Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Высадка рассады в грядку – дело ответственное. Как и когда лучше высадить рассаду, и какие в этом хитрости, тонкости и секреты?
В разных регионах сроки высадки рассады на постоянное место, конечно, отличается. В средней полосе эти сроки приходятся на первую половину мая, в зависимости от погодных условий. Но важно не только время высаживания, но и правильное расположение рассады с точки зрения ее размещения в теплице в порядке высадки.
Несмотря на то, что в теплице днем воздух прогревается до +35 градусов и выше, почва еще может оставаться достаточно холодной. И, если высадка всей рассады происходит не ежемоментно, то обязательно первые растения нужно сажать с внутренней стороны (посередине), которая находится дальше от стенок теплицы. Это естественно, потому что стенки теплицы являются наиболее холодными, а середина – наиболее теплой. Даже без использования термометра можно понять, где теплее в теплице, а, где холоднее, если посадить, например, редис. К середине он будет развиваться лучше, а к концу рядочка и ближе к стенам – слабее. Это означает, что краевые зоны теплицы все еще остаются холодными и пока еще рискованными для выращивания теплолюбивых растений.
По этой причине, когда рассада по краям все-таки уже высажена, чтобы не рисковать, и, чтобы не было плохой ее приживаемости, обязательно нужно пролить ее каким-нибудь адаптогеном, например, «Цирконом», обработать по литу «Эпином», янтарной кислотой, хорошо подойдет препарат «Атлантис». Это средство позволяет увеличить устойчивость растений к неблагоприятным условиям, а именно к холоду в почве.
«Циркон» в этом случае предпочтителен, в сравнении с «Эпином». Что касаемо препарата «Эпин», который является антистрессовым гормоном роста, то он будет способствовать тому, что растения даже в стрессовых условиях будут продолжать хорошо расти и развиваться. Но это все-таки опасно, когда рассада посажена в холодных краевых зонах. Ведь в такой период (после пересадки) нужно не заставлять растения расти как можно быстрее, а, напротив, притормозить их развитие, а может, и остановить на время, чтобы они, не повреждаясь, а смогли спокойно привыкнуть к новому месту. Чем быстрее растение начнет расти и развиваться, тем более уязвимым оно будет. По этой причине «Эпин» не всегда является хорошим средством для обработки растений сразу же после высадки их в теплицу.
«Эпин» лучше применять, когда растения, например, побило градом, после повреждения заморозками, после того, как напали какие-нибудь насекомые и подъели листья, после засухи, при засолении почвы. Но, когда только пересаженная рассада находится в состоянии стресса, плохо усваивает питание, воду и находится в холоде, использование «Эпина» является крайне нежелательным.
Поэтому нужно запомнить две вещи. Начинать высадку рассады необходимо с середины теплицы, а, когда почва прогреется окончательно, то можно сажать растения по краям. Но, если нет возможности сажать с такими периодами, то лучше использовать адаптогенные препараты, такие как «Атлантис».
2. Правильная высадка рассады на участок.
Закаливание рассады. Перед тем, как рассада будет пересажена на грядку, нужно позаботиться о том, чтобы ее миграция прошла успешно. И первый шаг в этом деле – закаливание. А именно, нужно, чтобы рассада привыкла к другому температурному режиму и яркому солнечному свету. Растения, прожившие два месяца на подоконнике или под фитолампами, могут получить ожоги от прямых солнечных лучей. Очень хорошо, если рассада в итоге будет дневать и ночевать на улице без появления белых и желтых пятен на листиках.
Поэтому хотя бы за 2-3 дня до предполагаемой даты высадки, стоит выносить рассаду на несколько часов на солнце. Делать это лучше утром, вечером или в пасмурную погоду. Кроме того, нужно следить за ветром, потому что он для рассады опасен. Продолжительность таких прогулок каждый день нужно увеличивать.
Томаты можно выносить на улицу при температуре не ниже +14 градусов. Слишком резкий перепад температуры в сравнении с комнатной, принесет стресс рассаде и притормозит ее развитие. Перцы, огурцы и кабачки более теплолюбивые, поэтому для них первое посещение улицы должно быть при температуре около +18.
Но действовать нужно по обстановке. Если ночные температуры низкие, а днем сильный ветер, лучше не спешить с закаливанием.
Когда высаживать рассаду в грунт? Обычно у садоводов расчет такой: томаты высаживают в возрасте 60-70 дней. Но бывает, что весна очень затяжная, и предположительную высадку в мае мартовской рассады, как в этом году, приходится откладывать, передерживая растения в доме. Ни одна дата не может гарантировать отсутствие возвратных заморозков и холодных ночей, так что ориентироваться нужно на погоду. В таком случае лучше рассчитывать не на раннюю весну, а на позднюю, тогда будет возможность сделать и освещение для рассады, и укрыв, в общем, обеспечить ее должными условиями.
Правильная температура почвы. При высадке рассады важна температура не только воздуха, но и почвы. Поэтому стоит прикопать комнатный термометр в грунт на некоторое время, на глубине 10 см температура должна быть выше +12 градусов. Чем ниже температура почвы, тем хуже будет расти и развиваться рассада. Кстати, чтобы земля действительно хорошо прогрелась, нужно не яркое дневное солнце, а теплые ночи.
Высаженные в холодную почву растения плохо растут, корни их долго не приживаются, а элементы питания не усваиваются. Но многие садоводы, посадив рассаду в холодный грунт, думают, что она не растет, потому что ей не хватает питания. Отсюда появляются дополнительные подкормки и стимуляция корней, что не приводит к хорошему результату. Как бы вокруг такой рассады не суетиться, она все равно будет болеть и страдать испытывая стресс.
Укрытие рассады. Накрывать или не накрывать рассаду на улице после высадки, даже и не стоит обсуждать. Всегда надо быть готовыми к сильным иссушающим ветрам и возвратным заморозкам даже в начале июня. Если есть возможность раскрывать и закрывать парник, то в качестве укрывного материала подойдет абсолютно любая пленка. А дачникам выходного дня вместо пленки лучше потратиться на агроволокно. Этот материал дышит, и помогает растениям не только в холода, но и в жару.
Кстати, если на свежевысаженной рассаде листья стали фиолетовыми, то это не только от недостатка фосфора, это физиологическая реакция на холод, которая не лечится микроудобрениями.
Как высадить рассаду в грунт? За день до высадки, рассаду нужно хорошо полить. Такой прием поможет сохранить ком земли целым, и при перевалке растений из горшка, корни не оголятся. Рассада аккуратно вынимается из кассет или стаканов, в которых росла, и пересаживается на новое место.
С рассадой тыквенных культур нужно быть внимательнее, стараясь вообще не трогать их корни, они очень плохо переносят пересадку. Лучше в таком случае каждый огурец или кабачок выращивать в своем отдельном стаканчике. Тогда кассету можно будет аккуратно разрезать, и, не повредив корней, аккуратно вынуть рассаду, пересадив ее в грунт.
Многие сажают рассаду томата не прямо, а в наклон. Но опытные огородники не советуют так делать все время, чтобы не спровоцировать грибковые болезни. Если рассада переросла или вытянулась, ее можно посадить полулежа, если же рассада небольшая, или толстая и коренастая, то высаживать ее нужно вертикально. Никакого смысла заглублять ее в этом случае нет. А вообще, томаты высаживают приблизительно на ту же глубину, как они росли в стаканчике, но можно, при необходимости сильно заглублять. Перцы, баклажаны, кабачки, огурцы и другие культуры сажают прямо, и заглубляют до семядолей (первых листиков рассады), ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если на стволах у рассады есть зачатки корней.
Для любой рассады необходимо делать лунку в 2 раза больше, чем рассадный горшок. В нее при посадке добавляют биогумус или компост.
Полив растений. При высадке рассады очень важно ее полить, чтобы убрать из почвы лишний воздух и помочь земле хорошенько облепить корешки. В воду для полива хорошо добавить препараты для стимуляции корней: «Аминостин», «Корневин», «НВ 101» и т.д. Чтобы растения хорошо прижились, нужно поддерживать оптимальную влажность: ни в коем случае не устраивать болото, но и не давать земле пересыхать в зоне корней.
Мульча. Вопрос обеспечения растений влагой можно решить с помощью капельного полива и мульчи. Молодые растения в теплице мульчируют сразу же после их высадки. Для этого весной мульча разгребается, растение высаживается и тут же снова мульчируется. Мульча сохранит влагу, задавит сорняки и не даст почве перегреться летом.
Мульчирование почвы – это отличный способ для сохранения влаги, питательных веществ, он помогает уберечь почву от эрозии, дает грунту дополнительное питание, борется с сорняками. Но, мульча может стать источником заболеваний, а так же прекрасным домом для слизней и улиток – извечной беде для огорода и сада. Как же в таком случае быть?
Если в отношении болезней все намного проще, можно взять препарат триходермы, посыпать им почву, а сверху уже поместить мульчу, то, что же делать с вредителями? Стоит сказать, что, хоть и не в полной мере, но триходерма немного сдерживает слизней, создавая неблагоприятные условия для их развития.
Но есть еще и замечательные биологические препараты на основе других грибов – боверии и метаризиума. Эти грибы, размножаясь под мульчей, создают крайне неблагоприятные условия для развития слизней. Метаризиум может атаковать слизней, вызывая у них заболевания, а боверия выделяет особые вещества, которые не ощущаются человеческим носом, но являются очень неприятными для слизней.
Поэтому при устройстве мульчи, чтобы не превратить ее в дом для слизней, в обязательном порядке нужно использовать или боверию, или метаризиум с триходермой. А еще лучше и надежнее использовать все эти 3 гриба сразу. Использование это однократное: по 0,5 ч. л. каждого гриба необходимо рассыпать на квадратном метре почвы, а потом уже поместить сверху мульчу. Тогда от болезней, а так же от слизней не останется и следа.
Этот способ защиты мульчи будет эффективен и в теплице и на открытом грунте.
Профилактика болезней. Для профилактики фитофтороза и других заболеваний, а так же для стимуляции биологической активности почвы, и ростовых процессов баклажанов и томатов, грядку после высадки рассады полезно пролить триходермой.
Биощит для растений как надежная защита и профилактика различных болезней растений. Болезни овощных культур в теплицах такие как фузариозное увядание или фузариоз, пероноспороз (ложная мучнистая роса), настоящая мучнистая роса, мозаика, корневая гниль, кладоспориоз (оливковую пятнистость), разные бактериозы и аскохитоз альтернариоз, фитофтороз поражают овощные культуры друг за другом как по календарю.
В теплицах особенно страдают баклажаны, перцы, томаты и огурцы. Заболевания поражающие листовой аппарат растений прогрессируют из-за наличия капельной влаги на листьях. Во влажной среде споры болезнетворных микроорганизмов быстро прорастают и распространяются по всей площади.
Теплицу следует готовить к выращиванию растений задолго до их высадки. Многие огородники забывают, что капельная жидкость образуется не только на поверхности листьев, но и покрывает стенки теплицы. Это один из основных источников распространения инфекции, в особенности кладоспориоза и серой гнили. Именно поэтому специалисты советуют уделить особое внимание защите поликарбоната или пленки от патогенной микрофлоры.
Против вредных микроорганизмов хорошо использовать гипохлорит (основной компонент «Белизны»). На худой конец сгодится и раствор хозяйственного мыла. Теплицу следует тщательно вымыть дезинфицирующими растворами.
Следующим этапом станет обработка поверхностей специальными биопрепаратами. Несколько десятилетий в тепличных хозяйствах для этой цели активно используют триходерму. Сегодня в продаже можно найти множество препаратов на основе сенной палочки (Антилус) или псевдомонад (Титаниум), которые работают ничуть не хуже, а во многом даже лучше проверенного средства. Они обладают самой высокой антибиотической активностью.
Сенной палочкой можно обрабатывать теплицу сразу после гипохлорита и других моющих средств. Титаниум можно наносить на поверхности даже после использования антимикробных препаратов. Конкурентная микрофлора не позволит патогенам размножиться, чтобы атаковать растения. Благодаря особому покрытию из полезных микроорганизмов огородник сможет защитить овощи от всех возможных инфекций.
Следуя этим правилам, можно избежать очень многих проблем, начиная от приживаемости рассады и заканчивая получением урожая.
3. Классическая схема подкормок томатов минеральными удобрениями которую рекомендовали советским огородникам.
Каждый огородник, принимаясь выращивать томаты, надеется собрать как можно больше плодов. Однако без удобрений добиться таких результатов не удастся. Даже на плодородной земле овощи могут испытывать дефицит в тех или иных элементах питания. Восполнить недостаток помогут своевременные и правильно подобранные подкормки.
Какое питание требуется томатам?
Систему питания растений следует рассчитывать после проведения анализа почвы. На каждом отдельно взятом участке томатам могут потребоваться совершенно разные элементы питания. На кислых почвах не рекомендуется вносить физиологически кислые удобрения, например, аммиачную селитру. Перед огородником ставиться непростая задача, ему необходимо довести кислотность почвы до нейтральных показателей.
Добиться правильного баланса рН помогает органика. Осенью можно посадить сидераты, а весной заделать их в землю или же внести под осеннюю перекопку хорошо перепревший навоз крупного рогатого скота. Органические удобрения кислую почву подщелачивают, а щелочную подкисляют.
Основное питание растение получает через корень, поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение именно корневым подкормкам. Их проводят не чаще 1 раза в неделю, чтобы не допустить жирования. Внекорневые подкормки следует использовать только при умеренной температуре и влажности. Если будет сухо и жарко, лист не усвоит питание.
https://vk.com/photo-159774511_457253147Поэтапное внесение подкормок.
Первую минеральную подкормку проводят спустя 10 дней после высадки рассады на постоянное место. Лучше использовать комплексное удобрение с формулой NPK 13-13-20 в количестве 20 г на 10 л воды. После пересадки томаты особенно нуждаются в фосфоре, который способствует развитию корневой системы. Получив сбалансированное питание, растение быстро адаптируется и пойдет в рост.
Вторую подкормку проводя спустя 7 дней. В корнеобразовании активное участие принимает не только фосфор, но и кальций. Для подкормки лучше использовать кольцевую селитру из расчета 20 г на 10 л воды.
Спустя неделю проводят третью подкормку полным удобрением с формулой NPK 20-20-20, где азот, фосфор и калий представлен в равных частях. Комплексное удобрение вносят из расчета 20 г на 10 л воды. Оно способствует хорошему нарастанию куста и нормальному развитию растений.
Четвертую подкормку проводят мочевиной из расчета 20 г на 10 л воды (настоем куриного помета из расчета 1 л на 15 л воды). Она нужна для того, чтобы томаты нарастили как можно больше зеленой массы.
Когда куст будет находиться в том состоянии, чтобы обеспечить налив плодов, можно приступать к следующей подкормке. Под томаты вносят комплексное удобрение с формулой NPK 15-5-30. Большое количество калия в почве способствует активному наливу плода.
В дальнейшем огороднику при необходимости следует проводить подкормки на основе комплексного удобрения с формулой NPK 20-20-20 из расчета 20 г на 10 л воды. На этом этапе развития важно не допустить, чтобы растение все свои силы направляло на налив плодов. В этом случае куст быстро ослабнет и начнет болеть. Растению нужно одновременно наливать плоды и наращивать зелень. Томаты должны развиваться гармонично.
Для формирования цветочных кистей и завязывания плодов томаты следует обработать борной кислотой (3-5 г на 10 л воды). Растения опрыскивают таким образом, чтобы рабочий раствор не капал и не стекал с листа. Увлекаться борными подкормками не стоит. За весь период вегетации проводят не более 3-х опрыскиваний с интервалом в 10 дней.
https://vk.com/photo-159774511_457253146Спасибо за интерес к моей статье.
