Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Компост незаменим, если хочется получать богатые урожаи. Даже на самом маленьком участке найдется небольшая компостная куча. Компост – это самое доступное и практически бесплатное органическое удобрение для каждого огородника.
Компост поистине творит чудеса с почвой, делает ее более легкой, рыхлой и плодородной. При внесении компоста активизируется полезная почвенная микрофлора, начинают более активно работать сенная палочка и триходерма, а дождевые черви перерабатывая органику, обеспечивают растения достаточным и пролонгированным питанием.
Самое ценное удобрение – компост
Весной, когда начинается сбор органики, компостная куча с каждым днем увеличивается в объеме.
Что же можно забрасывать в компостную кучу весной из подручных материалов?
-
Во-первых, любую органику с участка: опавшие листья (неважно, здоровые или больные, если в компост вносятся биопрепараты), гнилые плоды, нетолстые ветки, щепки и опилки;
-
Во-вторых, бумагу и картон (неламинированный), измельченные и увлажненные;
-
В-третьих, сорняки после прополки, ботву;
-
Практически любые кухонные отходы;
-
Также в компост можно отправлять куски дерна, срезанные при формировании плодовых кругов у деревьев. Из дерна обычно делают дерновую землю, переслаивая его, но его можно и добавлять в компост, обогащая его.
Все это переработается в ценнейшее удобрение.
Что ни в коем случае в компост бросать нельзя?
-
Во-первых, нельзя выливать в компост остатки от различных химических препаратов. Например, после обработки сада химией нельзя сливать остатки в компостную кучу. Это губительно для полезной почвенной микрофлоры, бактерий и грибов, и может негативно повлиять на урожай и здоровье растений;
-
Во-вторых, не стоит выливать в компост различные рассолы от консервации – огурцов, капусты и т.д. Один-два литра на большую компостную кучу ничего не сделают, но иногда дачники делают много закаток, которые не съедаются и выбрасываются. Выливать ведрами соленые огурцы или закатанные помидоры десятилетней давности в компост нельзя, так как это угроза для почвенных обитателей. Слишком много соли и уксуса не полезно для компоста;
-
В-третьих, ни в коем случае нельзя бросать в компост растения, пораженные вредителями. Например, если выкорчевана клубника с нематодой, после чего отправлена в компостную кучу, нематода там не погибнет и с компостом потом разнесется по всему участку. Пораженные нематодой растения нужно сжигать, а не бросать в компост. То же самое касается веток, пораженных малиной галлицей или стеклянницей смородины. Вредители в компосте не погибнут, а выйдут из него и будут поражать ваши растения в саду.
Существуют несколько видов (способов приготовления компоста) компоста.
Существуют разные виды компоста и способы его приготовления.
Первый вид – это аэробный вермикомпост
В одну кучу складируют растительные остатки, дерн, пищевые отходы и т.д. Через какое-то время в компостной куче заводятся дождевые черви, и они начинают активно всю эту органику перерабатывать. И через пару лет получается рыхлый, рассыпчатый компост, вермикомпост. Дождевые черви в компостной куче могут поселиться естественным образом, то есть, они «услышали» запах органики, приползли откуда-то, поселились, размножились, и будут жить долгие годы. Можно приобретать калифорнийских червей и так далее, заселять их в компостные кучи, и они также будут перерабатывать органику.
Важное правило в приготовлении вермикомпоста: нужно подбрасывать органику в компостную кучу червям дозированно, не вносить сразу много скошенной травой компост в компост, потому что начнется процесс горения, поднимется высокая температура в компостной куче, и черви могут сгореть там вместе с компостом.
Второй способ — горячее компостирование
Он применяется обычно в осенний период, когда собирается очень большой объем органики, причем всякой больной: картофельная ботва, пораженная фитофторозом, еще какими-то болезнями, различные после обрезки листья клубники с пятнистостями, ботва от томатов, огурцов, перцев, баклажанов, листья капусты, различная ботва от цветов, которые уже отцвели и обрезаются. В общем, всевозможные растительные остатки, в том числе разнообразные очистки от овощей и фруктов, включая опад яблок и других фруктов, а также разнообразные кухонные отходы, включая мясные, молочные.
Принцип приготовления горячего компоста заключается в послойной укладке растительных остатков. Зеленые – это ботва, трава, а коричневые – древесная щепа, опилки, опавшие листья. Все слои проливаются азотными удобрениями: стакан мочевины или аммиачной селитры на 10 литров воды. Альтернатива – раствор куриного помета или коровьего навоза. Это активизирует процессы горения в компостной куче, температура в который может подниматься до 80 градусов, уничтожая фитопатогены. Если все сделать правильно, то в результате за пару месяца получается пригодный, после просеивания, компост.
Работа с горячим компостом должна вестись с соблюдением определенной осторожности, так как в горячем компосте может развиться аспергилл черный. Аспергилл, который заселяет легкие человека, является колоссальной проблемой пульмонологии, огромной проблемой, связанной со здоровьем человека. Это воспаление, это онкология в дальнейшем и т.д. Об этом говорят врачи, организации здравоохранения. Поэтому это не вопрос веры, а вопрос разумного подхода к огородничеству. Что касается компоста с горением, то там белая пыль – это тот самый пресловутый аспергилл, которого нужно максимально избегать для сохранения своего здоровья.
Третий способ – приготовление компоста с помощью микроорганизмов
Здесь не нужно выкладывать слои, вся органика сбрасывается в одну кучу и раз в месяц проливается раствором специальных бактерий или грибов. Для пролива подойдет раствор триходермы, которая подъедает растительные остатки и уничтожает фитопатогены, ускоряя созревание компоста. Сенная палочка также хорошо (но хуже триходермы) работает в компосте, обеззараживая его и перерабатывая органику.
Но если под рукой нет ни сенной палочки, ни триходермы, то есть 2 способа. Первый – нужно всегда оставлять в компостной куче, которая проливалась триходермой, небольшое количество компоста. В этом компосте триходерма сохраняется не один год, и затем этот старый компост с триходермой можно смешать с новыми растительными остатками. Триходерма размножится и будет перерабатывать растительные остатки. Второй способ, о котором мало кто знает – это применение биосептика, предназначенный для канализации. В его составе бактерии, различные деструкторы органики. Они устраняют запах, перерабатывают органику, и она превращается в иловое отложение. Но этот септик можно использовать и для пролива компостных куч. Здесь будут работать деструкторы органики, перерабатывая органику и превращая ее в рыхлый компост.
Четвертый способ — анаэробный компост
Анаэробный компост подразумевает, что компостирование должно вестись без доступа кислорода. Это самый простой при этом самый лучший и прогрессивный способ компостирования, потому что он сохраняет в своем составе максимум питания, накопленного в растительной массе.
Этот компост подходит абсолютно для всех, потому что при его приготовлении требуется минимальное количество усилий. Компост не требует никакого перелопачивания и никаких манипуляций, которые могут вызывать разогрев.
Можно использовать абсолютно любую растительную массу, но желательно, чтобы она не была полностью созревшей. То есть, это не опилки, не солома. Это должно быть еще более-менее что-то зеленое, в чем есть хоть немного влаги.
В отличие от аэробного компоста, который желательно перелопачивать, не происходит потерь углерода (углекислого газа), которым подпитываются растения. Не происходит потеря связанного углерода, которым подпитывается почвенная микрофлора и дождевые черви. Также не происходят потери азота в виде аммиака и прочих соединений азота, которые иногда полностью покидают аэрируемый компост. Таким образом, анаэробный компост – самый ценный продукт переработки растительных отходов.
Для запуска процесса анаэробного компостирования необходимо избавиться от кислорода в толще компоста. Анаэробные условия являются очень губительными для всевозможных организмов, которые вызывают болезни у растений. В бескислородной среде не развиваются фузариум, вертициллиум, кладоспориоз, возбудитель серой гнили, фитофтороз, оомицеты, пероноспороз и т.д. Это связано не только с отсутствием там кислорода, но и с образованием особых веществ, которые действуют губительно на всевозможных фитопатогенов. Это и аммиак, который, кстати, один из сильнейших антисептиков. Это и сероводород, это какие-то аминные вещества, они все обладают сильнейшим противоинфекционным действием. Плюс там образуются кислоты, там формируется среда, в которой всем этим болезням жить просто невозможно.
Несмотря на эту ценность, у него есть недостатки, которые нужно устранить.
Одна из проблем, связанных с анаэробным компостированием – это развитие там определенной микрофлоры. Она не патогенная, просто она может превращать азот в окись азота, которая улетает в воздух, поэтому потери азота, хотя и гораздо меньшие, могут быть. Кроме того, здесь образуется избыточное количество аммиака, которое тоже может улетать. Потому, при приготовлении анаэробного компоста растительная масса должна быть условно герметична.
Еще одна из проблем, связанных с анаэробным компостом, это долгое его приготовление. Вообще, процесс, который будет происходить, называется гниением. Конечно, идти будут процессы брожения, молочнокислого, уксусно-кислого, но основное все же гниение.
Продвинутый способ приготовления анаэробного компоста. На герметичную емкость, объемом примерно кубометр, берется пачка дрожжей и стакан сахара. Сахар и дрожжи растворяются в ведре воды, после чего раствором проливаются растительные остатки. Дело в том, что дрожжи, особенно в присутствии углеводов, дышат в компостной массе, т.е. забирают весь кислород просто моментально. Далее компост готовится уже без доступа воздуха
Простой способ приготовления анаэробного компоста. Можно выкопать на участке яму, выстелить ее спанбондом, затем набить ее органикой, и закопать.
Компост считается готовым (не ранее нем через полгода), когда его можно взять на вилы, положить в ведро, закопать под дерево, под куст, вкопать в траншейку, как обычный компост. Не будет однородной черной массы, но так и должно быть.
Польза и опасность листового компоста: плюсы и минусы использования бесплатного удобрения из листьев
Спасибо за интерес к моей статье.
