Первые майские заботы в саду: ухаживаем за смородиной, обрабатываем косточковые от вредителей

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Пришла весна, на участке уже растаял весь снег, а это значит, что пора начинать работы в саду. У каждого садовода растет очень много деревьев, кустарников, и частенько, обработав яблони, сливы, вишни, садоводы забывают о смородине. А смородина хоть, в принципе, и неприхотливый кустарник, но тоже нуждается в уходе. Ведь с приходом тепла, приходят и болезни, и вредители. Если не поухаживать за смородиной, то ягоды будут мелкими, несладкими, невкусными, а главное, что придут вредители и заболевания.

1.1. Очищение пространства под кустом. Если смородина укрывается на зиму, то весной, как только пригрели первые солнечные лучи, все укрытия нужно сразу же снять, иначе кусты выпреют.

После этого нужно полностью вычистить все под кустами, убрать старые листья, мульчу, потому что в ней могут зимовать и отложить свои яйца вредители. И они начнут вылупляться, как только придет первое тепло, переберутся на смородину и начнут вредить. Кроме того, необходимо убрать все сорняки.

1.2. Рыхление почвы. У смородины корни залегают не очень глубоко, а по периметру очень много всасывающих корешков, из которых поступает питание к растениям. Поэтому следующий шаг – рыхление, нужно проводить аккуратно, рыхля землю максимум на 5 см. А дальше нужно сформировать приствольный круг, это для того чтобы вода при поливе уходила непосредственно под корни. Если же поверхность у смородины будет прямой, то вода начнет уходить куда угодно, только не к корням.

1.4. Санитарная обработка куста. Необходимо осмотреть куст, если какие-то веточки после зимы вымерзли, их вырезают. Точно так же удаляются ветки, которые называют волчками, это тоненькие веточки, которые идут из середины куста. На них не вырастит ягод, но появятся листочки, из-за которых куст будет плохо продуваться.

1.5. Формирование куста. Куст черной и кусты белой и золотистой смородины отличаются по своему формированию.

1.5.1. Для формирования смородины черной необходимо отыскать веточки, которые растут только первый год. Веточки первого года – один побег без ответвлений, у веточки 2-го года уже имеются боковые отростки, более крепкие веточки – 3-го года, на них может быть очень много отростков. Самыми плодоносящими на черной смородине являются ветки 3-го и 4-го года.

Если есть старые ветки, которые очень кустистые, на них очень много побегов, и ягода будет появляться только на самом верху, то их удаляют. Удаляют так же старые почерневшие веточки. Получается, что на черной смородине остаются ветки с первого по четвертый год, а остальное все обрезается. На взрослом кусте черной смородины должно оставаться 15-20 побегов.

https://vk.com/photo-159774511_457252818

При обрезке важно смотреть на срез веток, если посередине есть черное пятно, значит, на растении поселился вредитель – стеклянница. Так же нужно обрезать все ветви, которые лежат на земле, потому что они будут подвергаться нападкам вредителей и болезней.

Далее необходимо обрезать верхушки каждой оставшейся ветки, буквально по 2-3 почки (оставляя до следующей почки где-то 1 см), под углом 45 градусов, чтобы срез был к центру куста. Это нужно для того чтобы веточка начала куститься, и пошло больше молодых отростков, на которых потом будут формироваться ягоды.

Новый посадочный материал. Можно обрезать не все старые ветки, а оставить те, что хорошие и заготовить из них посадочный материал. Для этого старую ветку пришпиливают железными скобками к земле, прикапывают почвой, и через два года уже будут молодые кустики смородины, и старую ветку можно будет срезать. Такой посадочный материал можно откопать и посадить на постоянное место. Можно так же молодые побеги срезать со старых веток и поместить их в воду с добавлением корневина, а после появления корешков высадить.

Почковый клещ. После обрезки и формирования куста необходимо еще раз осмотреть смородину, чтобы найти возможные вздувшиеся почки. В таких почках зимует самка почкового клеща, очень опасного вредителя для смородины. Как только пригреет солнце, и почки откроются, начнут вылупляться вредители. А самка способна отложить в одном месте до 800 яиц.

Вздутые почки обираются руками и сжигаются, чтобы не допустить распространение вредителя.

1.5.2. Смородина светлых сортов (белая, красная, розовая) плодоносит 7-8 лет. Поэтому при обрезке необходимо оставлять по 3 побега каждого года до восьми лет. На таких кустах получается немного больше веточек, на взрослом по 25 побегов.

Верхушки у такой смородины сильно обрезать не нужно, потому что все цветочные почки у такой смородины формируются как раз на концах ветвей. А вся остальная обработка проводится, как и у черной смородины.

1.6. Обработка от болезней. Когда сформирован куст, нужно позаботиться о том, чтобы он не болел. На ветках, почве и земле могут сохраниться бактерии, споры грибов, которые точно так же начинают активизироваться с теплом.

Если почки еще не раскрылись, тогда можно обработать смородину бордоской жидкостью более концентрированного раствора (3%). На 10 л воды берется 300 г медного купороса и 300 г извести. Таким раствором проводится опрыскивание.

Если почки набухли или раскрылись и появились листики, тогда нельзя уже использовать сильные растворы. Можно воспользоваться 1%-ым раствором бордоской смеси. Для приготовления понадобится 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды. Вместо этого можно обработать кусты смородины препаратами: «Топаз» или «Хом». Эти препараты можно использовать весь период вегетации, только важно следовать инструкции.

1.7. Обработка от вредителей. Еще один важный шаг – обработка кустов от вредителей. Проводится она сразу после опрыскивания от болезней. Даже если почки уже открылись, необходимо проводить обработку более сильными препаратами, потому что пока ягод нет, они не навредят, но хорошо защитят от вредителей. У смородины очень много врагов: стеклянница, почковый клещ, паутинный клещ, тля, златка и т.д. Поэтому, чтобы уберечь кусты от этих вредителей, нужно их обработать.

Можно воспользоваться препаратами: «Искра», «Актара», «Фуфанон-нова». Это довольно жесткие химические препараты, и после обработки спустя 2 недели, когда точно не будет ночных заморозков, а дневная температура установится в пределах 15-20 градусов тепла, можно будет обработать кусты уже биопрепаратами. Их действие более щадящее, но они начинают работать именно при теплых температурах.

https://vk.com/photo-159774511_457252822

Это такие препараты как «Фитоверм» или «Битоксибациллин» и т.д., использовать их нужно строго по инструкции, потому что растворы сильной концентрации могут сжечь растение.

1.8. Подкормка для смородины. Когда идет плодоношение, смородина забирает очень много питания из почвы, поэтому ее обязательно нужно подкармливать. Первая подкормка азотными удобрениями, для того чтобы наращивалась зеленая масса и, чтобы растения были здоровыми. Для этого лучше использовать аммиачную селитру. Можно так же применять мочевину, но ее лучше использовать при более высоких температурах.

Если же еще есть ночные заморозки, и дневная температура воздуха 5-10 градусов тепла, то лучше все-таки остановиться на селитре. Она начинает работать еще при 0 градусов. На 10 л воды берется 25-30 г аммиачной селитры, и полученным раствором проливается куст. Можно использовать селитру без воды, тогда ее нужно засыпать в приствольный круг и прикопать в земле.

Вместо аммиачной селитры можно использовать нитроаммофоску, в которой в равных долях содержатся фосфор, азот и калий. И точно так же вносить нужно по 25-30 г под куст в сухом виде или раствором на 10 л.

Для противников минеральных удобрений можно посоветовать использовать куриный помет 1 к 10 с водой, либо навозную жижу 1 л на 4 л воды.

Вторую подкормку нужно делать, когда растение начнет цвести. Как только появятся первые цветочки, нужно подкормить смородину фосфорно-калийными удобрениями.

1.9. Правильный полив. Нужно помнить, что смородина очень влаголюбивое растение. Если лето сухое, то кусты нужно поливать 1 раз в 7-10 дней. Если идут дожди, то поливы можно прекратить. При недостатке влаги, ягоды начинают мельчать, становятся кислыми и невкусными. Как только на растении ягоды начнут буреть, тогда все поливы нужно прекратить, иначе ягодки при избытке влаги могут начать лопаться.

1.10. Мульчирование. После полива и подкормки почву под кустами нужно замульчировать. Благодаря мульче влага из земли не будет испаряться слишком быстро и не будут расти сорняки. Весной зеленой травы еще мало, поэтому можно замульчировать почву перепревшими опилками. Мульчи нужно накладывать не меньше 5 см.

1.11. Опора для куста. Чтобы куст не разваливался, ему нужно сделать опору. Иначе в дальнейшем ягоды будут тянуть ветки вниз, и ложиться на землю. А с опорой ягоды всегда будут чистыми, куст будет хорошо проветриваться, все веточки будут получать достаточное количество солнца, а плодоношение и созревание начнется очень дружно.

При таком весеннем уходе за кустами смородины, растения будут радовать крупной и сладкой ягодой!

2. Обязательная обработка вишни и черешни от плодовой мухи. Ароматный и сочный урожай вишни и черешни может не порадовать, если в саду завелась плодовая муха. Как избавиться от этого вредителя, и что предпринять с профилактической целью?

2.1. Плодовая муха. Вишневая муха откладывает личинки в ягодах вишни и черешни, тем самым приводит к полной потере урожая. Но надо сказать, что эти плодовые мухи так же могут паразитировать на томатах, кабачках, огурцах и многих других культурах. Конечно, на разных растениях паразитируют разные виды мух, они немного различаются по форме крыла и по расцветке, но общее у них одно – они очень любят лакомиться овощами и фруктами с участка.

Эти мухи в основном паразитируют в южных регионах, там, где тепло. Паразитировать вредитель начинает с мая и на протяжении всего лета. И именно в этот период необходимо максимально сконцентрировать свои усилия на борьбе с ними. Сразу стоит сказать, что эти плодовые мухи являются весьма стойкими, и бороться с ними достаточно сложно. Поэтому они являются трудно искореняемой и очень большой проблемой.

2.2. Клейкие таблицы. Если плодовые мухи стали действительно проблемой для сада, необходимо в первую очередь наладить мониторинг за ними. Необходимо расклеить в саду желтые клейкие таблицы по 2-3 на каждое дерево с косточковыми культурами. И по возможности нужно ежедневно просматривать эти таблицы. Как только замечено, что взрослые насекомые уже появляются и начинают прилипать, необходимо сразу же начать обработку.

2.3. Выбор сорта косточковых. Следующее, что надо иметь в виду, эта муха повреждает в первую очередь позднеспелые сорта вишни и черешни. Поэтому, если это напасть ежегодная, можно завести 2-3 дерева ранних сортов, которые будут успевать уходить от повреждения этой мухой. Ранние сорта косточковых помогут избежать нашествия вредителя на урожай.

Чем сорт слаще, тем больше его будет повреждать муха. Получается, что самым уязвимым является сладкий урожайный сорт. Чем больше урожайность, тем больше вероятности, что этот урожай будет поврежден. Дело в том, что самки этого насекомого не очень любят перелетать на большие расстояния, поэтому если они уже поселились на этом дереве, то не уйдут, пока не повредят каждый плод.

2.4. Борьба с куколками. При борьбе с мухой ни в коем случае нельзя оставлять на дереве поврежденные плоды. И нужно внимательно смотреть, чтобы такие плоды не падали на землю, потому что как раз личинка выходит из этих пораженных плодов, выкукливается и забирается в землю. Куколки способны не только перезимовать, но и просуществовать в земле несколько лет. С профилактической целью, чтобы не дать куколкам перезимовать, нужно хорошенько рыхлить пространство под вишней. Кстати, это так же поможет предотвратить деятельность и других вредителей, которые зимуют аналогично. Кроме того, взрыхленная почва поможет туда проникать птицам и питаться вредными насекомыми. Птицы справляются с уничтожением куколок на 80%!

2.5. Химический способ уничтожения мухи. Традиционным способом борьбы с этими мухами является использование фосфорорганических соединений, таких как «Актеллик» и «Фуфанон». Как только замечено, что взрослые насекомые стали прилипать к желтым таблицам, необходимо проводить обработку. Ее проводят 1 раз в 10-12 дней до тех пор, пока полностью не закончится лет взрослых особей. Конечно, это очень токсические обработки, которые одновременно уничтожают все биоразнообразие, включая полезных насекомых в саду. Но, к счастью, эти обработки делаются уже после цветения и, по крайней мере, они не наносят ущерба насекомым-опылителям.

Еще один биологический препарат от плодовой мухи – «Спиносад», применяется по аналогичной схеме, 3-4 обработки через 10-12 дней.

2.7. Живые препараты для обработки сада. Одним из наиболее действенных живых препаратов против плодовой мухи является «Боверия». Она способна на 100% уничтожить этих мух, не давая им возможности спариваться и откладывать яйца, поэтому нужно внимательно следить за желтыми табличками, чтобы вовремя принять соответствующие ситуации меры.

Немного иначе действует «Метаризиум». Этот препарат уничтожает куколок, которые уже находятся в земле. Совместное применение «Боверии» и «Метаризиума» является очень эффективным. Гранулы препаратов разбрасывают по приствольным кругам, из расчета по 1 ч. л. на квадратный метр. Проводить процедуру можно в осеннее время, а так же весной, когда замечены взрослые особи. Чтобы обработать «Боверией» крону, она понадобится в жидкой форме. Можно так же использовать бактериальные препараты.

https://vk.com/photo-159774511_457252826

Только комплексный подход будет эффективным для борьбы с насекомыми-вредителями. Если вовремя принять меры по профилактике и уничтожению плодовой мухи, можно избавиться от нее на весь сезон, и не потерять урожай.

БОНУС. Как увеличить урожай косточковых без подкормок?

Обязательно нужно защищать косточковые от монилиоза. Хорошо помогает в борьбе с монилиозом новый фунгицидный препарат «Медея».

Для увеличения урожайности сливы, вишни,черешни а так же яблони, груши, абрикосов, алычи, вишни необязательно делать подкормку.

Есть такой метод, который называется «гвоздь». Многие садоводы считают, что такой способ помогает обогатить растения железом, которого им не хватает. Действительно, перечисленные растения очень нуждаются в таком элементе, и получается, что можно не делать никакие подкормки, а просто вбить в ствол дерева несколько гвоздей от корня и выше, тем самым восполнив нехватку железа, и получив в дальнейшем хороший урожай. Так ли это?

Механизм действия метода «гвоздь». А на самом деле суть метода состоит в том, что растения испытывают очень сильный стресс, когда им в ствол вбивают гвоздь. И в результате стресса, растение пытается дать потомство, поэтому начинает хорошо цвести и плодоносить. Но, как показывает практика, такой стрессовый метод непременно приведет в дальнейшем к гибели растения.

Нужно смотреть по ситуации. Если не хватает насекомых-опылителей, азота или кальция, растение поражено вредителями или болезнями, то гвоздь точно не поможет. К тому же, после утилизации дерева внутри ствола будут видны целые гвозди, а это значит, что ничего не растворяется, и растение никакого железа не получало. Такой метод разумно использовать, если нужно чтобы дерево поплодоносило последние 2-3 года.

Но стоит так же подумать, как после утилизации дерева оно будет пилиться. Ведь гвозди будут мешать, и могут привести к поломке пилы, топора, прочего инвентаря. В таком случае, если очень хочется попробовать такой стрессовый метод, достаточно просто просверлить в стволе одну небольшую дырочку дрелью. Так и вреда для сливы будет меньше, и результат в плане урожайности получится очень хороший!

Спасибо за интерес к моей статье.