Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Как самостоятельно определить уровень плодородия почвы
Любой садовод хочет знать уровень плодородия земли на своем участке. И, оказывается, сделать это не так уж и сложно. Не понадобится никаких индикаторов, химикатов и инструментов. Есть очень легкий способ, который позволит узнать, насколько земля в огороде благоприятна для роста и развития растений.
Сначала нужно набрать на участке 3 ведра земли, с глубины, равной приблизительно двум штыкам лопаты. Лучше всего брать по одному ведру почвы с разных точек на огороде.
Землю необходимо высыпать на пленку или спанбонд, и можно проводить ее обследование. В этом количестве почвы нужно найти 10 дождевых червей. Если червяков в земле больше, можно сказать, что она плодородная, если же их меньше, значит, нужно провести дополнительные процедуры. В таком случае необходимо внести органические удобрения, например, компост, растительные остатки и т.д. для привлечения дождевых червячков.
Так же пониженное количество червей может указывать на закисленность почвы или же на ее избыточную щелочность, в зависимости от того, где именно находится участок. Если это меловые карбонатные почвы, солончаки, то нужно провести мероприятия по подкислению и нейтрализации такого участка. Если же участок расположен в зоне кислых почв, то, помимо внесения органики, нужно провести еще и известкование.
Так же необходимо помнить о сроках, когда уже пройдут устойчивые заморозки, никакого смысла копать почву нет. И тогда лучше отложить данную процедуру по определению плодородия почвы на весенний период.
https://vk.com/photo-159774511_457256659
Часть 2. Об определении влажности, почвенная текстуры и кислотности почв
Все приборы для определения влажности, освещенности и уровня кислотности почвы изготовлены по одному принципу — у них есть два или три электрода, изготовленных из различных металлов. Когда между электродами проходит раствор электролитов, овощных соков, влага или почвенный раствор, изменяется уровень электричества, проходящий через электроды. Результат отражается на электронной или аналоговой панели.
Влажность почвы. Влажность почвы будет напрямую зависеть от того, какая именно почва. Одинаковый объем воды, вылитый в песчаную почву или в глинистую почву, будет совершенно по-разному отражаться на растениях и самой земле. Понятие влажности является достаточно сложным и неоднозначным. Наименьшая влагоемкость — это наибольшее количество воды, которое может удержать почва. То есть, то количество воды, которое остается в грунте после обильных осадков или полива, заполняя все свободные поры, капилляры и пространство. Сто процентов наименьшей влагоемкости является избыточной влажностью. В этот момент огромное количество почвенных структур и капилляров заполнены водой, влаги очень много, а воздуха и кислорода слишком мало. В таких условиях растениям становится нечем дышать, ведь большинство растений потребляют кислород из почвы с помощью корней. Лучшей влагоемкостью является ситуация, когда почвенные структуры заполнены на восемьдесят-восемьдесят пять процентов.
Приборы для определения влажности почвы имеют десятибалльную шкалу. На участке от одного до трех шкала красная, от четырех до семи — зеленая, участок больше семи — шкала голубого цвета. Такую шкалу проще пересчитать в процентах, таким образом от сорока до семидесяти процентов можно считать лучшей увлажненностью почвы. Измерять влажность почвы следует не в верхнем слое, а на глубине от пятнадцати до тридцати сантиметров. Следует выкопать небольшую ямку с помощью лопатки и измерить влажность почвы на глубине залегания корней. Минус такого прибора состоит в том, что его показатели будут напрямую зависеть от температуры и структуры почвы. Портативные полевые приборы серьезными агрономами для исследований не используются.
Если почву собрать в ладонь и сжать пальцы, то из нее выделится влага, а сама земля соберется в комок, значит почва чересчур увлажнена. Если на ладони останется грязный след, значит влажность почвы значительно превышает пятьдесят процентов, поливать ее точно не нужно. При переувлажнении почвы на поверхности земляного кома будет выступать вода, видная невооруженным взглядом. Если после собирания земли в ладонь и сжатия на коже не осталось никакого следа — почва очень сухая и требует полива.
При неоднократном измерении различных показателей почвы одним и тем же прибором следует после каждого извлечения его из почвы тщательно очищать электроды и протирать их сухой мягкой тканью. Фотодатчик, установленный на приборе, позволяет измерить освещенность в границах от ноля до двух тысяч люксов.
Кислотность почвы. Самым сложным и неточным параметром, который можно определить, является кислотность почвы. рН показывает концентрацию ионов водорода в почве. Кислотность почвы бывает двух типов: актуальная (можно определить при помощи портативных приборов, лакмуса, тест-полосок и тест-систем) и потенциальная.
Актуальная кислотность показывает количество свободной кислоты в почве при разбавлении ее водой в данный конкретный промежуток времени.
Потенциальная кислотность показывает, какая кислотность в грунте может возникнуть после того, как почва вступит в реакцию с вносимыми в нее удобрениями, органическими веществами (корнями растений, почвенной микрофлорой), минеральными частицами и всем остальным.
Актуальная кислотность определяется дистиллированной водой, а определить потенциальную кислотность можно при обработке почвы однопроцентным раствором солей (например, хлористым калием). Знать показатель кислотности для огородника очень важно для понимания необходимости вносить мел, известь или гипс в землю. Актуальная кислотность зависит от огромного количества факторов, то есть показания портативного электронного прибора при определении кислотности будут весьма условными и приблизительными. Для определения кислотности прибор следует поместить в почву и оставить в ней на пять-семь минут.
Для более точного определения актуальной кислотности грунта лучше использовать специальную тест-систему.
https://vk.com/photo-159774511_457256711
- Для оценки кислотности следует отобрать почву с глубины залегания корней овощных культур из пяти точек на одной грядке.
- Взятую почву следует перемешать, отобрать крупные корни, отсыпать в отдельную ёмкость одну столовую ложку без горки (тридцать грамм) и залить ее дистиллированной водой (можно приобрести в автомобильном магазине). Вода должна вода наливается так, чтобы она на 1-2 см покрывала пробную землю.
- Перемешать и дать настояться в течение десяти-пятнадцати минут.
- Отфильтровать перемешанный почвенный раствор в ёмкость с помощью воронки и сложенной фильтровальной бумаги из набора тест-системы. Раствор лучше вливать в воронку маленькими порциями по самому краю фильтра.
- Для оценки кислотности достаточно ста миллилитров отфильтрованного почвенного раствора. Индикаторную жидкость из набора влить в отфильтрованный раствор, перемешать и оценить цвет полученного раствора по шкале-помощнику, соотнеся результат со шкалой кислотности.
Почвенная текстура или гранулометрический состав почвы. Существует простой методом полевого почвоведения, позволяющий определить гранулометрический состав почвы, то есть сочетание минеральных частиц почвы различного размера. В фазе глины любая почва состоит из частиц различного размера. В зависимости от того, каково их сочетание по размерам, определяется разновидность почвы. Легкость или тяжелость почвы (гранулометрический состав) — это сочетание и соотношение физической глины и физического песка. К физическому песку относятся все частицы в почве, размер которых больше одной сотой миллиметра, а к физической глине — все почвенные частицы менее одной сотой миллиметра по размеру. Их сочетание в результате дает тяжелую или легкую почву. Чем больше в грунте глины, тем он тяжелее, чем больше песка — тем он легче.
Полевой метод заключается в том, чтобы набрать небольшое количество почвы в кулак, увлажнить до состояния пластилина и попробовать скатать шарик. Если шарик из земли скатался, значит почва точно не супесчаная, а суглинистая. Если при раскатывании шарика в колбаску она отлично раскаталась и не потрескалась, значит почва средне или тяжело суглинистая. Легко суглинистая почва при скатывании колбаски постоянно будет трескаться. Тяжело суглинистая почва, скатанная в колбаску, легко и без трещин можно сложить в шнур. Такая почва отлично сохранит внесенные в нее минеральные и органические удобрения, скорее всего по кислотности она будет нейтральной или слабощелочной и достаточно тяжелой.
Если увлажненная земля скатывается в шарик, но почти сразу рассыпается, значит почва легко суглинистая ближе к супесчаной. Если влажную почву не получается скатать в комок, она рассыпается и остается на руках, это говорит о супесчаной почве. В такую землю нужно вносить глину и органические удобрения для улучшения ее структуры.
Часть 3. Три способа быстро раскислить почву и чем лучше не раскислять
Известкование должно являться обязательным приемом на природно кислых, песчаных, глинистых, подзолистых, торфяных органических почвах. И вообще на всех тех почвах, где используются минеральные и органические удобрения, в том числе мульчирование соломой, опилками или чем-то еще. Любое возделывание почвы будет подводить к ее подкислению в той или иной степени. Вообще нейтрализация почвы должна проводиться 1 раз в 3 года, а более щелочных почв 1 раз в 5 лет. Чем легче почва, чем больше в ней песка, тем чаще должно проводиться известкование, с использованием меньших доз раскислителя. Чем почвы более глинистые, тем известкование можно проводить реже, но дозы внесения раскислителей должны быть выше.
Обычная доза – это 200-300 грамм доломитовой муки на квадратный метр почвы, на песке можно уменьшить такую дозу в 2 раза, на глинистых кислых почвах увеличить даже в 3 раза. Но нужно рассчитать количество компонента, внести его, заделать в почву, и ждать, когда почва раскислится. А на это уходит долгое время.
Из-за частого внесения больших доз минеральных удобрений, использования в качестве мульчи закисляющих материалов, чрезмерного внесения азота и прочих факторов, почва начинает закисляться. Если почва на участке кислая, то обязательно нужно проводить известкование с целью ее нейтрализации. Дело в том, что большинство растений хорошо развивается и плодоносит на почвах слабокислыхнейтральныхслабощелочных, поэтому так важно исправлять ситуацию.
Но, что делать, если не было возможности сделать раскисление вовремя, а почва кислая, и нужно получить эффект очень быстро, в том числе уже по растущим растениям?
Для такого случая есть 3 надежных способа.
Первый способ. Использование натурального зольного раствора.
В 10 литрах воды растворяется 1 литр древесной золы, после чего полученный настой вносится из расчета по литровой банке под полив растений по влажной почве. Уже даже этот раствор, будучи однократно примененным, прекрасно справится со своей задачей и на посадке огурца, и капусты, и томата, и буквально всех растений. Он очень быстро раскислит почву.
Второй способ. Быстрый внесение раствора извести пушонки или гашеной извести. Лучше всего для раскисления почвы использовать известь пушонку
Быстрый. На 10 литров воды понадобится 1 столовая ложка извести, из расчета по половине литра настоя под растения по пролитой предварительно почве. Этот прием очень хорошо подходит для раскисления почвы, где растет капуста, когда она высаживается, завязывается, а так же в качестве полива для улучшения приживаемости любой рассады, кроме кислолюбивых растений.
Медленный. На 1 квадратный метр понадобится 150-200 грамм извести (если значение рН в пределах 5-5,1). Сначала материал рассыпается по поверхности почвы, после чего перекапывается с помощью вил на глубину штыка лопаты. На протяжении 2-3 лет после внесения извести, рН будет сохраняться в нейтральном значении, после чего кислотность снова начнет повышаться, и будет необходимо провести такую операцию повторно.
Опытные садоводы рекомендуют проводить известкование почвы именно в осенний период перед тем, как участок вспашется. Если же эта процедура отложена на весну, тогда после ее проведения необходимо подождать 2-3 недели и только потом уже высаживать растения.
Третий способ. Необычный – использование раствора жидкого калиевого стекла.
На ведро воды понадобится 1 столовая ложка калиевого или натриевого стекла, по литровой баночке под растение по пролитой земле.
То, что категорически не стоит использовать с целью раскисления почвы, так это раствор соды, мыла и стирального порошка, что не так уж и редко можно услышать от многих блогеров. Лучше отдать предпочтение долгому раскислению доломитовой мукой, если на это есть время, либо воспользоваться одним из трех вышеописанных способов.
Часть 4. Можно ли раскислить почву без перекопки?
Иногда нет возможности при раскислении почвы делать ее перекопку или вспашку. Например, это характерно для посадок многолетников или садовой земляники, а многие садоводы вообще против перекопки.
Конечно, наибольшей эффект при раскислении почвы достигается, когда какой-то раскисляющий компонент рассыпается по поверхности почвы, после чего заделывается в корнеобитаемый слой на глубину от 30 до 60 сантиметров, а в приусадебных хозяйствах на 10-15 сантиметров. Однако даже если раскисляющий продукт просто рассыпан по поверхности почвы и не перекапывается, он сможет раскислить почву на глубину от 7 для глинистых почв до 15 сантиметров для более легких песчаных почв. При этом основная масса корней залегает на глубине в 60 сантиметров, и кажется, что результата никакого не удастся получить. Но стоит помнить, что постепенно, благодаря поливам и осадкам, раскисляющий компонент будет уходить все глубже. Кроме того, сочетание такого поверхностного раскисления вместе с мульчированием позволит активизировать почвенную биоту, тех же дождевых червяков, которые имеют замечательное свойство перемешивать грунта. Получается, что дождевые черви будут перемешивать верхние слои земли с более глубокими, действуя, как лопата.
Конечно, при поверхностном раскислении без перекопки процесс нейтрализации почвы в более глубоких слоях будет проходить не сразу, а через какое-то время и постепенно. Но все равно таким способом можно воспользоваться, если нет возможности копать грядки по каким-либо причинам.
Спасибо за интерес к моей статье.
