pH имеет значение. Раскисление и расщелачивание: как исправить почву на вашей даче и сделать ее подходящий для растений

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Наша страна такая огромная, что в разных регионах и областях отличается абсолютно все: климат, продолжительность лета, количество осадков и солнечных дней, и, конечно, почва. Существует множество видов почвы, но в просторечии обычно мы выделяем несколько: чернозем, глинистые и супесчаные, суглинки.

У почвы множество показателей, которые нужно учитывать для ведения сельскохозяйственной деятельности. Это и структура почвы, т.е. то, насколько она плотная или рыхлая, и плодородие, т.е. содержание в ней гумуса, и активность почвенной микрофлоры. Немаловажным фактором является кислотность почвы.

1. Какая почва самая лучшая

От уровня pH почвы зависит то, насколько растениям будет комфортно. Большинство огородных растений предпочитают почву с нейтральной реакцией.

Для многих культур подходят слабокислые почвы, например, для картофеля и томатов, моркови и зелени, ягодных кустарников и клубники.

Есть и любители кислых почв: это лесные ягоды: голубика, клюква, брусника, черника, а также хвойники и декоративные кустарники: гортензии, рододендроны, верески.

Щелочные почвы не любит никто. На щелочных почвах растения страдают от того, что не могут усваивать питательные вещества. У них часто проявляется хлороз от недостатка железа и магния, не хватает фосфора и микроэлементов.

2. Как узнать кислотность почвы

Зачастую садоводы и огородники не понимают, почему на их участках постоянно болеют растения? К сожалению, мало кто задумывается, что проблема скрывается в почве, а именно в ее кислотности. Большинство возбудителей заболеваний лучше развиваются в почвах с кислой реакцией. Хорошим примером может стать кила капусты и других крестоцветных культур, когда у растений начинают формироваться узловатые корни.

Если вы замечаете, что ваши растения плохо развиваются, несмотря на хороший уход и регулярные подкормки, возможно, дело в кислотности почвы. Выяснить ее несложно. Самый простой способ — не отходя от компьютера открыть подробную карту почв России, найти свой регион и определить, какие почвы в вашей местности.

Так мы сможем получить общую картину. Понятно, что почва на конкретном садовом участке может отличаться. Своей сельскохозяйственной деятельностью мы влияем на структуру и кислотность почвы.

Слишком частое внесение минеральных удобрений закисляет почву и приводит к ее деградации. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию, особенно сильно она проявляется у аммиачной селитры и сернокислого калия.

Частым внесением золы или извести мы можем сдвинуть кислотность почвы в сторону щелочной реакции. Если почва нейтральная, не стоит ее дополнительно раскислять. Лучше иметь слабокислую почву, чем слабощелочную.

Благодаря лакмусовым бумажкам, которые всегда есть в продаже в садовых центрах и зоомагазинах, сделать анализ почвы на pH не составит труда. Такой анализ делается за несколько минут, а результаты довольно точные. Для тех, кто любит прогресс, есть электронные измерители кислотности почвы. Эти приборы имеют длинные щупы, которые вставляют в землю. Табло покажет вам точные цифры pH. Самые дотошные садоводы могут сдать почву на анализ в лабораторию.

Небольшое представление о кислотности почвы можно получить, приглядевшись к сорнякам, которые растут на участке. Однако этот анализ не будет точным, поскольку на ухоженном огороде не так много диких растений. Крапива и мать-и-мачеха растут на нейтральных почвах, конский щавель и хвощ — на кислых, а подорожник, полынь, вика — на слабощелочных.

При определении кислотности почвы нужно использовать специальную шкалу. Чем меньше показатель кислотности, тем более кислая почва. Менее 4.5 — сильнокислая, 4.5-5 — среднекислая, 5-6.4 — слабокислая. Нейтральная находится в диапазоне 6.5-7.5. Все, что выше этих показателей, является щелочной реакцией: 7.5-8 — слабощелочная, 8-8.5 — среднещелочная, 8.5-9 — сильнщелочная.

Как правило, черноземы имеют нейтральную кислотность, глинистые почвы скорее слабокислые, торфяные очень кислые, песчаные почвы могут быть нейтральными или слабощелочными. Карбонатные сероземы — очень щелочные.

3. Как влиять на кислотность почвы

Показатели кислотности почвы нужно непременно учитывать в своей огородной деятельности. Если они недалеки от нейтральных, то простыми методами можно поддерживать почву в хорошем состоянии. Если же показатели сильно отличаются в ту или другую сторону, потребуется несколько лет на то, чтобы привести почву «в чувство».

За один год не получится значительно повлиять на кислотность почвы. Раскисление или расщелачивание почвы нужно проводить регулярно, каждый год. И тем не менее почва все равно будет стремиться к своему изначальному состоянию.

Подбирать растения под тип почвы. Если вам достался участок с очень кислыми почвами, возможно, не стоит вести постоянную борьбу за урожай, а лучше разбить на нем цветник с гортензиями и рододендронами, высадить разнообразные хвойники, благо их очень много, посадить ягодные кустарники. Кстати, смородина, крыжовник, малина и даже яблони неплохо чувствуют себя на среднекислых почвах.

Раскислять. Но если вы все же хотите вырастить овощные культуры, почву придется раскислять. Если почва имеет слабокислую реакцию, достаточно раскислять ее раз в два года, на кислых почвах раскисление проводят ежегодно, осенью или два раза в год: весной и осенью.

Понятно, что делать это на всем участке очень сложно, потребуются сотни килограммов мела или доломитовой муки. Поэтому окультуривать кислые почвы лучше понемногу, по несколько грядок. Конечно, грядки должны быть постоянными.

Нормы внесения различных минералов зависят от кислотности почвы, чем она кислее, тем больше норма. Известкование почвы — это распространенный прием уменьшения кислотности. Известь-пушонка имеет низкую стоимость, что обеспечивает ее популярность. Однако известь довольно агрессивна, она может вызывать ожоги корней растений, поэтому вносят ее обычно под осеннюю перекопку из расчета 200-300-500 г/кв.м.

Гораздо лучше использовать доломитовую муку. Она добывается из природного минерала, поэтому хорошо воспринимается растениями. Кроме того, доломитовая мука содержит кальций и много магния, который крайне важен для фотосинтеза. Доломитовую муку вносят осенью, но можно вносить ее дважды в год, под весеннюю и осеннюю перекопку из расчета 300-400-500 г/кв.м. Внося такой раскислитель в почву, дачник «убивает двух зайцев». Во-первых, снижается кислотность почвы. Во-вторых, земля обогащается важными элементами питания.

Самым мягким раскислителем является рассыпной мел. Он действует очень нежно, не повреждая корни растений. Мел хорошо вносить в теплицы, под косточковые деревья, он быстро усваивается. При покупке мела обращайте внимание на его сыпучесть, мел хорошо впитывает воду и слеживается, от этого его качество ухудшается. Мел вносят из расчета 300-400-600 г/кв.м.

Еще один раскислитель почвы органического происхождения — зола. Зола является не только щелочью, но и источником калия и кальция. В древесной золе щелочи больше, чем в золе, которая остается от сожжения растительных остатков. Нормы внесения древесной золы 1.5 кг/кв.м, а травяной золы — 2.5 кг/кв.м.

Если вы успели полюбить серию органических удобрений ОрганикМикс, то вы обрадуетесь новинке. В качестве раскислителя, а также источника кальция и магния можно вносить гранулированное удобрение «Кальцегарден» из расчета 100-150 г/кв.м.

Проблема нехватки кальция на кислых почвах. Когда кальция в почве не хватает, возникают различные проблемы в выращивании растений. Это нельзя назвать болезнью, но растение находится в таком физиологическом состоянии, когда не может выносить плоды. Хорошим примером нехватки кальция в почве является вершинная гниль томатов. Иногда она настолько сильно поражает овощные культуры, что большая часть урожая пропадает.

Другое неприятное явление, связанное с дефицитом кальция, это опадение завязей косточковых деревьев. Обычно после обильного цветения, растение вдруг начинает массово сбрасывать молодые завязи. За счет кальция идет построение косточки у косточковых культур. Если этого элемента питания не хватает, завязь перестает развиваться и вскоре опадает. Особенно восприимчивы к нехватке кальция черешни и абрикосы.

Какие культуры особо восприимчивы к дефициту кальция?

Кальций – это один из важнейших элементов питания. Если его недостаточно, возникают проблемы у следующих культур:

• картофель;
• капуста (риск развития килы);
• свёкла (кольцеватость, грубая мякоть);
• томаты (вершинная гниль);
• огурцы (корневые гнили);
• абрикосы, сливы и другие косточковые культуры (массовый сброс завязей).

Как правильно известковать почву?

Зачастую садоводы и огородники вносят раскислитель не правильно, лишь слегка припудрив поверхность почвы. Если взглянуть на рекомендации, указанные на упаковке с доломитовой мукой, то средние дозировки будут составлять 300-400 г на 1 кв.м. Дозу следует рассчитывать исходя из показателей кислотности почвы (можно определить с помощью рН-метра или лакмусовых полосок).

Нейтральными считаются почвы с показателем 6-7 рН. Все, что выше этих значений относят к щелочным, а все, что ниже к кислым грунтам. В средней полосе щелочные почвы практически не встречаются.

На одном участке в разных местах показатели кислотности могут сильно отличаться. Все зависит от вносимых подкормок. Если доза минеральных удобрений была превышена, то кислотность почвы повыситься. К таким же результатом приводит увлечение марганцовкой.

При внесении полной нормы известкующих материалов (300-400 г на 1 кв.м.) оптимальная кислотность почвы может сохраняться в течение нескольких лет. Если же мелом, известью или доломитовой мукой лишь слегка припудривать почву, то делать это надо каждый год.

Раскисляющие материалы равномерно рассыпаются по поверхности почвы осенью, после чего разравниваются граблями. Эту процедуру проводят как в открытом грунте, так и в теплице. Часто при повышенной влажности в закрытом грунте на грядках появляется мох. Это верный признак того, что почва чересчур кислая. После внесения раскислителей улучшается структура почвы. Она становится более рыхлой.

Выращивание сидератов (дополнительные мероприятия). Влиять на кислотность почвы можно не только внесением различных минеральных добавок. Выращивание сидератов не только улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие, но мягко влияет на кислотность почвы.

Хорошо снижают кислотность почвы сидераты семейства бобовых: люпин, вика, понизят кислотность гречиха и зерновые. А вот посев донника будет полезен на щелочных почвах. Несколько лет выращивания донника на одном участке приведут почву в норму и сделают ее пригодной для выращивания овощных культур.

Внесение живых бактерий (дополнительные мероприятия). У кислых почв есть еще один минус. В кислой среде хорошо размножаются патогенные грибки, а вот жизнь полезных бактерий угнетается, они предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Поэтому на кислых почвах необходимо чаще вносить микробиологические препараты с живыми бактериями. Это различные улучшители почвы, такие как «Байкал», «Сияние», «ЭМочки» или бокаши.

Мульчирование органикой (дополнительные мероприятия). А для того, чтобы полезным микроорганизмам было, что кушать, почву лучше мульчировать органикой. Перепревая, она станет пищей для дождевых червей и бактерий, обогатит почву азотом и другими минералами и микроэлементами.

Считается, что опилки и хвойный опад закисляют почву, если использовать их для мульчирования. Это не совсем верно. Действительно, при перепревании этой грубой органики происходит некоторое закисление, но при условии, если эти материалы будут заделаны в почву. Если же они лежат на поверхности грядки, разлагаются они крайне медленно, а значит, о закислении можно не беспокоиться, равно как и о выносе азота из почвы.

Если все же вас смущают эти виды органической мульчи, вы можете использовать сено, солому или свежуют траву. Еще лучше смешать хвою или опилки с другими видами органики, в том числе, с листовым опадом.

Для того, чтобы мульча хорошо перепревала, а не сгнивала, под слой мульчи нужно насыпать бокаши или проливать мульчу биопрепаратами с живыми бактериями или триходермой.

4. Как исправить щелочную почву и сделать ее подходящий для растений

Мы очень часто говорим и слышим о необходимости раскисления почвы. Слабо-кислые почвы настолько распространены в нашей стране, что почти каждый дачник знает о необходимости ежегодного раскисления. Два раза в год в почву вносится известь, зола, доломитовая мука, мел.

Однако некоторые сталкиваются и с противоположной проблемой — им достаются участки со слабощелочными или щелочными почвами. И эта ситуация гораздо более сложная. Ведь закислить почву намного труднее, чем раскислить ее. Однако, как говорится, «терпение и труд все перетрут», поэтому не стоит опускать руки, все можно исправить, но потребуется время.

Почвы с щелочной реакцией требуют, наоборот, закисления или расщелачивания. Для этого в них вносят гипс или сульфаты, например, сульфат калия (сернокислый калий). Щелочные почвы хорошо мульчировать верховым торфом. Он имеет кислую реакцию, а его рыхлая структура значительно улучшит механический состав почвы.

На щелочных почвах растения тоже нуждаются в калии, кальции, фосфоре и других элементах питания. Но вносить золу или доломитовую муку не стоит, они еще больше сдвинут кислотность почвы в сторону щелочи. Для восполнения недостающих питательных веществ лучше делать внекорневые подкормки хелатами: хелатом железа, хелатом кальция, хелатом магния, а также вносить гуматы.

Откуда берутся щелочные почвы. Есть два вида щелочных почв: засоленные и щелочные. Щелочные почвы могут иметь и естественное происхождение. Они часто встречаются в регионах с засушливым климатом.

Засоленные почвы часто являются результатом сельскохозяйственной деятельности. Неумеренное внесение минеральных удобрений в течение многих лет приводит к тому, что в почве накапливается слишком много минеральных солей. Под воздействием избытка удобрений гибнет полезная микрофлора, почва становится мертвой. Недостаток органики приводит к тому, что почва разрушается, подвергается эрозии.

В чем проблема щелочной почвы. Главная проблема щелочных почв в том, что на них все очень плохо растет. Крайне мало растений предпочитает щелочную реакцию почву, хотя такие тоже есть, например, абрикосы, шелковица, боярышник, клематисы, некоторые виды лилий и пр.

В щелочной почве минеральные вещества находятся в форме нерастворимых соединений. Растения страдают от недостатка фосфора и железа, бора, марганца и других микроэлементов, даже если они есть в почве.

Кроме того структура щелочных почв чаще всего глинистая, тяжелая. Во время дождя такие почвы заплывают, а после дождя покрываются коркой. Получается, что к недостатку питательных веществ добавляется нехватка кислорода, что пагубно влияет на рост корней и развитие растений.

Поскольку щелочные почвы чаще всего встречаются в засушливой местности, то естественные осадки выпадают редко, так что растениям еще и не хватает влаги. Во время засухи они растрескиваются, проявляется белый налет соли. Нет питания, нет воздуха, нет воды — «планета Железяка».

На щелочных почвах растения не растут, а выживают, балансируя на грани жизни и смерти. Они чахнут, желтеют, на листьях проявляется хлороз. Растения, которые предпочитают слабо-кислые или кислые почвы, на щелочных и вовсе загибаются.

Как улучшить щелочные почвы

Улучшать щелочные почвы нужно в двух направлениях: увеличивать содержание гумуса и увеличивать кислотность.

Органика:

Навоз. Свежий навоз — это лучшее, что можно внести в щелочную почву. Свежий навоз является источником азота, при разложении он насыщает почву фосфором, калием и микроэлементами. Благодаря большим дозам аммиачного азота свежий навоз имеет кислую реакцию. Самым кислым из всех видов навоза является свиной навоз.

Свежий навоз нужно вносить осенью, под перекопку, из расчета 10 кг на 1 кв.м.

Верховой торф. Верховой торф — это замечательное органическое удобрение, которое и улучшит структуру почвы, сделает ее более рыхлой и воздушной, и увеличит кислотность. Верховой торф, в отличие от низинного, имеет кислую реакцию.

При покупке нужно обращать внимание на то, чтобы верховой торф был кислым, т.к. продается и раскисленный верховой торф. Понятно, что этот способ закисления более дорогостоящий, поэтому вносить верховой торф сплошь под перепашку вряд ли получится, лучше использовать его для внесения на постоянные грядки.

Мох сфагнум. Мох сфагнум значительно улучшает структуру почвы и мягко закисляет ее. Мох отличается большой влагоемкостью, при внесении в почву он повышает ее способность к удержанию влаги.

Другое дело, что продается мох сфагнум в крошечных упаковках, которые годятся разве что для комнатного цветоводства. Так что если рядом нет леса, где вы можете заготовить этот мох бесплатно, способ нерабочий.

Сосновые опилки. Считается, что опилки при разложении закисляют почву, из-за чего огородники не любят использовать их в качестве мульчи. Действительно, такой эффект есть, но он настолько незначительный, что на щелочных почвах не дает быстрого результата.

Опилки хорошо разрыхляют тяжелые почвы и чуть-чуть изменяют кислотную реакцию, но полностью проблему не решают. При внесении опилок необходимо дополнительно вносить азот, т.к. часть его уйдет на их перепревание.

Листовой опад. Компост из опавших листьев, особенно если он полуперепревший, немного подкисляет почву, примерно, как и опилки. Это хороший источник органики, в листовом компосте высокое содержание фосфора, калия и микроэлементов, не хватает лишь азота.

Хвойный опад. Хвойный опад имеет выраженную кислую реакцию, кроме того он обладает фитонцидными свойствами и способен подавлять рост патогенной микрофлоры. Требует заделку в грунт ждя усиления эффекта. Другое дело, что в регионе со щелочными почвами вряд ли по соседству будет хвойный лес, т.к. хвойники предпочитают кислые почвы. Но если почва засолена из-за деятельности человека, то в округе могут быть и леса, где вы сможете набрать опавшей хвои.

Сидераты. Выращивание и последующая заделка сидератов значительно улучшает структуру почвы, повышает ее биологическую активность благодаря размножению микроорганизмов, увеличивает содержание гумуса в почве.

К тому же сидераты немного закисляют почву в процессе разложения органики. Лидером по закислению почвы считается донник. Это многолетнее растение семейства бобовых за несколько лет выращивания значительно улучшает структуру почвы и изменяет ее кислотность от щелочной до нейтральной.

Минералы:

Внесение минералов не улучшит структуру почвы, не увеличит ее плодородие и содержание в ней гумуса. Но благодаря специальным веществам можно значительно закислить почву. Для сильно щелочных почв это гораздо эффективнее, чем внесение навоза, торфа и другой органики.

Сера. Главным закислителем почвы является сера в любых ее проявлениях. Для закисления почвы лучше всего использовать коллоидную серу. Она продается большими упаковками, т.к. кормовая сера используется в качестве пищевой добавки для сельскохозяйственных животных, и стоимость ее приемлемая.

При внесении 1 кг коллоидной серы на 1 кв.м. можно сместить реакцию почвы на 2.5 единицы в сторону нейтральной. Но процесс не быстрый, изменение кислотности почвы происходит через год при внесении серы два раза за сезон: осенью и весной.

Сульфаты. Сульфаты — это соединения различных минералов с серой или серной кислотой. Все минеральные удобрения, в названии которых есть слово «сульфат» или «сернокислый» (что одно и то же) имеют кислую реакцию и закисляют почву.

Сульфат железа, больше известный как железный купорос, действует довольно быстро, уже через месяц кислотная реакция изменится на 1-1.5 единицы при внесении 0.5 кг железного купороса на 1 кв.м.

Сульфат калия (калий сернокислый) можно вносить осенью и весной. Это отличный источник калия, который хорошо усваивается растениями.

Сульфат аммония, а так же аммиачную селитру, которая тоже закисляет почву, лучше вносить весной. Это два вида азотных удобрений, которые нужны растениям в начале вегетации.

Гипс по своему химическом составу является сульфатом кальция. В сельском хозяйстве применяется специальный фосфогипс, но он не продается в садовых магазинах, вместо него можно использовать обычный строительный гипс из расчета 0.2-0.3 кг на 1 кв.м.

Кислоты. Для точечного закисления почвы можно использовать различные кислоты. Обычно это применяется при выращивании растений, которые предпочитают кислые почвы. Даже нейтральную почву придется специально закислять, если вы хотите вырастить голубику или получить гортензию с голубыми соцветиями.

Серная кислота (электролит) подходит для точечного закисления, но понятно, что почвенная микрофлора не обрадуется такому компоненту. Серную кислоту разводят в пропорции 50 мл на 10 л воды для пролива 1 кв.м. почвы.

Уксусная кислота так же подходит для местного закисления почвы. Она способствует переводу железа, фосфора и кальция в доступные для растений формы, хелаты. Используется в пропорции 100 мл 9% столового уксуса на 10 л воды. Как и серная кислота, пагубно сказывается на жизни почвенных микроорганизмов.

Лимонная кислота, пожалуй, самая мягкая из возможных. Она не сжигает все на своем пути, но дает эффект. Для нейтральной почвы достаточно 1 ст.л. лимонной кислоты на 10 л воды для мобилизации минералов в почве. Для щелочных почв можно сделать более сильную концентрацию: 2 ст.л. на 10 л воды.

Процесс расщелачивания почвы растянется на несколько лет и потребует ежегодного внесения и органики, и минералов. Но прежде чем вносить перечисленные вещества, сделайте несколько анализов почвы на кислотность в разных частях участка. Если щелочная реакция вызвана не естественным характером почвы, а причиной ее является деятельность человека, то в разных частях сада и огорода реакция почвы будет разной.

Спасибо за интерес к моей статье.