Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Закладывая новый плодовый сад, мы не задумываемся о том, сколько лет он проживет, понимая, что на наш век хватит. Плодовые деревья живут довольно долго, как и ягодные кустарники.
В промышленных садах к деревьям и кустарникам повышенные требования, их эксплуатируют, пока урожайность не начинает падать, а потом заменяют на новые. В частных садах плодовые деревья и ягодные кустарники живут гораздо дольше. Смородина, крыжовник и малина при должном уходе могут расти на одном месте до 20 лет, а яблони и груши и того больше, по 50-70 лет.
Сколько лет живут кусты и деревья
Считается, что оптимальный срок жизни малины — 5 лет, черной смородины 8 лет, красной смородины и крыжовника — до 20 лет, яблони на карликовом подвое — до 30 лет, на семечковом — 50-70 лет.
Ягодные кустарники можно поддерживать в хорошем состоянии очень долго, если регулярно проводить омолаживающую обрезку, вырезая ветви старше 4-5 лет на черной смородине и старше 5-7 лет на крыжовнике и красной смородине. На замену старым ветвям ежегодно вырастают новые побеги, и куст продолжает давать хорошие урожаи год за годом. Конечно, все это при условии ежегодных подкормок.
Малина сама себя омолаживает, поскольку ее побеги живут всего 2 года, и наша задача лишь регулярно вырезать их, а также не давать малине превращаться в заросли, удаляя или отсаживая новую поросль. Если поддерживать малину обрезкой и подкормкой, на одном месте она может жить те же 20 лет, что и другие ягодные кустарники.
Новый сад на старом месте
Единственная трудность заключается в том, что при удалении старых посадок придется искать новое место для сада. Не стоит разбивать новый сад на месте старого. Тому есть множество причин.
Кустарники выкачали из почвы все питательные вещества, особенно если их не восполняли, но это поправимо. Вы можете внести в почву перегной, компост, минеральные или органо-минеральные удобрения.
В почве накопилось большое количество патогенов, которые вызывают различные грибковые болезни ягодных культур. И если посадить новые саженцы на место старых кустов, они будут болеть с самого начала. Конечно, почву можно обеззаразить и заселить ее полезной микрофлорой.
Но самая большая неприятность в утомленности почвы. Любое растение выделяет в почву специфические вещества, которые подавляют рост других растений. При выращивании одной и той же культуры в течение многих лет в почве накапливается такое количество этих веществ, что они действуют угнетающе даже на саму эту культуру.
Утомляемость почвы часто проявляется на огородах, где из года в год сажают одну картошку, или в теплицах, где ежегодно выращивают томаты. С ягодными кустарниками та же история, ведь они растут на одном месте десятки лет.
Усталость почвы не вечна, она проходит, если включить ее в севооборот. Через 4-5 лет земля «забудет» о том, что здесь когда-то росла черная смородина или малина, но раньше этого срока не стоит возвращать ту же культуру на то же место. Минимальный срок перерыва должен быть 2-3 года.
Что касается плодового сада, то можно «поиграть» и поменять местами семечковые (яблоня, груша) и косточковые (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, персик). Это немного уменьшит нагрузку на почву, однако и в этом случае стоит высаживать новые саженцы на старое место не раньше, чем через 2-3 года.
К тому, чтобы не сажать сад там, где до этого росли вишня или слива, есть еще один довод. Косточковые культуры, а также малина, дают обильную поросль, которая прорастает из корней, оставшихся в почве. Если постоянно ее вырубать, за несколько лет после спилки дерева корни истощатся, но в течение 2-3 лет придется постоянно следить за появлением новых побегов.
Корчевать или ухаживать?
Если вам достался участок со старыми кустами, которые не обрезались годами, возможно, вам покажется проще выкорчевать их и посадить новые кусты. Это имеет смысл, поскольку новые сорта и гораздо более урожайные, чем те, что были выведены 20-30 лет назад. Ягодные кустарники развиваются довольно быстро, и уже через 2-3 года вы начнете собирать первые урожаи ягод.
Корчевать ли старый плодовый сад или пытаться «привести его в чувство» — это вопрос, который нужно решать индивидуально. Омолаживающая обрезка и интенсивная подкормка жидкими удобрениями могут дать саду вторую жизнь. Однако на кардинальную обрезку дерево ответит образованием большого количества волчков, которые иногда очень сложно превратить в плодовые ветви.
Если стволы деревьев покрыты черными раковыми наростами, то шансы вылечить их минимальны, при этом такое дерево представляет опасность для всего сада, т.к. споры грибка, вызывающего рак, разлетаются на большое расстояние. Лечить деревья от парши и других грибковых заболеваний можно, но это требует внимания, времени и сил.
Но и новые деревья начнут давать урожай еще очень нескоро. Пройдет 4-5 лет, прежде чем, вы попробуете первые яблоки или груши с молодого дерева. Поэтому нужно хорошенько подумать, прежде чем браться за бензопилу. Если есть возможность сохранить дерево, то лучше провести санитарную обрезку и подкормку, и в течение 2-3 лет понаблюдать, какие плоды оно принесет. А тем временем можно параллельно разбить сад на новом месте.
Как выкорчевать старый сад
Если все же есть необходимость удалить старый сад или старый ягодник, нужно основательно к этому подготовиться. Корневая система кустарников и деревьев отличается, понятно, что с деревьями все намного сложнее.
Кустарники. Выкорчевать и удалить куст смородины или крыжовника не так сложно. Основные корни залегают на небольшой глубине, на 30-40 см. Оставшиеся корни на глубине до 1 метра и более не имеют никакого значения, после удаления куста они постепенно отомрут и перепреют, превращаясь в гумус.
Размер корневой системы ягодных кустарников можно определить по проекции кроны. Большая часть корней находится в ближайших 50 см вокруг основания куста и располагается горизонтально. Примерно на таком расстоянии нужно выкопать канавку глубиной на штык лопаты. В процессе копки перерубаем все корни, которые попадаются на пути.
От центра куста уходят вертикальные корни, которые идут на большую глубину. Можно пытаться подкопаться, чтобы перерубить их, но это довольно трудоемко. Облегчить этот процесс можно, если воспользоваться рычагом. Для этого под основание куста нужно загнать лом или тонкую прочную трубу. Надавливая на свободный конец трубы, мы приподнимаем куст, и тогда перерубить корни топором или острой лопатой гораздо проще.
Удалить старый малинник еще проще, ведь корневая система малины поверхностная и располагается на небольшой глубине. С корчеванием малины есть другая трудность. На корнях малины расположено множество спящих почек, которые дают новые побеги. После удаления старых кустов в земле останется какая-то часть корней, которая непременно прорастет весной. Поэтому в первый год после удаления старого малинника не стоит сажать на этом участке что-то хорошее, т.к. придется постоянно подрубать и вытаскивать новые побеги, что повредит любым посадкам.
После удаления старого ягодника лучше дать почве отдохнуть и восстановиться. Для этого лучше засеять ее сидератами: овсом или люпином, можно посеять гречиху, которая способна расти на самых бедных почвах. За сезон можно вырастить и заделать два урожая сидератов, чередуя зерновые и бобовые. На следующий год можно посеять на этом месте неприхотливые корнеплоды, морковь или свеклу, а дальше после внесения органики, возвращать эту землю в нормальный севооборот.
Плодовые деревья. Ясно, что корчевать старые плодовые деревья гораздо сложнее, чем кусты. Если сад зарос молодыми тонкими сливами или кленами, что тоже часто случается, удалить их не так сложно. Достаточно подрубить корни вокруг деревца и после раскачки просто выдернуть его из земли. Если же дереву много лет, и толщина ствола больше, чем можно обхватить рукой, то вырвать его из земли не удастся.
Можно вытянуть дерево при помощи трактора, предварительно подрубив корни. Однако в большинстве случаев на небольшой участок невозможно загнать тяжелую технику и при этом не сломать забор и не разрушить другие постройки. Поэтому процесс корчевания сада растягивается на несколько лет.
В первую очередь нам нужно спилить само дерево, повалить его и убрать из сада. Толстые стволы пойдут на дрова для камина или мангала, а ветки можно измельчить и добавить в компост, использовать для устройства высоких теплых грядок или просто вывезти с участка. Сжигать ветви деревьев на участке навалом, по новым правилам противопожарной безопасности запрещено.
Выкорчевать вручную пень, который только что был живым деревом, практически нереально. У плодовых деревьев размер корневой системы примерно равен размеру кроны, корни располагаются в зеркальном отражении, уходя на большую глубину. Все, что в наших силах — это выкопать траншею на расстоянии 1-1.5 м от ствола, подрубая все корни.
Для того, чтобы ускорить отмирание скелетных корней, можно топором рубить почву с корнями в пределах приствольного круга, чтобы нарушить их целостность. Эту зону можно пролить крепким раствором азотных или калийных удобрений, что ускорит разложение корней, и закрыть полиэтиленовой пленкой. Черная пленка избавит вас и от корневой поросли в случае с корчеванием сливы, алычи, вишни.
Корчевание пня требует дополнительных усилий и времени. Поскольку живой пень в ручную убрать невозможно, придется каким-то образом ускорить его разложение. Пень можно периодически поливать крепким раствором азотных удобрений и обвязывать полиэтиленовой пленкой. Под ней начнется процесс «горения» и за несколько лет древесина станет трухлявой. Мочевину или аммиачную селитру можно насыпать в отверстия, которые проделывают в пне при помощи сверла. Но тут надо помнить, что это совсем не быстрый процесс избавления от пня, да и отверстия должны быть такого размера, чтобы на одит пень уходило не менение 0,5 кг азотного удобрения.
Для ускорения разложения древесины можно привлечь грибы. Как вы знаете, грибы — это самые эффективные уничтожители органики. На пеньки можно заселить мицелий вешенки. Грибница за пару лет превратит свежий пень в трухлявый, а заодно у вас будут свои грибы. А можно воспользоваться триходермой. Триходерма питается мертвой органикой. Ей будет немного сложно заселиться на живой древесине, поэтому для начала лучше подкормить триходерму глюкозой.
Для этого насверливаем в пне множество отверстий, насыпаем в них любой препарат с триходермой и проливаем их сладкой водой. Для поддержания жизни триходермы желательно периодически поливать стволы и замульчировать их, чтобы они не пересыхали на солнце.
За пару лет триходерма полностью сожрет древесину, а остатки трухлявого пня станут органическим удобрением с содержанием триходермы. Такое удобрение можно использовать на огороде, обогащая почву этим полезным грибком.
Спасибо за интерес к моей статье.
