Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Общие сведения об удобрениях разрешенных в органическом земледелии
Органическое земледелие отличается от природного тем, что первое должно соответствовать определенному своду правил, а произведенная продукция должна быть подтверждена определенным документом. То есть это не просто производство растительной или животноводческой продукции, а доказательство того, что продукция произведена подтвержденной определенными законодательными правилами. Зачастую, обычные животноводы и растениеводы просто занимаются производством продукции, придерживаясь традиционного земледелия или природного, если задумываются о чистоте окружающей среды.
Если хозяйство порядка 100 гектар, то мало кто будет использовать безопасные народные средства для обработок, вместо этого будет применяться химия и синтетика. А вот, если участок небольшой – наоборот. Между тем существует перечень удобрений, которые разрешены на территории нашей страны и многих других стран. И именно из этого перечня можно выбирать безопасные удобрения, как для участка, так и для человека.
При органическом земледелии разрешаются в использовании следующие удобрения. Подстилочный навоз, сухой навоз, навоз после компостирования, безподстилочный навоз или навозная жижа, ферментированные кухонные отходы, торф без синтетических добавок, субстрат грибных отходов, компост, вермикомпост, зоокомпост, рыбная мука, костная мука, морские водоросли, древесная зола, кора, опилки, фосфоритная мука и другие природные фосфаты, томас-шлак, калийные соли, сульфат калия, хлорная известь, мел, известняк, магний естественного происхождения, доломитовая мука, сульфат магния, хлорид кальция, природный гипс, сера, любые микроэлементы кроме нитратов и хлоридов, глинозем, солома, вермикулит и т.д. Полный список можно посмотреть в перечне разрешенных при органическом земледелии удобрений.
Получается, что в этом списке есть фосфорные удобрения, калийные, а азотных синтетических нет. Дело в том, что в органическом земледелии разрешены только природные источники элементов питания для растений. Калийные соли и калий сульфат добываются из-под земли, т.е. это ископаемые источники калия, аналогично и с фосфоритной мукой. А вот суперфосфатов в списке нет, потому что это уже продукт глубокой химической переработки апатитов, т.е. это уже синтетическое удобрение и в органическом земледелии его использовать не стоит. Однако в природном земледелии его никто использовать не запрещает.
Азотные удобрения являются синтетическими, ископаемых азотных удобрений не существует. Основное количество азота находится в воздухе, и лишь небольшая часть сосредоточена в почве. Данный элемент очень важен для всех растений. С его помощью растения формируют свою зеленую массу и способны хорошо развиваться. Огородник должен обеспечить достаточное количество азота для всех растущих на его участке культур. Можно вносить минеральные азотные удобрения, но применение таких веществ должно быть скорее вынужденной мерой, а не постоянным приемом.
Аммиачная селитра, мочевина, нитрат кальция, сульфат аммония – синтезируются химическим путем, и их использовать в органическом земледелии нельзя. Люди боятся использовать синтетические удобрения, потому что при систематическом внесении азотных удобрений происходит закисление почвы. Это приводит к тому, что многие элементы питания начинают плохо усваиваться растениями, изменяется почвопоглощающий комплекс, многие элементы питания прекращают удерживаться в почве. В теплой почве любые азотные удобрения превращаются в нитраты. А фермеры хотят получать как можно больше продукции, поэтому вносят очень много азота по весне для быстрого наращивания растениями зеленой массы, что приводит к занитрачиванию колодцев, сносу излишних фосфатов в водоемы.
Но невозможно вообще не использовать азотные удобрения и встает вопрос: как бороться с закислением почвы? Ведь действительно большинство азотных удобрений является либо химически кислыми, либо физиологически кислыми. Чтобы избежать закисления, одновременно с внесением азотных удобрений необходимо добавлять мел, доломитовую муку, делать известкование почвы. Тогда излишняя кислота будет гаситься, а усваивание полезных веществ растениями будет улучшаться. А значит, бояться азотных удобрений не стоит, нужно их просто использовать с умом, в небольших дозах и с одновременным внесением подщелачивающих компонентов, и тогда все будет исключительно на пользу.
Часть 2. Удобрения пролонгированного действия своими руками
Минеральные удобрения очень часто теряют свою эффективность из-за того, что, либо очень быстро вымываются из почвы, либо связываются в почве разнообразными соединениями и становятся недоступными растениям, из-за этого происходит перерасход удобрений, наполнение почвы неактивными неподвижными элементами, что выливается в излишние финансовые затраты. Повышенные дозы удобрений, вносимые ежемоментно, не принесут более высокого результата, чем это происходит при внесении установленных норм.
Как же внести удобрения на длительный срок, при этом, не нанеся ущерба растениям, окружающей среде, почвенным организмам? Для этого существуют специальные пролонгированные формы. Одна из таких форм – коммерческие удобрения, например, «Осмокот». Данное удобрение недешевое, кроме того, в своем составе содержит полимерные частицы, что на сегодняшний день уже не считается экологичным. Очень хорошую возможность предоставляют органические удобрения, в которых элементы питания находятся в более несвязанном состоянии и, для того чтобы они стали доступны растениям, должны поработать микробики, благодаря чему полезные культуры начинают медленно получать все необходимые питательные вещества.
Приготовить пролонгированное удобрение можно своими руками. Например, можно приготовить раствор уже готовых удобрений, с гуматами или без. Или можно взять по столовой ложке аммиачной селитры, монофосфата калия, сульфата магния и растворить в 1 литре теплой воды, после чего добавить цеолит. Цеолит напитается удобрениями, и потом нужно взять его в количестве всего 1 столовой ложки и замешать в 1 ведре земли при приготовлении почвы для рассады. По мере истощения концентрации питательных веществ в почве, цеолит будет постепенно выделять их из себя.
Другой способ приготовления удобрения пролонгированного действия – взять кошачий наполнитель на основе бентонитовой глины. Наполнитель соединяется с удобрением, после того как он напитается, можно его использовать по назначению. При выращивании рассады на дно стаканчика достаточно положить небольшой шарик получившегося пролонгированного удобрения. Чем меньше шарик, тем он быстрее будет выделять минеральные вещества, и быстрее истощится. И наоборот, чем шарик больше, тем дольше будет его действие. Так же можно добавлять такое удобрение в лунки при высадке рассады в открытый или закрытый грунт.
Еще один вариант – не добавлять ничего в почву, а просто поливать рассаду при выращивании очень сильно разбавленными гармонично подобранными растворами удобрений.
Часть 3. Использование древесной золы на участке
Зола – несгораемый остаток после горения материалов. Конкретно после сгорания дров, зола превращается в очень ценное удобрение, насыщенное кальцием, фосфором, калием и прочими полезными микро- и макроэлементами, за исключением азота.
Еще в XIX веке ученые выдвигали теорию о том, что для повышения плодородия почвы можно вносить в нее не навоз, а обычную древесную золу. Однако не было учтено, что в золе нет азота, считалось, что он идет из воздуха, и необходимости в дополнительном его внесении просто нет. Данная теория осталась только теорией, потому что азот все-таки растения получают из почвы, а навоз является источником, в первую очередь, именно этого элемента.
Сейчас же древесная зола активно используется на участке. Да, в ней нет азота, но она богата другим жизненно необходимым для растений питанием.
Чаще всего садоводы при возделывании культур обращают внимание только на 3 важных макроэлемента – азот, фосфор и калий, и мало кто задумывается о том, что растениям нужны и другие макроэлементы, а так же микроэлементы. В почвах все это питание присутствует, но в небольших количествах.
Если у растения возникнет дефицит хотя бы одного элемента, даже если при этом будут в достатке все остальные вещества, начнется голодание. Именно древесная зола при внесении в почву обогащает ее всеми нужными элементами. Больше всего зола богата кальцием и калием.
Вносить древесную золу можно в любую почву и под любые растения ранней весной или осенью. Норма внесения в среднем составляет 100 грамм или 1 стакан на квадратный метр. Можно добавлять золу под перекопку, погружая ее в корнеобитаемый слой или просыпать ею лунки, бороздки при посадке растений.
Так же можно поливать растения зольным раствором. Для этого стакан золы растворяют в ведре воды, перемешивают, дожидаются, чтобы нерастворимая часть осела, и производят полив, с последующим рыхлением.
Так же можно добавлять древесную золу в компост, насыщая его необходимыми элементами питания и создавая хорошие условия для микрофлоры.
Зола помимо того, что повышает уровень плодородия почвы, так же ее раскисляет, и повышает подвижность элементов питания, уже находящихся в почве.
Стоит иметь в виду, что некоторые растения любят кислые почвы, это щавель, редька, репа, петрушка, гортензии, рододендроны, клюква, брусника, голубика и т.д. Поэтому внесение под них древесной золы, будет угнетать их развитие.
Еще один эффективный вариант использование древесной золы – применения для защиты от насекомых-вредителей. Например, чтобы предотвратить возможные повреждения крестоцветной блошкой таких культур, как дайкон, редька, капуста или спасти картофель и томаты от фитофтороза – используют различные зольные настои.
Питательные вещества, в особенности калий, очень легко и быстро могут вымываться из золы, поэтому важно хранить ее в сухом защищенном от осадков месте. При правильном хранении срок годности золы бесконечен.
Спасибо за интерес к моей статье.
