Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Вопрос 1. Как и для чего использовать янтарную кислоту на рассаде?
Янтарная кислота давно используется многими огородниками при выращивании рассады. В чем ее польза, и как ее правильно применять?
Янтарная кислота в природе встречается во всех растениях, так же она есть в янтаре, где она была в первый раз обнаружена, и поэтому получила такое название.
Есть 2 важные функции янтарной кислоты для растений – защитная и стимулирующая. Поскольку янтарная кислота находится в каждом растении, она принимает непосредственное участие в его жизни и развитии. Например, янтарная кислота обеспечивает поступление в ткани растений кислорода, участвует в метаболизме, способствует вырабатыванию различных ферментов, которые включают всевозможные функции у растений и т.д. То есть она нужна для нормального роста и развития растений. Поэтому неудивительно, что янтарная кислота часто содержится в различных стимулирующих и антистрессовых препаратах. Так же янтарную кислоту добавляют в различные корнеобразователи. Янтарная кислота способствует нарастанию корневой системы, что является главной целью в выращивании рассады.
Янтарную кислоту можно приобретать в виде таблеток или порошка и растворять в воде, после чего поливать растения. Можно так же проводить опрыскивание вегетативной массы. При использовании порошка янтарной кислоты на 10 литров воды разводят 2 грамма, если растения хорошо сформированы и до 5 грамм, если они сформированы плохо. В среднем проливать рассадный грунт нужно раз в 7 дней. При использовании аптечной янтарной кислоты в форме таблеток нужно обратить внимание на содержание действующего вещества. Если дозировка 0,1 грамм, тогда нужно растворять 2 таблетки на 1 литр воды, если 0,25, тогда 1 таблетку на литр воды.
При проведении опрыскивания рекомендовано понижать дозировку янтарной кислоты в 2 раза. Например, можно приготовить подкормочный раствор, пролить рассаду под корень, а тот раствор, который остался разбавить в 2 раза и опрыскать растения.
Использовать раствор янтарной кислоты можно с появления у рассады первых настоящих листиков, при этом предварительно увлажнять грунт не нужно, можно просто использовать раствор вместо полива. Янтарную кислоту можно смешивать с любыми макро- и микроэлементами. Крайне желательно через пару дней после полива растений янтарной кислотой внести в грунт препараты с триходермой.
Вопрос 2. Рассада вытянулась, побледнела – что делать?
Рассада, по мере того, как взрослеет, может преподносить неприятные сюрпризы. Например, желтеть, вытягиваться, и никакие удобрения не помогают исправить ситуацию.
Так вот одна из проблем – вытягивание. Как правила, места на подоконнике уже не хватает, подсветку уже никто не делает, а погода может быть разной. Из-за этого рассада начинает тянуться. Когда до посадки в грунт осталось не так много времени, в целом беспокоиться о вытягивании не стоит, потому что рассаду, тех же томатов, можно будет просто посадить поглубже, она даст дополнительные корни и нормально приживется. В это время очень не рекомендовано охлаждать рассаду, потому что корни находятся в тепле, и может возникнуть оэдэма. Так же это физиологическое заболевание формируется при избыточных поливах. Допускается только закаливание, т.е. плавное приучение рассады к новым условиям обитания.
Второе, о чем беспокоятся огородники, что сейчас рассаде не хватает питания. Конечно, ведь корневая система занимает весь объем горшочка. И можно услышать такие странные советы, как переставать вообще кормить рассаду, тем самым останавливая ее вытягивание и рост корневой системы. То есть рассаде не хватает питания в тесном горшке, и ее вообще перестают кормить, конечно же, это приводит порой к неисправимым последствиям.
Еще одна проблема – пожелтение рассады, при этом она крепкая и здоровая. Надо ли что-то делать, чтобы она позеленела? В первую очередь нужно разобраться, почему в одном ящике рассада зеленая, а в другом бледная или желтая. Дело в том, что у сортов томатов есть сортовая разница, в том числе и по окраске листьев. Поэтому, если рассада здоровая, ей не нужны какие-то дополнительные подкормки или, напротив, голодания.
По поводу прекращения подкормок рассады – это вообще большая ошибка. Пока растения находятся дома, их нужно кормить, а потом, когда они будут высажены в грунт, в течение двух недель ничем их кормить не надо. Единственное, сейчас не нужно использовать на рассаде никакие стимуляторы. Все стимуляторы активируют рост, а активно нарастающая рассада, особенно с избытком азота, потом очень плохо адаптируется. Ей больше нужны калийные удобрения.
Вопрос 3. Какие есть способы превратить вытянутую рассаду томатов в коренастую?
Особенно склонны к вытягиванию высокорослые томаты. А у рассады таких сортов очень сильно развивается вегетативная масса, и часто в ущерб формированию корневой системы. И практически все способы выращивания высокорослых томатов сводятся к тому, что рассаду переводят из вегетативного развития на генеративное. Поэтому основная задача – получить хорошо развитую корневую систему у рассады в условиях очень жаркой квартиры. Очень сложно снизить в доме температуру хотя бы до +20 градусов, а так же поддерживать нормальную влажность воздуха, и, тем не менее, у опытных огородников получается вырастить действительно крепкую рассаду.
Один из способов сдержать вытягивание рассады и сильное развитие ее вегетативной массы – это фертигация, которая предусматривает добавление очень мизерных доз минеральных (чаще всего фосфорных) подкормок вместе с проведением поливов. То есть в поливочной воде увеличивается содержание минерального вещества, тем самым оказывая влияние на ослабление водного потока по клеткам рассады. Однако, данный способ нельзя рекомендовать не только начинающим, но даже и опытным дачникам, так-как использовать его должны под контролем людей с соответствующим, аграрным образованием.
Еще один вариант – удаление у рассады верхушки. Конечно, делать это надо не сразу же при высадке в грунт, а заблаговременно, за несколько недель до этого. Для этого нужно прищипнуть верхушку после 5-6 листа, и стебель начнет утолщаться, пойдут боковые побеги. Кстати, саму верхушку можно потом укоренить, и получится дополнительная рассада.
Можно устроить для рассады стрессовые условия. Для этого ее помещают в место, где температура в течение ночи будет в пределах 8-10 градусов тепла. Например, хорошо подходит застекленная лоджия. После того, как рассада испытает стресс, она замрет в своем росте примерно на 1,5 недели. Однако, это очень крайняя мера, профессиональные фермеры не устраивают такого в своих хозяйствах. Еще один стрессовый способ – консервирование рассады. Для этого ее помещают в темное место, где температура воздуха поддерживается 10-15 градусов, на 2 недели.
Можно оказать воздействие на корневую систему. Например, частично подрезать корни, повторить пикировку, провести обминку корешков, посадить рассаду в большие емкости. Или же, как вариант, можно воздействовать на стебли и листики. О способе укоротить верхушку уже сказано. Можно обрезать настоящие листики снизу не более четырех штук, и семядольные. Кстати, одна из причин вытягивания рассады, это затенение томатами друг друга, расставить уже взрослую рассаду пошире не получится, не хватит места, и как раз, удалив часть листьев, можно решить эту проблему.
Вопрос 4. Как понять что пришло время высаживать рассаду на постоянное место?
Очень важно не высаживать рассаду в грунт на постоянном месте слишком рано, так как скорее всего в это время грунт еще слишком холодный и существует большой риск возвратных заморозков. В холодном грунте растения не могут получать питание и останавливаются в своем росте. Нахождение растения в стрессе откладывает получение первого урожая примерно на две недели. Слишком рано высаженная рассада долго приспосабливается к новым условиям жизни, цветочные почки закладываются гораздо позже, а значит и урожай формируется гораздо позднее.
Факторы, которые определяют время высадки рассады:
— осуществляется посадка в открытый грунт или в теплицу;
— температура воздуха;
— наличие или отсутствие заморозков;
— температура почвы.
Даже если в регионе уже отсутствуют заморозки, воздух днем прогревается до плюс пятнадцати-семнадцати градусов, а ночью остывает до плюс десяти-двенадцати градусов, следует измерить температуру грунта (на глубине, равной высоте рассадного горшка). Сделать это можно с помощью специального почвенного термометра или обычного термометра для воды. Для высадки разных культур оптимальная температура грунта будет также различаться.
Температура почвы для высадки растений:
1. Томаты — от плюс двенадцати до плюс пятнадцати градусов и выше.
2. Перцы и баклажаны — от плюс шестнадцати до восемнадцати градусов и выше.
3. Огурцы и прочие тыквенные культуры — минимум плюс тринадцать градусов, оптимально плюс шестнадцать и выше.
4. Капуста, салаты и прочие холодостойкие культуры — от плюс шести градусов, оптимально плюс десять и выше.
Если нужно ускорить прогревание почвы в теплице, то можно накрыть ее пленкой, которая будет пропускать солнечные лучи и усилит парниковый эффект.
Так же нужно разрыхлить почву на глубину 20 сантиметров, тем самым обеспечив доступ теплого воздуха к более низшим слоям почвы.
Вопрос 5. Как правильно проводить закаливание рассады?
Перед высадкой рассады на постоянное место нужно обязательно провести ее закалку — комплекс мероприятий, который позволяет адаптировать растения к условиям их дальнейшего роста и развития. Закаливание рассады можно не проводить, но в таком случае растения после высадки будут испытывать очень сильный стресс, будут долго адаптироваться и медленно наращивать корневую систему, плохо питаться. Получение урожая в таком случае задержится на срок от двух недель до месяца. Проводить закалку рассады следует ориентировочно за две недели до предполагаемой даты высадки растений на постоянное место в открытый грунт. Время закаливания растений следует начинать с достаточно короткого периода (пара часов) и постепенно увеличивать.
Закалка включает в себя несколько этапов:
1. Воздействие прямых солнечных лучей — белые пятна на молодых листьях и тонких побегах являются следами солнечных ожогов. Первые два дня закалки растений нужно их притенять.
2. Температура воздуха. Растения начинают постепенно адаптироваться к низкой непривычной температуре и затрудненному поступлению питания в таких условиях.
3. Ветер — под его действием растения мобилизуются и немного утолщают стебли.
4. Постепенное сокращение поливов — приводит к увеличению концентрации клеточного раствора. Следует делать перерывы в поливах (например, поливать через день) или уменьшать количество даваемой растениям воды. К моменту высадки рассады на постоянное место частота поливов должна сократиться до одного раза в три дня. Перед высадкой в грунт растения должны быть слегка подвявшими, особенно если им предстоит транспортировка на большие расстояния. Непосредственно после посадки растения нужно будет хорошо напитать водой.
Примерно за три-пять дней до высадки рассады можно подкормить ее фосфорно-калийным удобрением без азота в составе (например, монофосфат калия). Это простимулирует рост корней после высадки растений в открытый грунт.
Для закалки растений перед посадкой в теплицу следует проводить такие же мероприятия, но помещать рассаду на закаливание в теплицу. Перед непосредственной высадкой рассаду нужно будет оставить в теплице на два-три дня.
Если выносить растения на улицу невозможно (например, рассада выращивается в квартире), то можно регулярно открывать окно на проветривание и снижать температуру воздуха в помещении. Также можно выносить растения на балкон.
Схема закалки растений:
1. Начинать закаливание за две недели до предполагаемой высадки на постоянное место.
2. В первый день вынести растения на два часа на открытые солнечные лучи на воздух.
3. На второй день вынести растения на четыре часа, на третий — на шесть часов, затем — на двенадцать часов.
4. Неделю придерживаться двенадцатичасового режима закалки рассады, вынося растения с утра и занося их в помещение вечером.
5. За три дня до высадки в грунт или в теплицу оставить растения в данных условиях для окончательной адаптации. Провести дополнительную подкормку удобрением без азота.
Также заранее следует начинать готовить посадочные лунки для растений. Ямки должны быть выкопаны чуть более глубокими, чем корневой ком растений. Почва успеет лучше прогреться (выкопанный грунт следует уложить рядом с посадочной лункой). В плодородную или заранее с осени подготовленную почву не нужно ничего дополнительно вносить. Для молодых корешком очень вредна сверхвысокая концентрация почвенного раствора с большим количеством элементов питания.
Бедную или не подготовленную с осени почву можно улучшить минеральными или органическими удобрениями. Необходимо внести фосфорно-калийные удобрения для рассады томатов, а для других культур можно добавить еще и азот. Для томатов в посадочную лунку следует внести половину чайной ложки сульфата калия и полную чайную ложку суперфосфата. Для других культур к раствору удобрений следует добавить еще чайную ложку аммиачной селитры. В качестве органической подкормки в посадочную лунку следует внести сухую костную или рыбную муку (одна столовая ложка), золу или удобрение «Эко Калий» (половина чайной ложки).
Вопрос 6. Как подготовить рассаду к переезду на участок?
В среднем мы выращиваем рассаду около двух месяцев из которых две недели закаливаем .
Закаливание рассады необходимо для того чтобы растения постепенно привыкали к будущим стрессовым условиям. В условиях квартиры рассада обретает своеобразную зону комфорта, это определенный микроклимат, свет, влажность, температура. Постепенно рассада привыкает к таким хорошим условиям, активно растет и развивается. И, если ее такую неподготовленную к внешним условиям отвести на участок, она будет долго адаптироваться, может заболеть, а то и погибнуть.
К закаливанию приступают в апреле, когда градусник уже постоянно показывает плюсовые дневные температуры на улице, а длина светового дня увеличивается. Тогда можно выносить рассаду, например, на балкон. Сначала это делается в среднем на пару часов, в дальнейшем время закаливания увеличивается, а потом и вовсе можно оставлять рассаду на балконе на весь день.
Наряду с закаливанием нужно позаботиться и о развитии корневой системы рассады. Потому что именно корни отвечают за всасывание питательных элементов из почвы. Плохо развитая корневая система – это плохое поступления питания в растение и, как следствие, плохой урожай.
Для активизации корневой системы можно проливать рассаду стимулирующими препаратами, например, растворами с гуматами. Важно, чтобы концентрация гуминовых кислот была не ниже 20%. Проливать рассаду гуматсодержащими препаратами нужно минимум за 2 недели до планируемой даты перевоза рассады на участок.
Так же можно прибегнуть к более быстрым методам, но они предусматривают использование синтетических препаратов, например, «Циркона». «Циркон» в среднем усваивается корневой системой где-то через 18 часов. Использовать его нужно минимум за пару дней до предполагаемой даты перевоза рассады на участок.
Конечно же, нужно позаботиться о том, как себя будет чувствовать и вегетативная или наземная часть. Ее можно тоже опрыскивать растворами с гуматами, делая это минимум за 2 недели до планируемого переезда. Если же опять говорить о синтетических препаратах, то можно использовать всем известный «Эпин», который будет работать в среднем 14 дней. Поэтому опрыскивание проводится как раз за 2 недели до выезда рассады на дачу. При работе «Эпином» по листостеблевой части, необходимо учитывать, что препарат разлагается на свету, поэтому обработку этим препаратом лучше проводить в вечерние часы или в пасмурные дни. Так же «Эпин» не совместим ни с какими щелочными препаратами, а сам раствор готовится строго по инструкции.
Еще один очень хороший эффективный препарат для обработки рассады по листостеблевой массе – «Стимул антистресс». Он содержит аминокислоты и микроэлементы, которые так важны для укрепления иммунитета рассады.
Так же при транспортировке рассады на участок нужно учитывать некоторые нюансы.
Во-первых, листья рассады подвержены обветриванию, поэтому нужно обязательно укрывать растения. Тут самый доступный метод для перевозки – использование коробок. Необходимо учитывать высоту рассады и соответственно подбирать коробку той же высоты.
Во-вторых, нужно постараться изолировать каждый куст рассады друг от друга, чтобы их листья не переплетались в процессе транспортировки. Иначе, когда мы будем их доставать, есть очень большой риск их повреждения.
В-третьих, если такие культуры, как перцы и баклажаны, не любят никакого повреждения корневой системы, и их стоит транспортировать в тех стаканчиках, в которых выращивались, то с томатами можно прибегнуть к небольшой хитрости. Корневая система томатов очень хорошо и быстро восстанавливается, поэтому можно без ограничений доставать рассаду из тех емкостей, в которых она выращивалась, обминать корневую систему, помещать ее в изолированные пакетики, и размещать в коробке по их длине, т.е. лежа. А можно поместить рассаду корневой системой в целлофановый пакет или файл, обернуть сначала газетой, потом картоном и уложить в пакет.
Вопрос 7. Что делать если взрослой рассаде тесно в горшке?
Рассаду можно выращивать до высадки в грунт в стандартных стаканах объемом в 0,5 литров. Когда рассада переходит во вторую половину выращивания, а объем горшочка становится ей тесен, это абсолютно нормальное явление, что у нее начинается торможение в росте. И многие начинают растения подкармливать, например, азотом или проливать янтарной кислотой и т.д. При этом растения все равно не будут восстанавливаться. Дело в том, что рассаде становится не просто тесно, а она перестает нормально усваивать питательные вещества корневой системой, и, если в это время постоянно подкармливать растения, начнется засаливание почвы.
И в таком случае на помощь должны прийти такие активаторы почвы, как «Биоактиватор», «Мальтамин» или всевозможные рецепты стимуляции растений дрожжами.
Например, вскипятить 100 грамм дрожжей в литре воды в течение 20 минут, дать раствору остыть, и довести его до объема в 10 литров. И таким составом можно пролить и опрыскать рассаду. Конечно, дрожжевой вариант не заменит полностью все тот же «Мальтамин», однако это намного лучше, чем вообще ничего не делать.
Никаких удобрений, а только биологические помощники для рассады. Использовать эти активаторы нужно именно во второй половине выращивания рассады незадолго до высадки ее на постоянное место. В результате, рассада лучше приживется, быстрее зацветет и намного раньше в дальнейшем даст урожай.
Вопрос 8. Как подготовить рассаду к высадке на постоянное место?
Рассада выращена крепкой, здоровой, красивой, и теперь наступает опасное время высадки ее на постоянное место. Конечно, все хотят, чтобы рассада легче адаптировалась, меньше болела, не мерзла и быстрее тронулась в рост. В стрессе рассада становится очень уязвимой для разнообразных болезней и вредителей, она загнивает, плохо растет.
Самый понятный и очевидный способ помочь рассаде легче перенести стресс – обязательно ее закаливать. Ведь растения, которые уже привыкли к неблагоприятным факторам и условиям, намного легче переносят пересадку в грунт. Закалку рассады нужно проводить мягко, постепенно вынося ее на открытый воздух.
Второй вариант – это после высадки даже закаленной рассады устраивать для нее временные укрытия, например, на дугах спанбондом или каким-то подобным материалом. Это позволит сделать перепады температуры более мягкими, благодаря чему рассада приживется намного лучше.
Еще один способ – как следует прогреть почву. В прогретой почве рассада гораздо мягче реагирует на неблагоприятные факторы. Почва будет охлаждать воздух днем и подогревать его ночью. Прогреть почву до высадки рассады на постоянное место можно с помощью ее укрытия черной или прозрачной пленкой.
Можно сделать своеобразный температурный буфер из воды. Вода поможет снизить суточные колебания температур, она обладает очень сильной теплоемкостью. Поэтому можно наполнить водой бутылки любого объема, слегка закопать в землю, и это поможет в значительной степени снизить температурные перепады.
Еще один способ – использовать адаптогены. Самое простое за неделю до высадки рассады на постоянное место, нужно обработать ее листики препаратом «Эпин».
Комплексный подход – закалка с одновременным использованием адаптогенов, укрытие спанбондом, прогрев почвы, все это гарантирует стопроцентное приживление, а так же активный старт и рост рассады.
Вопрос 9. Чем подкармливать рассаду на последнем этапе выращивания?
Сейчас, если почва еще не прогрелась до конца, можно держать рассаду перцев и баклажанов в теплице в стаканчиках. Рассада уже довольно развитая, большая, но высаживать ее раньше 10-15 мая не стоит, пусть минуют угрозы возвратных заморозков, потому что эти культуры теплолюбивые. Отсюда сразу вывод на будущее, не стоит сеять семена слишком рано, чтобы рассада не переросла, и не пришлось высаживать ее в неподготовленную почву раньше времени.
В последнем периоде выращивания в рассадных емкостях можно проводить подкормки добавляя не более 5 грамм удобрения на 10 литров воды.
Для таких питательных проливов лучше всего использовать комплексные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия. И обязательно вносить еще и магний, этот элемент очень необходим рассаде.
Вопрос 10. На что обратить внимание при посадке рассады в теплицу?
Растения в теплице нужно сажать по росту, так, чтобы высокие не затеняли низкие. В течение дня солнце движется с востока на запад, и, как бы ни стояла теплица – с севера на юг или с запада на восток, при высадке растений всегда нужно учитывать момент затенения одних растений другими. Важно не только расположение теплицы по сторонам света, но и форма теплицы, арочная или прямостенная. Здесь вроде бы все понятно, но для того чтобы получить хороший урожай при выборе места нужно знать, какие условия важны для конкретной культуры.
Баклажаны. Баклажаны в принципе не привередливы в плане выращивания. Пасынковать их желательно, но многие этого никогда не делают, но им нужно особое место в теплице. Плоды будут завязываться только там, где есть постоянное освещение солнцем и циркуляция воздуха. Если посадить баклажаны по длине всей теплицы, плоды будут хорошо завязываться только у южных дверей. Результат будет еще лучше, если на баклажаны будет попадать прямой солнечный свет через открытую дверь. Малейшее затенение от других растений, и плодов может вообще не быть, и тут совсем неважно, что насыпано в лунку при высадке.
У баклажанов можно обрезать некое количество листьев из тех, которые закрывают цветы, потому что они должны быть на солнце. Баклажану не нужно переопыление от другого баклажана, потому что это растение самоопыляемое.
Перцы. Перцы можно сажать в ряд по всей теплице, но, если на перчики падает тень, например, от индетерминантных томатов или других растений, то урожай будет значительно сокращен. Поэтому перцы нужно всегда сажать с южной стороны, продолжая ими ряд с баклажанами. Можно посадить перцы в 2 ряда, но через проход, шириной 70 сантиметров и выше. Главное, чтобы растения друг друга не затеняли, а тень уходила в проход.
Не нужно летом закрывать теплицу, где растут перцы, потому что этой культуре тоже нужно проветривание. Так же стоит помнить, что перцам не нужна высокая влажность, чем выше влажность, тем больше вероятность, что пыльца слипнется, тогда цветы просто осыплются. Перец, как и баклажан, самоопыляемое растение.
Томаты. Томаты можно сажать в теплице рядами, можно даже в 4 ряда и на всю длину теплицы, с соблюдением расстояния между растениями. Конечно, индетерминантные томаты будут затенять друг друга, но это не сильно скажется на завязываемости плодов. Плоды все равно завяжутся, даже если на них попадает тень от других растений, единственное, созреют они намного позже, если сравнивать с плодами, которые хорошо освещаются солнцем.
Для хорошей завязываемости плодов томатам важна температура и влажность воздуха. Температура должна быть не выше 37 градусов, иначе пыльца станет стерильной, и цветочки опадут. Есть сорта и гибриды, которые более устойчивы к высоким температурам воздуха. При высокой влажности в теплице, пыльца томатов слипается и не выпадает из пыльников, даже если температура воздуха подходящая для этой культуры.
Бывает, что начинающие огородники замечают, что на кустах томатов нет плодов. На самом деле нужно отличать, как выглядит то обстоятельство, когда плоды не завязались. Цветочки просто отваливаются, и остаются одни палочки. Можно сказать, что причина в том, что: либо было очень жарко, либо растениям не хватает бора. Если цветочки не отваливаются, плоды начали завязываться а потом сохнут, то у растения просто не хватает сил на них.
Отсутствие проветривания и высокая влажность в теплице томатам противопоказаны. Высокая влажность и конденсат на листьях помидоров – благоприятная среда для развития болезней, таких как кладоспориоз, который может начаться в теплице уже в первой половине лета, и фитофтороз, поражающий растений во второй половине лета или ближе к осени. Если идут затяжные дожди, температура воздуха в теплице низкая, а влажность в теплице и на улице порядка 99%, то понизить эту влажность просто невозможно. Но, если во время таких дождей закрыть теплицу, то вероятность заболеваний может возрасти в несколько раз, т.к. на листьях будет еще и скапливаться конденсат.
При посадке томатов нужно сразу учитывать, во сколько стеблей будут вестись кусты, исходя из количества, можно определить, каким должно быть расстояние между соседними растениями. Если решено вести томаты в 2 стебля, то посадка индетерминантных сортов должна быть в среднем через 50 сантиметров. Если томат будет вестись в один стебель, то посадка может быть и через 25-30 сантиметров. Но при ведении томата в один стебель придется постоянно убирать пасынки, а это не подходит для дачника выходного дня.
Вопрос 11. Стоит ли использовать нашатырный спирт для рассады?
Нашатырный спирт – неплохое азотное удобрение. В нем содержится много азота, пусть не в такой доступной форме, но все-таки. То есть при подкормке им растений, они начинают бурно расти. Нашатырка действует медленнее, чем аммиачная селитра, но примерно на уровне с карбамидом. Чем прохладнее, тем медленнее будет идти реакция.
Но у аммиачной воды или нашатырного спирта есть и недостатки. В первую очередь при применении в помещении появляется очень неприятный запах. Во-вторых, часть азота улетает в воздух вместе с этим самым запахом. И третье, что нужно учитывать, что применяя нашатырный спирт для опрыскивания даже в маленьких дозах, растения могут получить ожог, кроме того, у растений может понизиться иммунитет к различным заболеваниям.
Поэтому в больших хозяйствах нашатырный спирт используется аккуратно, с введением его с помощью трубочек на определенную глубину в почву, чтобы растения получали питание, и, чтобы минимизировать улетучивание азота в воздух. Применяют его для подкормки кукурузы, пшеницы, но использовать нашатырку для рассады не очень эффективно, а порой даже и вредно.
Вопрос 12. Чем заполнить лунки при высадке рассады для ее защиты от болезней и вредителей?
При посадке рассады и выращивании растений, особенно в теплице, но так же и в открытом грунте, мы очень часто сталкиваемся с различными проблемами. Поэтому при высадке растений нужно положить в лунки все, что необходимо растениям для их гармоничного развития. Это могут быть удобрения, органические, минеральные, какие-то дополнительные компоненты.
Но есть основные 3 проблемы, которые родятся прямо из этих лунок.
Первая проблема – это плохое усвоение питательных веществ. Даже при хорошей заправке лунки, корни могут очень плохо усваивать питательные вещества. Это может быть связано с плохим составом почвы, недостаточным ее плодородием для растений, а возможно грунт вообще убитый и малопригодный к выращиванию растений. Так же причиной могут быть конфликты между какими-то удобрениями. Один сказал положить в лунку ложку суперфосфата, кто-то другой сказал добавить ложку доломитки и т.д. Все перемешали, и ничего не работает, а просто все мешает друг другу, в том числе и корням, усваивать питание.
Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это, конечно же, насекомые-вредители. Личинки майского жука, проволочник, медведка, сциариды и различные другие почвенные вредители нападают на растения, начинают подъедать его корни, и даже если не доводят рассаду до гибели и плохой приживаемости, то, по крайней мере, тормозят ее развитие.
И третья проблема – корневые гнили. Когда растения высаживаются в холодную почву, когда не вносится триходерма, когда не проводится нормальная биологическая дезинфекция, то, конечно же, появляются различные корневые гнили, в особенности, если в лунку добавлены всевозможные удобрения, и в почве образуется повышенная концентрация солей. Опять же рассада может не погибнуть, но растения будут развиваться очень плохо и не дадут хорошего урожая.
Для того, чтобы устранить все эти проблемы сразу, можно применить один простой метод. Он заключается в наполнении лунок определенным проверенным составом, который собирается самостоятельно. Использовать препараты можно только от проверенных производителе. Например, препарат «Антивредитель», в нем есть грибы и бактерии, которые защищают растения от широкого спектра разнообразных вредителей. Входящие в состав этого препарата бактерии, в частности, боверия, воздействуют даже на слизней, хоть они и не являются почвенными вредителями, но они прячутся в земле.
Второй препарат – это триходерма, опять же можно взять ее от любого производителя. Это весьма универсальный защитник растений от разнообразных болезней, и так же частично от некоторых вредителей. Разнообразие биоты очень хорошо помогают корневой системе овощных растений усваивать питательные вещества, снимают все конфликты между различными удобрениями, и способствуют нарастанию объема корневой системы. А это в конечном итоге приводит к значительному увеличению урожая.
Каждого препарата понадобится по неполной чайной ложечке в каждую лунку. Засыпать гранулы почвой не нужно, можно просто высадить на них рассаду корнями. И все, можно не беспокоиться о том, что рассаде чего-то не хватает, что на нее нападут гнили или какие-либо вредители. Она будет полностью защищена от подобных проблем. Такой современный способ выращивания рассады с минимальным привлечением каких-то синтетических препаратов, позволяет обеспечить здоровье растениям и получение хорошего урожая.
Вопрос 13. Почему у рассады томатов и перцев желтеют и опадают нижние листья?
Такое можно заметить незадолго до высадки рассады в грунт. Дело в том, что рассаде уже не хватает объема горшка, она хорошо развила свою корневую систему, растения начинают освобождаться от ненужных нижних листьев в пользу точки роста, чтобы обеспечить ростовые процессы. Если появилось такое явление, а до высадки рассады еще долго, нужно ее подкормить слабым раствором удобрений, половинной дозой от заявленной производителем.
Вопрос 14. Нужно ли высаживать рассаду в точные даты?
Ни в коем случае нельзя высаживать даже переросшую рассаду в теплицу, если на улице холодно. Ежегодно дата высадки меняется в зависимости от погоды. Сигналом того, что рассаду пора высаживать, является температура почвы. В идеале она должна быть для томатов, перцев и баклажанов – 18-20 градусов, для огурцов – 20 градусов на глубине 15-20 сантиметров.
Вопрос 15. Как подготовить рассаду к высадке в грунт?
За 7-10 дней до высадки рассады в грунт нужно пролить ее раствором монофосфата калия. Это нужно для того, чтобы растения сейчас впитали фосфор, и в дальнейшем, даже если будут перепады температур, они не будет сильно страдать. При этом доза монофосфата калия должна быть не как для взрослой рассады, а 7-10 грамм на 10 литров воды по влажной земле. Например, утром полив рассады водой, вечером монофосфатом калия, тогда не будет ожога корневой системы. Еще один вариант, если рассада постоянно подкармливалась удобрениями, за 7-10 дней до ее высадки нужно провести обработку «Эпином», 4-5 капель на литр воды, и опрыскать растения. Вместо «Эпина» можно использовать «Аминорост» + «Биотонус» или янтарную кислоту.
Вопрос 16. Можно ли ставить рассаду на улице на открытое солнце?
Сейчас многие уже выносят рассаду в теплицу, пусть даже не высаживая ее. Но ни в коем случае нельзя ставить растения сразу же на солнце, иначе они моментально сгорят. Обязательно нужно рассаду притенить, постепенно приучая ее к свету, открывая во второй половине дня, когда идут закатные лучи, скользящее солнце. Иначе будут солнечные ожоги, листья побелеют, и такие не будут участвовать в фотосинтезе.
Вопрос 17. Чем заменить навоз при высадке рассады?
Конечно, навоз является очень ценным питательным органическим удобрением. Но не у всех есть возможность получить его бесплатно. Ежегодно вместе с урожаем из почвы выносятся все питательные вещества, поэтому землю нужно обязательно удобрять, при этом делать это рекомендуется, именно органикой.
Конечно, вместо навоза можно использовать минеральные удобрения, например, аммофоскамид, который содержит небольшое количество азота, много фосфора и калия. Но все-таки минеральные удобрения, так или иначе, приводят к деградации почвы. Поэтому будет намного лучше, если остановить свое внимание на органике.
Хорошим органическим удобрением является трава. Сейчас уже довольно много сорняков, их можно собрать, и набить по половине ведра в лунку перед высадкой рассады, разрезая ее с помощью лопаты. Сорняки с корневищами лучше предварительно подвялить, иначе можно добиться роста сорняков прямо в лунках. Трава содержит большое количество питательных веществ для растений.
Второй вариант – приготовить на основе сорняков густую зеленую бродиловку. Все сорванные сорняки необходимо сложить в какую-нибудь емкость, и залить водой. Дней за 7-10 получится густая масса, которая является отличной заменой навозу. В каждую лунку достаточно положить примерно по литру такого удобрения.
Кроме того, можно еще взять вермикулит, который хорошо защищает растения от засухи, набирая в себя влагу, и постепенно отдавая ее полезным культурам, и приготовить органическое удобрение. Для этого понадобится любое гуминовое удобрение, например, оксидат торфа или «Тандем», нужно пропитать этим вермикулит, и добавлять потом по горсточке в каждую лунку. Получится отличное восполнение органического вещества в почве при выращивании растений.
Спасибо за интерес к моей статье.
