Сентябрьские заботы: что нужно успеть сделать в сентябре, как вносить удобрения, как высевать сидераты и обеззараживать почву

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Что нужно успеть сделать в сентябре на дачном участке в обязательном порядке?

В сентябре огородный сезон практически завершается. Еще продолжается сбор урожая, закладка его на хранение, заготовка овощей и фруктов на зиму. Но так же нужно не забывать про участок, ведь есть некоторые дела, которые нужно обязательно завершить.

Обычно в сентябре практически весь урожай снят, это томаты, перцы, даже если они не доспели, ведь можно их положить на дозаривание дома. Просто сейчас днем еще тепло, а вот ночью довольно низкие температуры, и такие перепады как раз способствуют развитию всевозможных грибковых заболеваний. Если же принято решение в теплице, оставить плоды на кустах до полного их дозревания, то сейчас обязательно нужно отщипнуть у них верхушки, чтобы растения не тратили зря свою силу и сконцентрировались именно на плодах.

Так же в этот период можно обрезать ботву у картофеля, не полностью, но достаточно много, оставив полусухие стебли 20-25 сантиметров длиной. Это делается за пару недель до выкопки, чтобы предотвратить поражение клубней фитофторой.

Если кто-то выращивает подсолнухи, то сейчас нужно защитить их головки от птиц, например, обмотать марлей. А вообще, если головки пожелтели и низко наклонились к земле, значит, они поспели.

Для того чтобы понять, поспела ли кукуруза, нужно отщипнуть у початка маленькое ядрышко и раздавить его. Если виден молочный сок, значит, початки поспели и их можно собирать.

В сентябре самое время делать теплые грядки. Замысел их в том, что изнутри они удобряются органическими остатками – сорняками, лишней растительностью, опавшей листвой и т.д. Получается эдакий слоеный пирог с начинкой из органики.

Так же сейчас массово опадают яблоки, поэтому, собирая хорошие здоровые плоды, можно делать из них различные заготовки, например, варенье, джемы, соки, домашнее вино, сухофрукты и т.д. Более подпорченный яблочный опад можно, либо утилизировать в компостной куче, либо использовать в качестве основы для теплой грядки, закладывая его вместе с другими растительными остатками и отходами. Осенние и поздние зимние сорта яблок и груш можно собирать на хранение. Только, для того чтобы они хорошо хранились, их нужно аккуратно снимать руками. Мыть плоды перед закладкой на хранение не нужно, т.к. у них есть природный воск, который защищает их от различных факторов.

Время обрезать все отработавшие побеги на малине. Ветви можно переработать в измельчителе, и тут же разложить в качестве мульчи в междурядьях.

Осень – самое лучшее время для посадки плодовых деревьев. В средней полосе этот период приходится на промежуток между серединой сентября и концом октября. Кроме того, в конце сентября можно уже осуществлять посадку лука и чеснока, а так же цветов – тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов и пр. Но ориентироваться необходимо не на конкретный месяц, а на погоду. Сажать луковичные нужно, когда температура воздуха днем уже будет не выше десяти градусов.

Завершить сезон на участке можно посевом сидератов. Они принесут немалую пользу, будут оздоравливать, рыхлить почву и повышать ее плодородие. Недаром же сидераты еще называют «зеленым навозом».

Вопрос 2. Как правильно сажать летнюю и ремонтантную малину осенью?

Такая ягода, как малина, есть на участке практически у каждого. Сейчас очень много всевозможных сортов-гибридов данной культуры, и можно выбирать из всего ассортимента то, что больше нравится. Но важно не только правильно ухаживать за малиной, но и посадить ее правильно.

• Самое главное – посадить малину в том месте, где ей будет хорошо. Малина очень любит солнце, от солнышка зависит сладость ягоды. Есть, конечно, нейтральные сорта, которым все равно, много солнца на участке или мало, но и урожай с таких кустов будет ниже среднего. Хотя все же лучше не сажать малину с южной стороны глухого забора.
• Еще один важный нюанс – малину нужно обязательно поливать. Самые важные и обильные поливы – перед тем, как кусты запускают бутоны, когда начинается цветение, и, когда завязались плодики. Но вода не должна быть ледяной.
• Ремонтантная малина, в отличие от такой же клубники, не будет плодоносить в течение всего лета. Плодоносить малина будет только осенью.
• При весенней высадке ремонтантной малины, необходимо обрезать побеги, и накрыть их дугами с укрывным материалом, чтобы она быстрее выбросила из почек замещения новые побеги. Малина за один сезон зацветет, отплодоносит, и потом следующей осенью, ее снова нужно будет обрезать и укрыть.

Сажают, что традиционную, что ремонтантную малину разными способами. Но существует 2 особо популярных метода – по Архангельскому и по Соболеву.

Выращивание малины по Архангельскому – это высадка их строчками, раздельно, с расстоянием между черенками 50 сантиметров, между рядами не меньше метра. Для этого вырывается канавка, глубиной 40 сантиметров и шириной тоже 40 сантиметров. На дно можно положить ненужные растительные остатки, можно даже привести из леса ветки, листья, кору. А дальше идет компост, перегной, песок и т.д. После этого нужно пролить канавку, дождаться, когда вода и почва осядут, и можно высаживать черенки малины. При этом в канаве нужно сделать горки, по которым будут расправляться корешки растений, после чего можно уже засыпать кусты почвой.

Кустики подвязывают на рейки, а еще лучше распустить побеги веером по забору или специально прикопанной решетке.

Метод Соболева несколько отличается от метода Архангельского. Лунки должны быть диаметром 60-70 сантиметров, от центра одной лунки до центра другой должно быть 1,5 метра. Наполнять лунки нужно аналогично первому методу. Если планируется посадить второй ряд, то от лунки в одном ряду до лунки в другом должно быть 2 метра. Никакого расстояния впоследствии не останется, потому что малина разрастется. Единственное, нужно делать обрезку по весне, удаляя слабые, старые и больные побеги, и укорачивая кусты.

Самым главным в выращивании малины по Соболеву является двойная обрезка. Первую обрезку делают в конце мая, обрезая побеги на высоту в метр. Вторую – через год весной, после полного распускания перезимовавшей малины, срезая у прошлогодних побегов до 15 сантиметров сверху.

Так же активно практикуется высадка кустов малины раздельно по Архангельскому с двойной обрезкой по Соболеву.

Что касается и одного, и второго метода посадки малины, необходимо мульчировать растения после высадки, не стоит только использовать солому, в которой так любят селиться мыши. Самая лучшая мульча для малины — трухлявая древесина.

Сейчас, осенью, когда плодоношение уже закончилось, необходимо обработать кусты малины бордоской жидкостью. Если малина не болела, то достаточно 0,5% бордоской жидкости, если болела, то 1-1,5 %. Но температура воздуха при обработке должна быть до +25 градусов. В июне те побеги, которые достигли высоты в метр, нужно обрезать.

Вопрос 3. Увидела в продаже семена льна, продавец сказала, что люди покупают его и сеют как сидерат. Расскажите об этом подробнее.

Лен – это растение, которое не так давно стали использовать в качестве сидерата. При этом у льна имеется целый ряд преимуществ перед другими сидеральными растениями. Например, горчица, благодаря выделению особых веществ глюкозинолатов, способна бороться с нематодой, проволочником и другими вредителями, а так же с всевозможными болезнями. У льна тоже есть такое свойство, но не за счет глюкозинолатов. Поэтому, чтобы обеззаразить почву, избавив ее от всевозможных вредителей и болезней, можно высеять сидераты в одинаковом соотношении: лен + горчица.

Еще одно очень важное свойство льна в том, что у него острая стержневая корневая система, к тому же она сильно ветвится. Как ни одно другое растение он способен проникать корнями в почву на очень большую глубину, доставая различные труднодоступные питательные элементы для растений. Поэтому в компаньоны ко льну можно добавлять другие растения с более поверхностной корневой системой, например, фацелию или гречиху.

Как самостоятельный сидерат, лен тоже может выращиваться, особенно на полях, где рос или будет расти картофель, потому что своими листьями он выделяет танины, отпугивающие колорадского жука. Лен может расти без внесения дополнительного азота, устойчив к засухе. Но все-таки любые смеси сидеральных культур намного эффективнее, чем монопосевы. Потому что культуры могут защищать друг друга от каких-то болезней, и такая сидерация в целом будет более эффективной.

В чистом виде норма высева льна составляет 1 столовая ложка на квадратный метр. Чтобы проявить свои полезные свойства для участка, льну нужно всего 35-40 дней. Развиваться он способен абсолютно на любых типах почвы, защищая ее от вредителей и болезней, и насыщая органическим веществом и структурируя. Но лучше всего, чтобы почва не была очень кислой.

Первые всходы льна появляются всего спустя 1-2 недели, а примерно через 1,5 месяца растение начинает цвести. Скашивать лен рекомендуется перед цветением, когда начали образовываться бутоны, и примерно за 2 недели до высадки в грунт огородных растений, его нужно заделать в почву.

Вопрос 4. Как обеззаразить почву осенью внося «Алирин» и «Гамаир»?

Осенняя дезинфекция почвы занимает очень важное место в подготовке участка к предыдущему сезону. В частности, многие блогеры рекомендуют использовать с этой целью такие препараты, как «Алирин» и «Гамаир».

Сами по себе эти препараты очень хорошие, эффективные, с активной сенной палочкой, однако для обеззараживания почвы именно в осенний период они совершенно не подходят.

«Алирин» – биофунгицид, который защищает растения от различных гнилей, фитофтороза, мучнистой росы, черной ножки. «Гамаир» – биологический бактерицид, помогающий предотвратить развитие таких болезней, как различные бактериозы, бактериальный рак, монилиоз, парша, всевозможные пятнистости.

«Алирин» и «Гамаир» не подходят для разбавления их в воде, лучше всего их использовать в виде таблеточек, внося в почву, и тем самым заражая и расселяя полезные составляющие по всей площади грунта. Вносят препараты, например, при высадке рассады, добавляя их прямо в луночки.

Для осеннего же обеззараживания почвы лучше всего подходят препараты, содержащие микроорганизмы, которые очень хорошо разлагают целлюлозу. К сожалению, и «Алирин» и «Гамаир» таким свойством не обладают, соответственно для осеннего использования они не подходят.

К примеру, триходерма является очень эффективным «уничтожителем» целлюлозы, что не позволяет сохраняться различным остаткам всевозможных болезней на растительных остатках, поэтому и происходит биологическая дезинфекция почвы. Кроме того, триходерма выделяет антибиотики, которые пожирают сами грибы, патогенные микроорганизмы, и хорошо оздоравливают почву.

Конечно, использование препаратов «Гамаир» и «Алирин» в осенний период не вредное, но оно не принесет желаемого результата, поэтому и тратить на них средства не стоит.

Если говорить коротко, то схема осеннего внесения удобрений в почву выглядит следующим образом: определить кислотность почвы и если грунт кислый, то нейтрализовать его доломитовой мукой или мелом, а спустя две недели внести любую легкую органику (компост, перегной, трава, листья, сидераты), фосфорно-калийное удобрение и перекопать на глубину тридцать-тридцати пяти сантиметров.

Рассмотрим данную схему чуть подробнее, чтобы понять необходимость и логику применения всех агрономических мер и техник.

Многие огородники традиционно вносят удобрения в почву весной, хотя гораздо эффективнее проводить такие работы осенью. Именно осеннее внесение большинства удобрений считается агрономически более эффективным, дает стабильную прибавку урожая в следующем сезоне и повышает почвенное плодородие, стабильно удерживая его. Органические и минеральные удобрения, вносимые в грунт в чистом виде, должны успеть мобилизоваться, то есть они начнут действовать только спустя достаточно продолжительное время. Например, суперфосфат становится полностью доступным для растений только на четвертый год после его внесения, а в первый год растениями используется менее сорока процентов от всего объема удобрения. При регулярном внесении суперфосфата в грунт на протяжении нескольких лет подряд, в земле формируется достаточный стабильный запас фосфора.

Фосфор и калий, вносимые осенью, всегда уходят в запас, который будет расходоваться растениями следующие три-четыре года. Эти удобрения обязательно должны пролежать в земле в течение достаточно влажного периода (осени с длительными дождями или весны с активным таянием снега). Именно растворяясь в воде они становятся доступными для получения растениями после взаимодействия с почвенной микрофлорой. Фосфорно-калийные удобрения очень плохо работают без добавления к ним легкой и доступной к переработке микроорганизмами органики.

Почва практически всегда имеет в своем составе гумус, представляющий собой специфичный запас элементов питания. Запас питания из гумуса может стать доступным растениям только в тот период, когда заканчивается легкое и доступное питание в самой почве. Тогда почвенные микроорганизмы начинают разлагать гумус, делая питательные вещества доступными для потребления корневой системой растений. Чтобы гумус не заканчивался, нужно постоянно стимулировать процессы гумусообразования и гумусонакопления в почве. Необходимо соблюдать положительный или нейтральный баланс почвы по количеству гумуса, внося достаточный объем органических и минеральных удобрений, превышающий количество потребленного растениями из почвы питания.

Перед внесением любых удобрений следует провести одно, но чрезвычайно важное мероприятие – определить кислотность грунта и уровень его рН. Ни в коем случае нельзя самостоятельно определять кислотность почвы, ориентируясь на растения – индикаторы (например, крапива, мокрица). Практически все растения могут приспособиться к условиям существования, несмотря на предпочтительные для себя. Определять кислотность почвы в специальной лаборатории очень дороги и достаточно сложно, более просты и доступны к использованию различные тест-системы (например, «Агрохимик»). В таких тестах содержится ампула с реактивом, фильтровальная бумага и тест-полоска, показывающий уровень кислотности рН.

Перед определением кислотности почвы нужно правильно отобрать ее образцы с участка. Правильно брать землю из пяти точек участка, нарисовав на нем условный квадрат плюс точка в середине, и смешать их для получения среднестатистического показателя, так как земля очень неоднородна и изменчива. При взятии проб нужно отступать полтора-два метра от краев участка, чтобы нивелировать краевой эффект почвы. Грунт должен браться с глубины корнеобитаемого слоя (двадцать-тридцать сантиметров). С каждой точки участка нужно выкопать одну лопату грунта, перемешать и взять всего одну чайную ложку. Пять столовых ложек смешанного грунта с разных точек участка также хорошо перемешать и взять для анализа кислотности одну чайную ложку усредненной почвенной массы. Эту землю следует залить дистиллированной водой в объеме двести миллилитров. Перемешать почву с водой и дать настояться в течение десяти минут. Через двойной бумажный фильтр из тест-системы, сложенный конусом, пролить воду с грунтом и определить кислотность, добавив реагент в фильтрат и опустив туда индикаторную ленту.

Очень важно знать кислотность грунта на участке. Кислую почву перед обогащением ее минеральными и органическими удобрениями нужно нейтрализовать путем химической мелиорации. Раскисление проводится внесением в грунт под перекопку доломитовой муки, извести или мела. Нельзя одновременно вносить известь, доломитовую муку и суперфосфат, так как минеральные вещества могут вступить в реакцию с доломитовой мукой и известью и образовать нерастворимые соединения, которые выпадут в грунте осадком. Таким образом питание в землю не добавится, а грунт не нейтрализуется. После раскисления почва оставляется в покое на две-три недели, а лучше на месяц. Это нужно сделать для того, чтобы в грунте прошла реакция нейтрализации кислотности.

Далее очень важно внести в почву легкую доступную органику (скошенная трава или газон, компост, перепревший конский навоз) для питания почвенной микрофлоры и активизации ее жизнедеятельности. В процессе активного развития микрофлоры происходит высвобождение питательных элементов фосфора и калия, зафиксированных в почве. Вносить органику в почву лучше до середины сентября или как можно раньше, под глубокую перекопку земли. Перекопка почвы на глубину тридцать сантиметров и более позволит лучше разложиться внесенной органике, образоваться большому количеству гумуса и высвободиться достаточному питанию для почвенных микроорганизмов. В таком случае весной участок уже не нужно будет перекапывать.

После разбрасывания по поверхности почвы органических удобрений нужно сразу же следом рассыпать минеральные удобрения. Суперфосфат вносится из расчета тридцать пять-шестьдесят грамм на квадратный метр участка в зависимости от уровня плодородности почвы. Калий можно вносить в форме сульфата калия (двадцать пять-сорок грамм на квадратный метр) или калимагнезии (из расчета тридцать пять-сорок грамм на один квадратный метр). Допустимо вносить фосфор и калий с помощью органических удобрений. Фосфор в достаточном количестве содержится в костной или кровяной муке, вносить которые нужно в соотношении половина стакана на квадратный метр земли. Сапропель (донные илистые осадки водоемов) отлично улучшает структуру почвы, но содержит гораздо меньшее количество фосфора. Калий можно внести в почву вместе с золой подсолнечника или с препаратом «Экокалий».

Спасибо за интерес к моей статье.