перепревший компост или навоз. Под зрелый куст понадобится 2-3 десятилитрового ведра такой мульчи. Помимо того, что компост будет согревать куст, он так же станет хорошим питанием для крыжовника в следующем сезоне.
Нельзя отправлять крыжовник на зимовку без обработки кустов от болезней. Очень часто именно осенью появляются различные грибковые заболевания, сейчас уже можно использовать медьсодержащие препараты. Лучше всего подойдет 3% бордоская жидкость, раствор такой сильной концентрации никак не навредит растениям.
Осенью так же можно размножить крыжовник отводками. Для этого необходимо выбрать самую сильную ветвь, пригнуть ее к земле, закрепить металлической или деревянной прищепкой и присыпать землей. В следующем году эта ветвь пустит корни, осенью ее нужно будет отделить от маточного куста, и посадить отдельно. Такое мероприятие можно провести и весной, однако в весенний период и так достаточно много различных хлопот, поэтому осенью проводить отводку предпочтительнее.
При правильной заправке при посадке, ежегодно весной крыжовник нужно подкармливать азотом, а спустя 4 года после посадки 1 раз в год вносить по осени калий и фосфор. Особые условия крыжовник предъявляет к калию. В среднем, ориентируясь на размер куста, минимально в сезон необходимо вносить около 10 килограмм перегноя, 70 грамм сульфата калия (или хлористого) и 50 грамм суперфосфата на одно растение.
Культура не выносит повышенной кислотности, поэтому известь или же доломитовую муку нужно вносить только в том случае, если рН меньше 5.
Корни у крыжовника, как и у смородины, расположены в верхнем слое почвы, залегают на глубину в 25 сантиметров, и раскидываются на расстояние приблизительно 40 сантиметров. Соответственно, это нужно учитывать при внесении удобрений.
Малина. Малина, по сравнению с крыжовником и смородиной, намного прожорливее. Плодоносить наземные побеги малины начинают на второй год, а потом отмирают, и вырезаются в то самое время, когда у крыжовника и смородины осуществляется обрезка побегов.
Малине нужно больше органических удобрений. Ее нужно подкармливать ежегодно азотом в весенний период в первые 3 года. Далее осенью ежегодно необходимо вносить по 10 килограмм любой органики – компост, перегной, навоз, 25 грамм сульфата калия и 45 грамм суперфосфата из расчета на 1 квадратный метр.
Внесение удобрений производится аналогично так же, как для крыжовника и смородины, с рассыпкой по проекции кроны и заделкой в неглубокие слои почвы вилами.
Высокую кислотность почвы малина может переносить нормально, а оптимальной для нее является рН 5,4-5,6. На очень кислых почвах необходимо проводить известкование. Так же малина плохо реагирует на переизбыток в почве кальция.
При внесении в почву сухих удобрений, необходимо делать, как предварительный пролив почвы, так и поливать кусты после подкормки.
В сухую осень нужно обязательно проводить для кустарников влагозарядковый полив, который поможет растениям не иссушаться в зимний период.
Часть 2. Подкормка плодовых деревьев перед зимой
Осенние удобрения играют большую роль в развитии и урожайности растений. В том числе в подкормке нуждаются плодовые деревья, которые уже отдали весь свой урожай. Поэтому их нужно правильно подготовить к зиме.
И, конечно, использовать нужно не все, что попало. Подкормку нужно проводить сразу же после сбора урожая, чтобы до заморозков оставалось минимум месяц. Подкармливать можно только фосфором и калием, а вот азотные удобрения могут привести к гибели дерева. Не стоит подкармливать молодые саженцы, конечно, если высаживались они по всем правилам, с закладыванием в лунки необходимого питания. Слишком много удобрений – не очень хорошо.
Есть корневая и внекорневая подкормки, осенью проводят подкормку именно корневую, по периметру кроны, потому что именно там находятся корни.
Если удобрение сухое, то почву после внесения нужно пролить водой. Минимально необходимая доза удобрений для деревьев, которые еще не плодоносят, и им 2-3 года подкармливают по такой схеме: 20 грамм сернокислого калия и 30 грамм суперфосфата на ведро воды. А можно использовать органику: 100 грамм древесной золы и 200 грамм костной муки, рассыпая их в приствольный круг. Взрослые деревья, которые уже дают урожай, кормят вот так: 30 грамм сернокислого калия и 40 грамм суперфосфата на ведро воды, или 200 грамм древесной золы и 400 грамм костной муки, с последующей заделкой в почву и поливом водой.
Если почва под яблоней или грушей плотная, то перед проведением подкормки необходимо аккуратно провести ее перекапывание, рыхление. Для подкормки можно использовать так же специальные «ракеты» для плодовых деревьев. Для этого по периметру кроны необходимо сделать несколько проколов колышком, глубиной в 10-15 сантиметров, после чего поместить в полученные углубления «ракеты». Такое удобрение хорошо спрессовано, поэтому не будет вымываться осадками, талыми водами, а будет постепенно впитываться растениями.
Часть 3. Побелка деревьев: важные компонента для повышения эффективности
Одно из важных мероприятий в поздно осенний период – побелка деревьев. Лучше всего проводить ее после листопада, в то время, когда деревья вступают в стадию покоя, а температура днем стоит примерно +5 градусов. В средней полосе это приблизительно с конца октября и до конца ноября.
А, чтобы процедура была максимально полезной, в раствор извести необходимо добавить фунгицид. Он защитит деревья от различных грибков и болезней. Чаще всего добавляют медьсодержащие препараты, такие как «Хом» или медный купорос. Например, на 1 литр воды добавляется 250 грамм извести и 50 грамм медного купороса.
Но так же нужно сделать защиту деревьев от грызунов. И для этого в известь можно добавить красный перец, такое количество, чтобы раствор приобрел слегка розовый цвет. Отпугнуть мышей можно добавление в раствор 50-100 миллилитров березового дегтя.
Для того чтобы поделка не смывалась можно добавить немного обойного клея.
Таким образом, побелка будет не просто выполнять важную задачу по защите деревьев от морозобоин и солнечных ожогов, но и станет хорошей защитой от болезней и вредителей.
Перед побелкой нужно почистить стволы старых деревьев от мха, лишайников и сухой отваливающейся коры. Так же нужно замазать поврежденные участки специальными замазками. А белить необходимо, как старые, так и молодые деревья. Выбирать нужно обязательно солнечные дни, и чтобы после побелки еще 2-3 дня не было дождей.
Бонус: Богатый урожай яблок любая хозяйка может легко превратить во вкуснейшую и полезную пастилу.
Собрать опавшие яблоки и тщательно помыть. Нарезать два килограмма яблок на крупные кусочки, шкурки не срезать, семена можно не удалять, а просто выбросить огрызок. Нарезанные куски переложить в кастрюлю, добавить одну столовую ложку сахарного песка и немного воды. Для кислых сортов яблок порцию сахара можно увеличить. Пропарить яблоки на огне пару минут под крышкой, чтобы масса размякла. Перемолоть яблочную массу с помощью погружного блендера или кухонного комбайна до состояния пюре.
Полученное яблочное пюре нужно высушить. Пластиковые лотки смазать сливочным, кокосовым или растительным маслом без запаха. Выложить горячее яблочное пюре в лоток и равномерно разровнять по поверхности. Сверху можно посыпать орехами. Сушить пастилу следует в специальном шкафу при температуре шестьдесят градусов в течение семи часов. Время сушки будет зависеть от толщины слоя пастилы в лотке и количества влаги в пюре. Спустя отведенное время теплая пастила отлично скручивается в трубочки — так ее гораздо удобнее хранить. Теплые трубочки из яблочной пастилы поставить в чашку или стакан, дать остыть и уложить на хранение в герметичный контейнер. Можно нарезать пастилу как рулет и посыпать сахарной пудрой.
Спасибо за интерес к моей статье.
