Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
С наступлением осени многие садоводы все чаще задумываются о том, какие новые растения они могут посадить в своем саду. Возможно, следует обратить внимание не только на новинки предлагаемые питомниками, а на проверенные сорта и культуры. Например, современные сорта крыжовника, черной и красной смородины обладают высокой урожайностью (ведро ягод с куста) и полезностью для здоровья, кусты занимают немного места, не требуют сложного ухода. Высаживать кусты смородины и крыжовника с открытой корневой системой в грунт можно весной и осенью, а при покупке саженцев в контейнерах проводить посадку можно в любое время в течение всего сезона, исключая разве что зиму.
Случаи, когда с ягодными кустарниками лучше попрощаться.
Смородина и крыжовник – это одни из самых востребованных растений в саду. Их холят и лелеют, чтобы получить хороший урожай вкусных и полезных ягод. Однако случается так, что один из кустов в ягоднике вдруг начинает чахнуть. Что с ним не так?
Обычно причиной плохого самочувствия растений становятся болезни и вредители. Они медленно высасывают силы из кустов, ослабляя их и лишая садоводов урожая. Однако бывают случаи, когда смородина и крыжовник кажутся на первый взгляд абсолютно здоровыми, но по какой-то причине продолжают чахнуть. На них нет ни стеклянницы, ни паутинных клещей, они не поражены мучнистой росой и отсутствуют признаки других известных грибковых инфекций.
Если на кусте много сухих веток, на которых даже почки не хотят распускаться, то без обрезки не обойтись. Спасти полюбившийся сорт можно, обрезав все ветки на пенек и подкормить. Обычно радикальную обрезку проводят поздней осенью или ранней весной.
В деревнях с больными растениями поступают иначе. Если ягодный кустарник не приносит урожай, то зачем с ним возиться. Его выкопают и выбросят или сажают в ближайшем лесу. Городским жителям такая деревенская прагматичность чужда. Они до последнего стараются спасти растение, тратя время, силы и средства на покупку дорогостоящих препаратов.
Специалисты также придерживаются мнения о том, что от больной смородины лучше быстрее избавиться. На этом месте землю обрабатывают триходермой, чтобы убить всех присутствующих в ней патогенов. Со здорового растения берут черенки и укореняют их. Пройдет буквально 2-3 года и ягодник удастся восстановить. Он снова начнет радовать богатыми урожаями.
Нередко ягодные кустарники поражаются вирусными инфекциями, которые не лечатся. Эта зараза с легкостью может перекинуться на соседние кусты и заразить все вокруг. Деревенская прагматичность решает эту проблему.
https://vk.com/photo-159774511_457266922
Осенний уход за ягодниками
Черная, красная и белая смородина, а также крыжовник требуют внимательного ухода в осенний период, особенно в плане подкормки. Для ягодных кустарников особенно важны фосфорно-калийные удобрения. Калий можно вносить и весной, а вот фосфор лучше дать осенью. В качестве фосфорных удобрений рекомендуется использовать простой или двойной суперфосфат – они недорогие и во всех садовых магазинах продаются. Удобрения желательно не рассыпать по поверхности почвы, а лучше всего сделать небольшие лунки с помощью ломика. Лучше всего сделать 3-4 лунки на один куст смородины, добавляя по чайной-столовой ложке удобрения в каждую лунку, в зависимости от плодородия почвы.
Важным элементом является и калий. Сульфат калия является более дорогостоящим вариантом, но существует и хлористый калий. Хотя смородина чувствительна к хлору, в это время года, когда обменные процессы замедлены, его негативное воздействие будет минимальным, а вешние воды и дожди помогут вымыть хлор из верхних слоев почвы. Корневая система смородины неглубокая, поэтому не стоит беспокоиться о ее здоровье.
В качестве удобрения для ягодных кустарников, конечно, можно использовать сульфат калия, соблюдая такие же дозировки, как и для фосфорных удобрений. Вносить монофосфат калия по листу осенью для смородины нецелесообразно. Листья уже практически отмерли и не могут усваивать питательные вещества, растение готовится к холодам.
В качестве удобрения для смородины отлично подойдет любая питательная органика или современные комплексные удобрения пролонгированного действия. Для получения корнями смородины питания из почвы, необходимо наличие в грунте полезной микрофлоры, которая переводит макро и микроэлементы питания в доступную для растений форму. Огромное количество полезных почвенных бактерий и грибов находится в перепревшем компосте, биогумусе и перегное. При мульчировании приствольных кругов кустов смородины толстым слоем такой органики с периодическим добавлением скошенной травы и опавшей листвы, другие удобрения можно не вносить. Для вызревания молодых побегов первого года роста и хорошей последующей зимовки куста осенью следует провести калийную подкормку смородины древесной золой (один стакан на взрослый куст). Золу следует слегка заглубить в землю путем легкого рыхления, а сверху замульчировать.
С четвертого-пятого года после посадки смородины следует начинать обрезку куста. Ежегодно следует оставлять на кустах около шестнадцати-двадцати побегов разного возраста, то есть каждый год нужно оставлять от трех до пяти самых сильных однолетних побегов и удалять от трех до пяти самых старых веток (имеют очень темный, почти чёрный окрас). Побеги смородины старше пяти лет становятся малопродуктивными, поэтому нет смысла оставлять их в кусте, лучше оставить это место для молодых плодоносящих веток.
После завершения плодоношения смородины листья на кусте могут утратить красивый и здоровый внешний вид – рано начинают буреть или покрываются пятнами. Это особенность смородины, ничего страшного в таком явлении нет. Регулярно облепляющую сочные листья смородины тлю можно просто регулярно смывать сильным напором воды из садового шланга.
Кроме того, даже механическое удаление этих листьев, особенно на молодых растениях, поможет им легче перезимовать в трудных условиях. Удаление ненужных листьев стимулирует вызревание молодых побегов и цветочных кистей, которые в следующем году принесут урожай. В это время в них также накапливается сахар, что способствует лучшей зимовке. Таким образом, своевременное удаление листвы является одним из способов повышения зимостойкости смородины, особенно в регионах с суровыми зимами. А монофосфат калия в это время – это напрасная трата денег.
Еще одна пустая трата средств – это осенняя борьба с различными вредителями с использованием системного препарата «Актара» методом полива. Причина в том, что обменные процессы в смородине уже замедлены, а корневая система ослаблена, что затрудняет усвоение питательных веществ и воды. Листья выглядят так, словно они уже слишком истощены, и никакой активности на них не наблюдается. При попадании «Актары» в землю, препарат не сможет эффективным образом распространиться по растению, поэтому данный метод следует полностью исключить. То же самое касается вредителей, которые скрыто обитают в стеблях, осенью «Актара» не окажет на них негативного влияния. Единственное, где она может быть действенной, это в корневой зоне, влияя, например, на личинок хрущей. Однако, стоит отметить, что крупные кусты смородины уже не так уязвимы для этих вредителей. Поэтому осенью применение «Актары» нецелесообразно, но бороться с зимующими формами тли и другими вредителями все же необходимо. Оптимальным решением будет провести искореняющую обработку.
Самая простая мера по борьбе с вредителями – это применение 700-800 грамм мочевины, растворенных в 10 литрах воды, и к этому раствору нужно добавить 300 грамм медного купороса. Рабочим раствором нужно тщательно обработать листья, стебли и почки, что поможет уничтожить зимующие формы различных вредителей. Что касается препарата «Актара», его лучше отложить до весны, когда почки начнут распускаться. В этот момент «Актара» будет эффективно всасываться растением и обеспечит защиту на 2-3 недели. Поэтому рекомендовано обрабатывать кусты смородины до цветения и сразу после него.
Так же не стоит забывать об обрезке. В холодное время года важно правильно провести обрезку смородины. Существуют весенняя, летняя и позднеосенняя обрезка. Если обрезка проводится в сентябре, то в теплую погоду могут проснуться почки и дать новые веточки, что приведет к потере урожая. Поэтому сроки обрезки лучше перенести на более поздний период, исключающий пробуждение почек.
Правильный уход за смородиной и крыжовником не вызовет больших трудностей и обеспечит хороший урожай.
Осенняя посадка смородины (крыжовника)
Красная смородина (в отличии от белой и черной) сейчас не очень популярна среди садоводов, потому что ягода у нее достаточно кислая, но, тем не менее, эта ягода крайне полезна для здоровья, она содержит много пектина, который сорбирует различные шлаки из организма, токсины, канцерогены. Из красной смородины можно делать компоты, варенье, джемы, домашний мармелад и т.д. Красная смородина в отличие от черной растет относительно медленно и только лишь на четвертый — пятый год после посадки начинает нормально плодоносить.
Важно помнить, что смородина не любит подходящие близко грунтовые воды, поэтому для посадки следует внимательно выбирать место на участке. Сажать саженцы смородины следует под небольшим наклоном с заглублением корневой шейки. При такой посадке формируется большее количество молодых побегов, а сама корневая система становится крепче благодаря образованию дополнительных корешков.
Если говорить про трехлетний кустик смородины, его уже в этом возрасте можно посадить на постоянное место, чтобы произошло ветвление. Высаживая этот куст, обязательно нужно его заглубить до уровня, где начинаются ветки, в этом случае проснутся еще дополнительные почки и кущение будет лучше. Если кустик оставить или сделать неглубокую посадку, получится штамбовая форма смородины. Да, конечно, можно выращивать смородину на штамбе, но нужно учитывать, что это не долговечно, со временем штамб стареет и кустик погибает. Поэтому лучше и правильнее выращивать смородину классическим способом.
Кусты красной и белой смородины могут расти на одном месте и давать прекрасные урожаи 20-30 лет, главное делать своевременную обрезку и подкормку. Что касается размножения, красная смородина, так же как и черная, размножается либо отводками, когда мы присыпаем ветку почвой, либо черенками. Черенками гораздо проще, потому что этот способ позволяет получить много посадочного материала. Понадобятся хорошие однолетние приросты. Нижний срез как всегда должен быть косым, а верхний прямым. Длина черенков примерно 25 сантиметров. Высаживать нужно под уклоном в почву, чтобы наверху осталась 1-2 почки, остальная вся часть будет под землей. Весной эти почки просыпаются, и черенок начинает укоренение.
В первый год посадки черенка не стоит ждать, что произойдет какое-то кущение, значительный рост. Красная смородина растет медленнее в отличие от черной, поэтому черенок будет очень невзрачный, на нем будет всего несколько листочков. Но потом куст начнет более активно расти и примерно на второй год после посадки такого черенка уже будут небольшие кустики смородины.
Сроки посадки и черенкования смородины примерно такие же, как и у озимого чеснока, и даже немного раньше, но тогда нужно делать хороший полив. А, если посадить позже, уже поливы особо не нужны, почва итак будет влажной.
У хорошо развитых кустиков смородины, того же трехлетнего возраста, много веток, при пересадке их нужно сильно укоротить, оставляются фактически пару почек. Если оставить ветки, кустик будет хуже приживаться и не будет активно куститься, благодаря обрезке куст потом станет более активно пускать молодые побеги, и будет очень пышным.
Обязательно нужно правильно подготовить посадочную яму. Любая смородина будет плохо расти на песчаных почвах, на бедных. Если почва песчаная, придется копать большую яму примерно 80 на 80 сантиметров шириной и на глубину хотя бы половина метра, можно даже и больше, и заправлять все это плодородной почвой вперемешку с различной органикой. В этом случае смородина будет расти хорошо, но только при регулярных поливах. Идеально для смородины подходят суглинки, слабокислая почва. В принципе, такие почвы плодородные, но заправку все равно желательно сделать, если есть под рукой какие-то органические материалы, например, перепревший компост, либо навоз.
Если большого количества компоста или навоза нет, можно воспользоваться любым готовым органоминеральным удобрением для ягодных кустарников. Как правило, это органическое удобрение из растительных компонентов, в нем есть основные элементы питания – азот, фосфор и калий, и масса микроэлементов. Когда мы добавляем такие удобрения в почву, начинает активно работать вся почвенная микрофлора, это и бактерии, и грибы, которые перерабатывают различную органику и улучшают естественное плодородие почвы. Все элементы питания становятся более доступными для растений. Идеально, если добавить компост и это удобрение, тогда смородина получит всего в достатке, и будет быстрее и лучше развиваться. Кроме того, даже не придется в следующем году делать какие-то подкормки. Вносить нужно на одну посадочную яму 2 стакана удобрения.
После посадки кустика, нужно вокруг него сделать бордюр, чтобы не вытекала вода. И завершающий этап – это полив, неважно идут дожди или нет, без полива можно обойтись только поздней осенью в самые крайние сроки посадки, в ноябре месяце, тогда достаточно почву просто утрамбовать ногами. Ближе к холодам куст желательно замульчировать скошенной травой или какими-то другими растительными остатками, чтобы почва не так промерзала. Хотя смородина выдерживает и сильные морозы до 40-50 градусов.
Спасибо за интерес к моей статье.
