Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Розу недаром называют королевой сада. Роза с лихвой окупает уход за ней пышным и продолжительным цветением. Некоторые сорта роз начинают цвести в конце мая на побегах прошлого года, и цветут все лето, волна за волной, на побегах текущего года. Даже поздней осенью возможно повторное цветение на новых побегах, которые выросли после летней обрезки.
Уход за розами летом
Уход за розами не так сложен, если понимать их характер и соблюдать главные принципы.
Подкормка. Для пышного цветения розы необходимо подкармливать в течение всего лета. Корневые подкормки комплексным минеральным удобрением с микроэлементами проводят каждые две недели.
До начала цветения можно вносить удобрения с равным соотношением основных элементов, но как только розы зацветут, переходят на удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора. Последние подкормки проводят в конце сентября. В это время калийные подкормки способствуют вызреванию коры, что повышает морозостойкость розы.
Обработка. Обработки от грибковых болезней — второй «кит», на котором строится успех выращивания роз. Различные сорта роз отличаются по устойчивости к грибковым заболеваниям. Начинающим садоводам лучше выбирать сорта с высокой устойчивостью к болезням. Обработки роз нужно делать регулярно, начиная с весны. Профилактические обработки гораздо эффективнее, чем попытки вылечить розы, когда инфекция уже распространилась.
Розы можно обрабатывать системными фунгицидами, это удобно и эффективно. У системных фунгицидов длительный срок защиты, после обработки в течение 2-3 недель можно не беспокоиться о своих розах. По нашему опыту хорошо показал себя препарат «Чистоцвет». Он выпускается в двух формах: в виде концентрата эмульсии, которая разводится водой, или в виде готового препарата — «Чистоцвет БАУ».
Если вы не хотите использовать химию на своем участке, то можно заменить системные препараты биофунгицидами на основе сенной палочки и триходермы. Хорошо совмещать обработку, проводя опрыскивание по листу сенной палочкой и проливы под корень триходермой. Биофунгициды лучше работают в качестве профилактики, причем обработки нужно проводить раз в неделю-десять дней.
Поздней осенью, перед зимовкой, необходимо провести искореняющую обработку медьсодержащими препаратами или железным купоросом. В это время уже не так важно, что на листьях после обработки останутся голубые пятна, зато вы будете точно уверены, что розы уйдут в зиму здоровыми. Конечно, можно и осенью провести обработку «Чистоцветом», но нужно иметь ввиду, что препарат эффективен при температуре не ниже +7°С.
Удаление отцветших соцветий. Некоторые виды роз образуют плоды, наподобие шиповника, в которых находятся семена. Как и любое другое растение, роза стремится к размножению и оставлению потомства, поэтому тратит колоссальное количество сил на вызревание семян. Поскольку никто из нас не собирается использовать семена розы и не будет пытаться вырастить из них саженцы, силы эти будут потрачены впустую. Поэтому лучше сразу, как только вы увидели увядающий цветок, удалить его.
Очень важно обламывать цветы у самого основания, а не срезать их секатором. При срезании секатором всегда есть соблазн отрезать чуть больше, чтобы уравновесить рост побегов. Но такая обрезка работает как прищипка и вызывает ветвление розы в верхней части побега. Такие боковые побеги не успевают вызреть до зимы, но тянут на себя силы и мешают созреванию скелетных ветвей.
Уход за розами осенью
Обрезка листьев. Если вы тщательно следили за розами в течение лета, то даже в октябре они радуют вас своим здоровым видом, яркой, глянцевой листвой без признаков черной пятнистости или мучнистой росы, не говоря о цветах и бутонах, которые продолжают распускаться даже после первых заморозков.
Есть расхожее мнение, что для хорошей зимовки нужно обрезать листья у роз. Одни садоводы считают это необходимым для того, чтобы убрать источник грибковых инфекций. Другие думают, что листья оттягивают на себя питательные вещества.
Но происходит как раз обратное. Все минеральные вещества, которые накопились в листьях за лето, постепенно, естественным образом, переходят в стебель и корни, что помогает вызреванию коры и увеличивает зимостойкость розы.
Обрезку листьев можно делать только после того, как листья побило сильным морозом и они не смогли восстановиться, или в случае, если вы не уследили, и листья поражены грибковыми болезнями. Опять же если у вас несколько роз, вы сможете найти время для удаления листьев, если же это целый розарий, то на эту процедуру не хватит ни времени.
Обрезка побегов. С обрезкой побегов роз тоже не нужно спешить. Чем дольше розы сохранят побеги и листья, тем лучше они перезимуют. Здесь время играет в их пользу. Если октябрь выдался теплым, роза сама постепенно начинает понимать, что приближается зима. Листья темнеют и опадают. Конечно, у разных сортов роз это происходит в разные сроки. Но тем не менее, пока не пришла пора укрывать розу, не стоит подходить к ней с секатором.
Обрезку можно сделать непосредственно перед укрытием. Для осенней обрезки совершенно не важно, к какой группе относится данная роза: чайно-гибридная она или флорибунда — мы обрезаем только то, что не помещается под укрытие. Свежие срезы лучше сразу замазывать садовым варом или специальной пастой «РанНет» в тюбиках, это немного удобнее.
Снятие роз с опоры. Плетистые, полиантовые и почвопокровные розы и вовсе не обрезают осенью. Их нужно лишь снять с опоры и уложить на землю. Делать это нужно еще по теплу, пока древесина гибкая, так вы не сломаете длинные побеги. Причем лучше пригибать розы не сразу, а в несколько приемов, давая им привыкнуть к новому положению.
Установка каркаса укрытия. Установить дуги для каркаса укрытия лучше еще до морозов, тогда к тому моменту, как придет пора укрывать розы, вам не понадобится использовать кувалду или пробивать землю ломом. Дуги не испортят вид осеннего цветника и не помешают проводить работы по рыхлению и поливу.
Если у вас одна-две розы, можно купить готовые комплекты для укрывания. Они состоят из 2 дуг, которые устанавливаются крестообразно над розой, и укрывного материала. Укрывной материал может быть разной степени плотности: 60 — просто плотный, 100 — очень плотный и даже 200 — очень плотный «с начесом», это вариант для самых теплолюбивых культур.
Если же роз много, то лучше укрывать их под общий тоннель или под несколько тоннелей, если они высажены в несколько рядов. Тоннельное укрытие показывает более хорошие результаты, ведь под ним создается свой микроклимат, побеги хорошо проветриваются, не выпревают и не задыхаются, как это может случиться под тесным укрытием на одну розу, если размер его не больше объема ведра. Высота дуг или деревянного каркаса должна быть не менее 80 см. Чем более просторно будет под укрытием, тем лучше будет циркулировать воздух и тем лучше пройдет зимовка.
Хорошей зимовке роз способствует деревянный каркас укрытия. В отличие от пластиковых или металлических дуг дерево является «живым» материалом. При повышении влажности под укрытием оно впитывает лишнюю влагу, на морозе она испаряется, за счет чего под укрытием становится чуть теплее, чем снаружи.
Влагозарядковый полив. Влагозарядковый полив — это очень важное мероприятие, которое напрямую влияет на то, как роза перенесет зиму. Иногда можно услышать мнение, что почву под розами нужно максимально высушить перед зимой. Это не просто ошибочное, но в корне неверное утверждение. Сухая земля промерзает гораздо сильнее, и корни роз в ней просто вымерзают. Тогда как влажная земля значительно дольше остается не замороженной. Влага постепенно испаряется под укрытием, создавая нужную влажность воздуха.
Влагозарядковый полив проводят в октябре, пока почва еще не замерзла. Перед поливом необходимо прорыхлить почву вокруг роз, чтобы вода хорошо впитывалась, а не растекалась по поверхности земли. В зависимости от плотности почвы (глинистая она или песчаная) и возраста розы, под куст выливают 1-2 ведра воды.
Укрытие на зиму. Укрывать розы нужно не раньше, чем установится стабильный минус. Легкие заморозки помогают розам закалиться и лишь полезны для растений, они повышают их зимостойкость. Слишком раннее укрывание роз приведет к тому, что роза «запарится» под укрытием. Только после того, как поверхность почвы замерзнет, а ночные температуры будут держаться в течение недели в пределах -5-7°С, можно укрывать розы.
Если для укрытия вы используете спанбонд, плотность которого не менее 100, то никакого дополнительного укрытия не требуется. Покрытие плотного спанбонда практически не пропускает воду, капли дождя или талой воды стекают по нему. Но при этом минимальная влажность проникает под укрытие, что очень хорошо для розы.
Если у вас не такой плотный спанбонд или вы используете для укрывания старый укрывной материал, то лучше настелить сверху полиэтиленовую пленку, но не закрывать ее наглухо, а оставить торцы тоннеля укрытыми только слоем агроволокна.
Укрытие необходимо всем розам: и саженцам, которые только посадили осенью, и взрослым растениям. Замечено, что даже канадские розы, которые могут зимовать без укрытия, все же лучше переносят нашу зиму под воздушно-сухим укрытием. Они сохраняют прошлогодние побеги с цветочными почками и цветут более пышно. Естественно, укрытие необходимо и черенкам.
Черенкование
Осень — это хорошее время для черенкования роз. Если вы хотите размножить какие-то сорта корнесобственных роз, то можно провести их обрезку чуть раньше: в сентябре — начале октября и использовать обрезанные побеги в качестве черенков. Черенкованию хорошо поддаются почвопокровные, плетистые, полиантовые и миниатюрные розы, а так же некоторые сорта флорибунды.
На черенки подходят любые вызревшие побеги. О том, что древесина вызрела, можно судить по тому, что побег потерял гибкость и не гнется так легко, как зеленая верхушка. Черенки должны быть небольшими, достаточно 4-5 почек. Нижний срез делают косым, примерно на 1 см ниже почки. Верхний срез делают горизонтальным, на 0.5 см выше почки. Все листья с черенков сразу же удаляем, чтобы избежать потери влаги.
Перед посадкой черенки роз хорошо выдержать пару часов в растворе «Корневина» или другого стимулятора корнеобразования. Укоренение черенков будет происходить в течение следующего года, пересадить их на постоянное место можно будет лишь через год, поэтому выбирайте место под «школку» с этим учетом. Желательно, чтобы ваш череночник не был на открытом солнце, ведь в первый год растения довольно слабые и нежные.
Посадку черенков проводят в рыхлую почву. Их укладывают в неглубокие борозды, под 45°. Дно борозды лучше просыпать песком, а также насыпать небольшой слой песка на нижнюю часть черенка, и только после этого присыпать землей. Над поверхностью земли должна остаться 1-2 почки. Почву над черенкам уплотняем, если земля сухая, то проливаем. Черенки нужно утеплить более тщательно, чем взрослые розы. Лучше засыпать их листвой или укрывать лапником, и уже сверху накрывать спанбондом.
Снятие укрывного материала
Весной не спешите снимать укрывной материал. Очень часто розы погибают именно из-за весенних ожогов коры. Роза, которая хорошо перезимовала, может получить сильнейшие ожоги на мартовском солнце. Кроме того, в марте погода неустойчива, оттепели сменяются морозами, поэтому чтобы не создавать себе лишнюю работу, лучше не трогать розы до апреля. Единственное, что можно сделать, это убрать полиэтилен, как только стает снег.
Раскрывать розы нужно постепенно, приучая их к солнечному свету. Лучше снимать укрытие в пасмурный день. Если розы проснутся под укрытием, в этом нет ничего страшного, наоборот, это даже лучше, ведь это значит, что началось сокодвижение и корни обеспечат листья влагой после того, как роза «выйдет» из парниковых условий в реальный мир. Что касается черенков, то с них укрывной материал можно не снимать вплоть до июня, пока вы не увидите, что бывшие черенки превратились в молодые кустики.
Спасибо за интерес к моей статье.
