Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Март может быть непредсказуемым по своей погоде, где-то еще лежит снег, а где-то он уже он практически весь растаял, у кого-то еще холодно, а кто-то уже хочет снять даже весенние курточки. Но, тем не менее, одно остается неизменным – март первый весенний месяц, в который мы проводим очень много работ на своем участке, и это помимо посева семян на рассаду. Так что, нужно начинать садово-огороднические дела, чтобы привести участок в порядок к новому сезону.
Самые важные работы в саду – это обрезка плодово-ягодного сада и декоративных кустарников, обработка сада и подготовка теплицы. А теперь стоит пройтись по всем пунктам подробнее.
Памятка дачнику: какие овощи нужно посеять в марте
Март – самый активный месяц у огородников, потому что начинается массовый посев семян на рассаду.
Несмотря на то, что март уже подходит к концу, стоит вспомнить, какие овощи мы сеем в этом месяце на рассаду.
Баклажаны. Их можно начинать сеять еще с 23 февраля и вплоть до середины марта. Возраст взрослой рассады – 70 дней. Если культура будет выращиваться в открытом грунте, то сеять ее можно и немного позже.
Перцы. Возраст взрослой рассады – 65-70 дней. Сеять эту культуру рекомендовано до 15-20 марта.
Томаты. Посев томатов можно проводить в марте и в апреле. До 15 марта нужно посеять позднеспелые и среднеспелые сорта и гибриды, после 15 марта – ранние, а в первых числах апреля ультраранние. Возраст взрослой, готовой к высадке рассады, составляет 55 дней, плюс 10 дней на пикировку и 5 дней на всходы.
Сельдерей. Корневой сельдерей на рассаду сеют с конца января и до начала марта, а черешковый и листовой, начиная с середины февраля и до середины марта. Но, в принципе, корневой сельдерей можно сеять и в марте, но только нужно выбирать самые ультраскороспелые сорта.
Спаржа. Сеять культуру нужно как можно раньше.
Лук. Благоприятное время для посева любых луков на рассаду – до 20-х чисел, но, если немного припозднились, ничего страшного, можно подобрать более ранний вариант.
Капуста. Культура холодостойкая, поэтому после появления всходов, нужно понизить температуру до +8 градусов.
Памятка дачнику: обязательные работы на участке в марте
Не стоит забывать, что и на самом участке тоже довольно много работ, которые нужно успеть сделать.
1. Первичная или повторная обработка теплицы. Даже если теплица обрабатывалась осенью, весной перед посадкой в нее растений, нужно провести повторную обработку. Необходимо помыть стены, подвязки (если они не будут меняться), обработать грунт.
Можно помыть теплицу обычным хозяйственным мылом, «Белизной» или обработать биологическими препаратами, если температура выше +12 градусов. В почву можно внести «Глиокладин», пролить ее «Трихоцином» и т.д.
2. Обрезка плодовых деревьев. Пока не началось сокодвижение в деревьях нужно провести обрезку сада, если она не была проведена в осенний период. Сейчас самое время обрезать деревья, которые нуждаются в формировке, вырезать сухие ветки, больные, лишние. Семечковые – яблони, груши можно обрезать, когда еще есть морозы, а, когда они минуют, можно переходить и к косточковым – вишне, черешне, абрикосам, нектаринам и прочим. Во время обрезки можно исправить крону дерева.
Обрезку плодовых деревьев можно проводить при температуре -1 и +1. Если ночные температуры -10 и ниже, то процедуру лучше отложить на более поздний период. Обрезать нужно, как старые деревья, так и посаженые осенью. Если формировка проводилась осенью, то можно ее не делать. Можно очень неглубоко обкопать приствольные круги. Если приствольный круг обычно засаживается почвопокровными растениями, землю достаточно просто прорыхлить.
После обрезки необходимо обработать все раны замазкой, например, садовым варом. Но часто возникает вопрос: а надо ли замазывать срезы какими-то специальными составами, есть ли в этом смысл?
Вопрос исходит из того, что в промышленных масштабах, когда проводится обрезка сада, никакие подобные мероприятия по замазыванию ран не проводятся. Это просто нереально сделать на огромных площадях. Так может и в наших любительских садах ничем не стоит замазывать получившиеся раны?
Если говорить о промышленных садах, то, скорее всего, они очень сильно обрабатываются химически, в результате, и не требуется обработок ран после обрезки. Напряженность инфекционного фона, т.е. риски того, что в таких садах летают какие-то инфекционные агенты, очень невелика. Но при всем этом появившиеся открытые раны все-таки являются воротами для попадания инфекции.
В любительских садах мы меньше стараемся использовать химию, но при этом тщательно следим за тем, чтобы никакая инфекция не развивалась. Если в вашем саду стоят 1-2 или несколько ухоженных яблонь, и в целом на участке инфекционный фон на нормальном уровне, а по соседству растут старые запущенные деревья, нужно обрабатывать ветви после обрезки, потому что именно такие неухоженные деревья могут принести в сад много всевозможной заразы – монилиоз, паршу и т.д.
Если срезы делаются в зимний период, конечно, никакого распространения инфекционных агентов нет. К моменту, когда инфекция уже начинает летать, а это от +2 градусов, раны успевают подсохнуть, и в них не попадает никакая зараза. Если же срезы проводятся в поздневесеннее время, то, конечно, риски инфицирования ран достаточно велики.
Если срезы не обрабатывались, но по весне проводятся искореняющие обработки, то они тоже надежно запечатывают ворота для входа инфекции.
В том случае, если участок находится в окружении старых садов, то лучше срезы все-таки замазать. Самое простое, что можно использовать, это препарат «Биопаг». Можно применять его неразбавленным или разбавить в 2-3 раза, и нанести на срезы обычной кисточкой. Если же «Биопаг» будет потом использоваться для искореняющей обработки, то в принципе и нет никакой надобности в замазывании ран.
Второй вариант, который намного лучше, это использование масло-йодной смеси. В аптечный раствор йода (10 миллилитров) добавляется льняное масло (80-100миллилитров), получается густая коричневая жидкость с сильным дезинфицирующим эффектом и так же это отличный способ избежать иссушения веток в месте срезов.
3. Обрезка декоративных кустарников. Большинство кустарников нуждаются в формировке. Можно удалить старые ветви, подрезать крону, задав ей правильную форму, тогда в течение сезона кусты будут красиво выглядеть. Не стоит обрезать ранние весенне цветущие кустарники.
4. Первая обработка от болезней и вредителей. Вместе с растениями при наступлении потепления начнут развиваться различные патогены и вредители. Поэтому необходимо проводить обработки. Использовать для обработки от болезней можно препараты меди, проводя процедуру сразу после обрезки. Тогда можно одновременно продезинфицировать полученные растениями раны и снизить инфекционный фон.
Если в прошлом сезоне было много вредителей, от них тоже нужно проводить обработку. Хотя и с целью профилактики она лишней не будет. Ранней весной можно использовать искореняющее опрыскивание, например, концентрированными азотными растворами (5%-7%-8% раствор мочевины), чтобы убрать зимующие стадии различных вредителей. Но нужно помнить, что многие культуры начинают распускаться очень рано, допустим, черная смородина или бузина. А значит, обработки концентрированными растворами лучше проводить как можно раньше.
- Самые первые искореняющие обработки в саду необходимо сделать до того момента, пока на деревьях не распустились почки. В это время не используются никакие фунгициды, поскольку все они рассчитаны на работу по листу.
- Препараты для искореняющей обработки это, либо 3% бордоская смесь, либо концентрированный раствор мочевины вместе с медным купоросом. Более эффективно использовать 5-8% мочевину, поскольку она хорошо выжигает яйца тлей, которые отложены на деревьях в районе почек. Понадобится 500-800 грамм мочевины на 10 литров воды. В этот раствор добавляется медный купорос, который ведет борьбу с болезнями, присутствующими на коре деревьев, в количестве 70-100 грамм. Опрыскивание проводится в спокойную безветренную и не дождливую погоду.
- Не менее важно привести в марте в порядок почву под кронами деревьев. Нужно обработать весь опад искореняющим раствором мочевины, а крупные растительные остатки, которые не были убраны осенью, уложить в компост.
- Все мхи и лишайники нужно очистить тупым предметом или обработать 4% раствором железного купороса с помощью кисточки, а потом счистить
Если на смородине и крыжовнике в прошлом году была огневка, то можно застелить прикорневую зону кустарников любым материалом, чтобы препятствовать вылету вредителей наружу. Можно использовать спанбонд, пленку и т.д. Но предварительно необходимо убрать весь мусор и прорыхлить землю в приствольном круге.
У малины нужно проверить все стебли на наличие галлов, убрать налетевшую листву, прорыхлить землю. Галлы нужно срезать, либо заклеить их изолентой. Тогда оттуда не вылетят вредители, и с такой ветки можно будет получить урожай, хоть он и будет меньше. Малину так же нужно обработать весной, но не использовать сильно концентрированные растворы, достаточно 1% бордоской жидкости.
Так же можно использовать препарат «Хорус», он начинает действовать, если температура 3-5 градусов тепла. Он помогает практически от всех болезней, но быстро смывается, поэтому, если идет снег или дождь, проводить им обработку бесполезно.
А вот для бордоской смеси достаточно двух часов, чтобы препарат подействовал. Поэтому, если прошел дождь, повторять обработку не стоит.
При температуре 3-5 градусов тепла рабочий вариант от вредителей – «Профилактин лайт», «Профилактин био» и «30+». Вазелиновое масло в их составе покрывает всю поверхность растений, вредители, зимующие в каких-то трещинках, задыхаются и не выходят. Можно совместить сразу 2 обработки медным купоросом 300 грамм на 10 литров воды и препаратом «30+».
Если температура выше +12 градусов, то можно уже переходить на биопрепараты. Можно использовать препараты на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Комплекс БТУ», «Алирин» + «Гамаир» – от болезней, и можно добавить «Фитоверм» от вредителей. Но обработку биопрепаратами нужно проводить каждые 14 дней, а, если прошел дождь, обработку повторяют. Можно так же добавлять прилипатель, если дожди очень частые.
5. Ягодные кустарники тоже нуждаются в уходе. До распускания почек нужно провести их обрезку. Она может быть санитарной, когда убираются поломанные, сухие, старые ветви, а так же лежащие на земле. А так же формирующей, если кустарники выращиваются второй или третий год. И, конечно же, все кустарники нужно обработать от болезней и вредителей. Можно использовать тот же концентрированный раствор, который применяется для опрыскивания деревьев.
Пока не проснулись почки на кустарниках, можно сделать для них подпорки. Если же делать это, когда почки начали распускаться, то есть риск того, что большое количество молодых почек отломится.
6. Черенкование смородины в марте. Весна в самом разгаре, но растения еще не просыпаются, они еще не набрали почки и листики не развернулись. Поэтому еще есть время, пока растения спят, нарезать черенков смородины, размножив тем самым нужный сорт.
Итак, весной, в марте, необходимо нарезать черенки смородины, это должны быть однолетние приросты, т.е. побеги, которые выросли прошлым летом. При этом у черенков должны быть пяточки – это небольшой кусочек от двухлетнего побега. Далее черенки нужно выдержать в течение 12 часов в растворе «Фитоспорина» (на 1 стакан воды 2-4 капли маточного раствора). Если субстрат для посадки черенков пока не готов, то после вымачивания в «Фитоспорине», их лучше поместить во влажный вермикулит.
Для укоренения черенков понадобятся пакеты для мусора, земля и вермикулит. На мешок для мусора выкладывается слой почвы так, чтобы сверху и снизу было незаполненное место. Слой хорошо смачивается. После чего сверху выкладывается подушка из вермикулита. Молодым корешкам будет очень комфортно находиться в вермикулите. Подготовленные черенки раскладываются в полученном субстрате через 5 сантиметров друг от друга. Нужно постараться, чтобы нижние края находились на одной линии. Сверху череночки смородины засыпаются влажным вермикулитом, который проливается «Фитоспорином». Нижней частью пакета накрываются укореняемые черенки, после чего аккуратно и не торопясь заворачивается рулет, главное, чтобы у каждого черенка оставалось свое жизненное пространство. Конструкцию можно зафиксировать веревкой или резинкой. В нижней части полученного рулета необходимо прорезать дренажные отверстия, чем их больше, тем лучше. Рулет помещается в пакет и сверху накрывается еще одним пакетом.
Можно подержать рулет с черенками просто на полу в теплом месте в течение 4-5 дней, не на солнце и не возле батареи. А уже в дальнейшем, как только почки начнут разворачиваться, понадобится свет. Поливать субстрат нужно по мере его подсыхания, пробуя его на влажность пальцем. Тревожить рулет первое время не стоит, но, если все сделано правильно, у каждого череночка будет своя площадь питания, они дадут листики и корешки. Когда будут видны хорошие корешки, можно рассадить черенки по индивидуальным стаканам.
Таким же способом можно укоренять черенки винограда, но виноградную лозу нарезают осенью и хранят до укоренения весной.
7. Первая подкормка деревьев и кустарников. Уже можно проводить первые подкормки растений. Ранней весной лучше использовать натуральную органику – навоз, компост. Можно их вносить поверхностно, используя, как мульчу слоем 5-10 сантиметров, а можно немного заделывать в землю, если корни не поверхностные. Весной растениям нужен азот, чтобы они быстрее развивали вегетативную массу.
8. Первые посевы в теплице. До высадки в теплицу рассады основных культур, можно проводить посев зелени, холодостойких растений. Петрушка, все виды салата, шпинат, кориандр, руккола, укроп, тмин, фенхель, щавель, редис и другие культуры можно посеять прямо в теплицу уже в марте, если позволяет погода. Для раннего урожая можно посеять морковь, можно сеять кресс-салат, горчицу, горошек, базилик, пастернак. Мята, чабрец, шалфей, душица и все остальные пряные травы можно посеять прямо в теплицу, а можно в горшочки и поставить в теплице, если почва еще не прогрелась достаточно.
Если в марте не планируется ничего высевать в теплицу, можно засеять грядки сидератами. Например, можно сеять горчицу, фацелию, вика-овсяную смесь, гречиху. К моменту высадки основных культур, сидераты хорошо подрастут, и их можно будет заделать в грунт, обогатив и разрыхлив почву. Например, такой сидерат, как горчица, хорошо обеззараживает почву.
9. Весенние работы с виноградом
Важные нюансы об укрытии винограда. Снятие укрытия с винограда целая наука.
С одной стороны нее стоит торопиться с раскрытием винограда. Несмотря на то, что в марте могут стоять уже положительные температуры, еще существует риск возращения настоящий зимы. Почки винограда, которые способны выдержать зимой в момент отсутствия сокодвижения более 20-30 градусов мороза, в момент начала сокодвижения становятся более чувствительными, и могут не выдержать температуру ниже 3-5 градусов мороза. Если почки подмерзнут, это негативно скажется на качестве урожая.
С другой стороны, в конце марта, все же укрытие с винограда нужно убрать. Традиционно виноградари в марте начинают разбрасывать на участке золу, как на укрытия винограда, так и рядом с ними. При этом нужно преследовать 3 цели.
- Первая – раскисление почвы, потому что в средней полосе земля обычно кислая, в том числе закисание происходит из-за обилия дождей.
- Вторая цель – подкормить растение золой, потому что в составе золы множество всяких полезных элементов.
- Третья цель – как можно быстрее согнать снег, если он еще лежит на укрытии винограда, чтобы поскорее раскрыть кусты.
Почему же кусты стоит открывать еще в марте? Можно рассмотреть на примере тяжелых и очень плотных почв. Вообще кусты винограда нужно укрывать двумя слоями спанбонда плотностью 60 грамм на квадратный метр. В средней полосе и севернее зимние морозо-ветровые сушения могут запросто убить лозы, рукава и почки. При этом избыточное утепление может сыграть злую шутку с кустами винограда, ослабляя их в процессе зимовки, и иногда приводя к гибели почек.
Под укрытием почки у винограда выходят быстрее на несколько дней или даже недель, чем у кустов без укрытия. Большую опасность для зимующих кустов представляют температурные колебания. Из-за длительных оттепелей может начаться процесс ростовой активности, а следом идущие морозы могут быстро погубить почки. Поэтому укрывать теплым материалом виноград на зиму не стоит, и в марте лучше его открыть, чтобы под укрытием он не перегревался.
Очень часто можно слышать от начинающих виноградарей, что почки выпрели. И это как раз зависит от температуры под укрытием после завершения физиологического покоя куста, и от очень усердного укутывания, в особенности, если сверху укрытия еще накидывается снег. Допустим, стоят длительные плюсовые температуры под снегом, например под укрытием 1-2 градуса и влажность 6%. Из-за того, что зимой часты оттепели, под укрытием у почек начинается процесс дыхания. Дыхание требует расхода энергии, которая берется из запасенных в предыдущий сезон углеводов в лозах, корнях, рукавах. Если морозный период возвращается, активность почек снижается за счет понижения температуры в укрытии. Почки могут снова, как бы войти в анабиоз, резко замедляют дыхание и расходование углеводов. Циклы: оттепель – мороз, оттепель – мороз могут повторяться неоднократно в течение зимы и ранней весны. Наихудший вариант – постоянные положительные температуры в укрытиях. Вот поэтому и нужно использовать укрытия легкие и не плотные, и не стоит использовать земляные укрытия.
В марте нужно постараться открыть кусты для проветривания и воздействия ультрафиолета, чтобы охладить виноград и просушить его. Обычно это проводят во второй половине марта, когда дневные температуры стали выше, а по ночам еще прохладно. Если снять спанбонд нет возможности, то его нужно хотя бы приоткрыть, запустив к кустам более прохладный и сухой воздух. Т.е. кусты лучше раскрыть пораньше, потому что под укрытием из-за того, что почва холодная почки еще не могут распуститься, но интенсивно тратят запасы углеводов. В результате может получиться неприятная картина – весной какие-то почки начнут набухать, а какие-то нет, потому что умерли, из-за того, что «съели» за зиму все запасы углеводов, которые были предназначены именно для них.
Еще один вариант, как могут гибнуть почки на лозах – это вымокание под толстым слоем мокрого снега. Так происходит, если зимой были очень сильные и обильные снегопады.
Выводы:
- не надо перекутывать кусты винограда, тем более не стоит укрывать их землей на тяжелых почвах;
- не стоит набрасывать на кусты снег, полагая, что так им будет лучше, напротив, чем теплее лозам, тем хуже для них;
- укрытие должно быть легким, как в начале зимовки, так и в конце;
- проветривать, сушить и охлаждать лозы нужно еще в марте;
- после подсушивания можно снова прикрыть кусты спанбондом, но не закрывать их наглухо, а обязательно сделать отверстия для проветривания, обеспечивая тем самым оптимальную сухость и не допуская повышения температуры в укрытии, чтобы не спровоцировать почки на раннее пробуждение.
В результате процессы пробуждения проходят мягко, спокойно и равномерно, как для корней, так и для лоз.
Правильное укоренение черенков. Укоренять черенки тоже лучше в марте, просто потому что придется меньше по времени потом заниматься саженцами. Черенки достаются с места хранения, например, из влажного песка, после чего оценивается состояние их среза. Если капли воды сразу после обновления среза не выступают, черенки нужно дополнительно вымочить в воде.
Перед укоренением нужно провести обрезку черенков, таким образом подготовив их. Выступающие части – пасынки и усики будут мешать, поэтому их лучше удалить. Некоторые советуют обрезать черенки сразу под почкой или же вообще через почку. Но, если обратиться к опыту ученых, можно понять, что не будет абсолютно никакой разницы, как обрезать черенок. Если сделать срез ниже на 1-2 сантиметра от почки, то черенок даст, допустим, 11 корней, а если сразу под почкой или через нее – 13, разница невелика, поэтому резать можно как угодно. Если же нет уверенности, что будут соблюдены все тонкости укоренения, то лучше обрезать черенок немного повыше. Так, например, если обрезать черенок очень низко, после чего установить в банку с водой, то есть вероятность того, что сама почка не будет находиться во влаге, а значит, существует риск ее пересыхания.
Если саженцев не так много, то после обрезки можно немного поцарапать кору стволов возле почки, корни с пораненных мест будут выходить намного лучше. Иногда вместо корней черенок образует каллус. В таком случае его можно сковырнуть, а лучше обрезать, если черенок обрезался ниже почки, тем самым направив саженец в нужное русло.
Температурный режим при постановке черенков винограда на укоренение рекомендован от 20 до 25 градусов тепла. Если температура будет ниже, то и процесс укоренения значительно растянется.
На черенке достаточно оставлять по 1-2 почки, это повысит вероятность получения хороших мощных кустов в дальнейшем.
10. Привлечение птиц в сад. С наступлением теплых дней в сады начинают прилетать птицы. А значит, нужно обеспечить их кормом. Во-первых, так мы дадим возможность пернатым получить необходимое питание после голодной зимы, во-вторых, птицы при постоянном их подкармливании, будут в дальнейшем прилетать на участок и уничтожать вредителей. Лучше всего соорудить синичник, потому что именно синицы хорошо очищают сад от насекомых-вредителей. Получается такой экологически чистый способ борьбы с насекомыми.
Спасибо за интерес к моей статье.
