Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Кислотность почвы: чем обуславливается, как определить в домашних условиях
Кислотность обуславливается в почве различными факторами. В первую очередь надо понимать, что кислотность органических почв, торфяных, которые богаты гумусом, а так же кислотность песчаных и глинистых почв, с низким количеством гумуса, обусловлены различающимися факторами. Отсюда подходы к изменению кислотности почвы должны быть разными.
Кислотность в органических почвах обуславливается наличием в них органических кислот. В процессе разложения органического вещества образуются разнообразные органические кислоты. Они накапливаются, например, в торфе, и, поскольку это накопление идет без доступа кислорода, разложение органики заканчивается на образовании кислот. Это может быть уксусная кислота, лимонная, ульминовая, креновая, гуминовая и т.д.
Так же кислотность органических почв обуславливается наличием углекислого газа. Углекислый газ при взаимодействии с водой образует очень слабую, но все-таки угольную кислоту, как следствие почва подкисляется. Углекислый газ образуется в результате активного разложения органического вещества микробами, а так же в результате дыхания корней. Эти кислоты являются наименее опасными для выращивания растений. Изменение этой кислотности в сторону более благоприятную для роста и развития растений не требует существенного количества затрат. Однократное использование доломитовой муки, извести, мела в рекомендуемых количествах, помогает превратить такие почвы в очень благоприятные для развития растений.
Другая ситуация с глинистыми и песчаными почвами. В них кислотность главным образом обуславливается солями алюминия. Накопление солей алюминия приводит к образованию минеральной кислотности, которая является очень токсичной для растений, и в том числе она усиливается при использовании на таких почвах минеральных удобрений. Поэтому с песчаными и глинистыми почвами нужно быть осторожнее. Высвобождение алюминия из алюмосиликатов приводит к повышению токсичности почвы для растений. Поэтому именно обладателям глинистой или песчаной почвы нужно очень внимательно относиться к показателям кислотности.
Чтобы определить кислотность почвы, существуют разнообразные тесты и индикаторы. Однако пользоваться такими методами в бытовых целях абсолютно бессмысленно, потому что результаты не будут точными.
Существует такое правило, что, для того чтобы изменить кислотность почвы на 0,1 единицу рН, на 1 квадратный метр нужно внести порядка 100 грамм раскисляющих материалов, например, мела или доломитовой муки. Никакими тестами определить кислотность с точностью до 0,1 единицы не получится. С помощью тестовых индикаторов можно только определить является ли почва очень сильно кислой, категорически щелочной, или более менее нейтральной. Но понять точно надо ли и в каком количестве вносить раскисляющие компоненты не получится.
Очень спекулятивным методом определения кислотности почвы является использование растений-индикаторов. Такие растения лучше смотреть где-нибудь на лугу, где почва не подвергалась никаким обработкам. Если же растения-индикаторы растут на приусадебном участке, то точно определить кислая почва или щелочная тоже не получится. Поэтому такому методу доверять не стоит.
Еще один метод, который позволит дать о кислотности приблизительное представление, это капать на почву уксусной кислотой. Это, когда уксусная кислота капается на почву, и, в результате шипения можно сделать вывод, что земля не кислая. Или, напротив, капать на почву содовым раствором, и, если будет шипение, то это говорит о том, что земля кислая. Но, если почва глинистая или песчаная из-за обилия растворимого алюминия, то сода вообще не даст никакого представления о кислотности почвы.
При внесении в почву каких-то известковых материалов, их растворение происходит не сразу же, они остаются в земле какое-то время. Поэтому почва может фактически оставаться кислой, а тест покажет, что она не кислая, потому что там будет некоторый запас карбамидных солей.
Для того чтобы не путаться и не тратить деньги на всевозможные тесты, индикаторные полоски и т.д., важно знать, какой именно является почва по составу. В большинстве случаев на глинистых и песчаных почвах внесение горсти доломитовой муки на квадратный метр участка в осеннее время, нейтрализует кислотность, что делает почву пригодной для выращивания культурных растений. Кроме того, нужно следить за растениями, чтобы понимать, хорошо им развиваться на почве или плохо, болеют они или нет, и уже на основе этого можно делать выводы о кислотности.
Часть 2. Белый налет на мульче: сенная палочка или грибок?
Очень часто на мульче появляется белый налет, который многие принимают за сенную палочку. Что же это на самом деле?
Любые белые налеты на мульче, под мульчей, на границе земля-мульча – это никакие не бактерии, а самые настоящие грибы. Бактерии в большинстве своем не формируют конгломераты, которые можно увидеть визуально в виде наростов, налетов или чего-то подобного. Чаще всего бактерии равномерно распределены и вызывают гниение, т.е. смешиваются с таким субстратом, который гниет, и не вызывают образование подобных видимых эффектов. Зато такие визуальные эффекты образуют грибы, например, триходерма, серая гниль, пеницилл, фузариум, и еще широчайший набор всевозможных грибов от самых простых до самых экзотических, способных расти на растительных остатках. Это даже могут быть какие-нибудь сморчки, которые не образуют плодовые тела, но образуют мицелий. Как раз грибной мицелий выглядит в виде белого налета, может быть более пушистым, приземистым, смотреться, как влажный налет, в виде иголочек и т.д.
В большинстве случаев этот белый грибной налет неопасен для здоровья человека, если, конечно, это не горячая мульча, а в ряде случаев он может быть опасным для выращиваемых растений. Из мульчи эти грибы замечательно могут перелезть на растения, вызывая такие проблемы, как белая гниль, серая гниль, фузариоз, кладоспориоз и т.д. Поэтому не стоит верить тем, кто уверенно, при этом ошибочно, заявляет, что налет на мульче является именно сенной палочкой, ведь так можно понадеяться на безопасность мульчи, и в итоге потерять в урожае, а в отдельных случаях навредить и себе.
И необходимо помнить, что обезопасить любую мульчу можно внесением периодических, даже небольших доз триходермы.
Часть 3. Нюансы использования опилок на участке
Опилки часто используются на участке в осенний период для разрыхления глинистых почв. Кто-то использует их, как источник органического вещества для легких песчаных почв, кто-то мульчирует ими почву, хоть это и не самый идеальный вариант с точки зрения утепления многих растений, но все-таки. Но многие так же боятся использовать опилки на участке, потому что они подкисляют почву, поэтому стоит разобраться с этим вопросом.
В первую очередь стоит сказать о плюсах опилок. Они оздоравливают и разрыхляют почву, стимулируют развитие полезной биоты, понижают глубину промерзания почвы, защищают землю от перегрева и эрозии, сохраняют влагу, тормозят рост сорняков. Из особых свойств кроме подкисления почвы, стоит отметить, что опилки сдерживают начало вегетации растений, а так же временно забирают из почвы азот. Кстати, на глинистых почвах опилки способны превратить белые гортензии в голубые или синие. Но не всем растениям нужна кислая почва.
Что касается потери почвой азота, то, безусловно, можно это решить, проливая опилки азотными удобрениями (например, 1 столовая ложка мочевины на ведро воды, с последующим проливом опилок). Кроме того, когда по весне на участке вносится азот, который до 70% не усваивается почвой, опилки становятся своеобразным аккумулятором, забирая азот себе, и в последствие, когда их разложение заканчивается, азот отдается обратно.
С точки зрения закисления, мульчирование опилками, в принципе, не несет никакой опасности. В отдельных случаях, например, при вкапывании опилок в глинистую почву, риск закисления все же есть. Нейтрализовать кислотность можно, с помощью одновременного внесения опилок и древесной золы (1 литр на ведро опилок), гашеной извести (1 столовая ложка) или мела (0,5 стакана).
Для разрыхления почвы осенью, в особенности это полезно для тяжелых глинистых почв, нужно внести в нее органику. Лучший вариант – использовать опилки. Они должны быть довольно крупными. Мелкие будут слеживаться. Желательно, чтобы опилки полежали несколько месяцев и потемнели. На квадратный метр понадобится 3-5 литров опилок, можно, как разбрасывать их перед перекопкой, так и мульчировать ими грунт. Если почва плодородная, органики внесено в нее достаточно, то мульчировать опилками грядку нужно без фанатизма.
Внесенные в песчаную почву опилки, повышают ее влагоемкость. От эрозии и размывания нужно накрыть мульчу из опилок укрывным материалом. И они будут обогащать почву органическим веществом.
Такой способ помогает сделать почву пушистой и плодородной, легко и без проблем поддерживая в ней необходимое количество органического вещества и полезных для растений элементов.
Опилки, конечно, привлекают на участок слизней и мышей, но мульчирование сеном, травой или соломой привлекает их еще больше.
Часть 4. Комплексная борьба со слизнями
Проблема, которая беспокоит практически всех огородников -грядки атакуют слизни. Более того, видов этих вредителей стало очень много, и на огороде часто можно увидеть не обычных слизней, а настоящих монстров – слизней испанских.
Проблема действительно актуальна, потому что можно дождаться всходов, например, зелени, а на утро обнаружить, что все съедено. Вредят слизни именно ночью. Справиться с ними порой очень сложно. Большой слизень и виноградная улитка способны всего за одну ночь уничтожить всю молодую зелень.
Кроме того, слизни могут погубить даже уже готовый урожай. Тыквы, кабачки, картофель, заложенные на хранение в подвал или погреб, тоже являются очень привлекательными для брюхоногих. Если они нарушат защитную корочку плодов, хранению такие уже не будут подлежать.
Методы борьбы со слизнями и улитками сводятся к применению химических средств. Так же используют физические методы – это раскладывание ловушек и сбор руками, и биологические – борьба со слизнями с помощью их врагов: ежей, жаб, лягушек, жужелиц. В некоторых странах даже специально выводят виды насекомых, которые отлично справляются со слизнями, даже в масштабах фермерских хозяйств. Поэтому, если на участке завелись ежи, их не стоит прогонять.
Если слизни уже прижились на огороде, то нужно действовать всеми доступными средствами. И в первую очередь нужно соблюдать чистоту участка. Не должно быть густых зарослей, сорной травы, растений, наваленных кучами и т.д.
Можно разложить по периметру участка ловушки, это плоские предметы. В сухую погоду это может быть картон, можно так же использовать доски, фанеру, ДСП и т.д. Но под все это нужно насыпать гранулы химических препаратов. Культуры, с которых еще не будет собираться урожай в течение нескольких недель, можно посыпать гранулами препаратов непосредственно в области ствола, при этом прикрывая их мульчей. Это будет идеальной ловушкой для этих вредителей.
У слизней очень хорошее обоняние, поэтому можно делать для них пивные ловушки. Необходимо наполнить любые емкости пивом, после чего вкопать их вровень с землей по периметру всего участка. Слизни залезут в такие ловушки, чтобы полакомиться пивом, а вылезти уже не смогут, и останется их только собрать руками.
Конечно, нужно понимать природу поведения слизней. В идеале размещать ловушки необходимо в тех местах, где они больше всего и чаще всего появляются. Найти их ходы несложно, там, где они ползают, остается слизь. Если же слизни уже наелись химических гранул, то в процессе своей гибели, они начинают выделять слизи еще больше, и тогда отследить их намного проще.
Часть 5. Клевер как прекрасный долговременный осенний сидерат
Существует 2 вида клевера – белый и красный. Конечно, есть преимущества и у того и у другого. И первое в том, что любой вид клевера на физическом и на химическом уровне превосходно восстанавливает почву. Выращивание клевера позволяет насытить почву всеми важными элементами: азотом, фосфором и калием.
Так же клевер обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами. Иными словами этот сидерат сдерживает распространение ряда болезней и вредителей, например, личинок майского жука. Кроме того, клевер отлично структурирует почву, за счет корневой системы данной культуры в земле улучшается воздухо- и влагообмен. Поэтому клевер часто используется для восстановления почвенного состава. В особенности это актуально для плотных грунтов, которые нужно окультурить. Клевер помогает растениям лучше усваивать фосфор, превращая его в легкодоступную для растений форму.
Если нужно улучшить состояние запущенного грунта с тяжело почвой, на которой ранее ничего не росло, то лучше сажать красный клевер. Он глубоко проникает своими корнями в землю, быстро наращивает наземную массу и так же происходит более интенсивное накопление гумусового слоя. Если же участок более окультурен, то лучше выбирать белый клевер. Он будет хорошим медоносом. Растет белый клевер медленнее, чем красный, для скашивания нужно прилагать меньше усилий, но для его заделки нужно делать более глубокую перекопку.
Клевер является бобовой культурой, и будет отличным предшественником для любых овощных культур, исключая бобовые, к которым относятся горох, фасоль и бобы.
Важно учитывать, что клевер можно использовать, как сидерат на протяжении двух лет, а на третий год он начнет вырождаться, появятся проплешины, сквозь которые начнут пробиваться сорняки.
Спасибо за интерес к моей статье.
