Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Весна не за горами, и уже скоро мы схватим лопаты и грабли и побежим в огород. Если вам до смерти надоело каждый год вкалывать на даче, не разгибая спины, внимательно прочтите эту статью. Быть может, пришло время изменить свои представления о труде в огороде и переключиться на систему «без перекопки».
Если разобраться, то глубокая вспашка земли с оборотом пласта имеет смысл только для крупных фермерских хозяйств. Хотя за границей даже фермеры уже переходят на технологию no-till, что значит «без перекопки».
Что же касается небольших дачных участков, то сплошная перекопка огорода создает лишнюю работу. Посудите сами: сначала мы пашем или копаем вручную и разрыхляем почву, а потом натаптываем междурядья и обратно уплотняем ее. Так не проще ли иметь постоянные грядки, чтобы рыхлить только там, где будут расти растения, и не топтаться по вскопанной земле?
Первое — устроить постоянные грядки
Итак, первое, что нужно сделать для перехода на новую систему земледелия — это устроить постоянные грядки. Оптимальная ширина грядки — 60-80 см. При такой ширине вы можете легко дотягиваться до центра грядки с той или с другой стороны.
Ширина междурядья должна быть не меньше ширины грядки. Если площадь участка позволяет, то можно заложить более широкие междурядья, шириной 80-100 см. Это обеспечит хорошую освещенность растений на грядке. Длина грядки может быть произвольной, 3-5-10 м, зависит от ваших предпочтений.
Грядки могут быть плоскими, на одном уровне с междурядьями, или приподнятыми, для этого вы можете срезать верхний слой земли с междурядий и уложить его на грядку. Какие грядки делать, зависит от климата. В южных регионах лучше не поднимать высоту грядок, чтобы почва не пересыхала. А в центральной части страны и на северо-западе приподнятые грядки незаменимы в дождливое лето.
Можно сделать высокие теплые грядки. Для этого необходимо вырыть траншею на глубину штыка лопаты, уложить в нее грубую органику: измельченные ветки, кору, картон, а так же солому, сено, сухие растительные остатки. Хорошо сдобрить ее перегноем или навозом. А сверху насыпать ту землю, которую вы вынули из траншеи. При добавлении в грядку навоза начнется разогревание органики.
Приподнятые и высокие грядки хорошо бы ограничить какими-то бортами, будь то дерево или специальный пластик, но это уже вопрос финансовых вложений и вашего удобства. На урожайность это никак не повлияет.
Сначала почва, потом урожай
Урожай овощных или ягодных культур зависит в первую очередь от плодородия почвы. Поэтому мы должны заботиться не о том, как получить высокие урожаи, а о том, как восстановить плодородие почвы. Это два абсолютно разных подхода.
В погоне за урожаем мы находимся в постоянном поиске «волшебной таблетки», чего бы такого насыпать или чем бы таким полить, чтобы все выросло ого-го как. Использование минеральных удобрений дает сиюминутный успех при условии, что вы вносите их правильно: подбираете состав удобрений под потребности растений и соблюдаете дозировку. Но в перспективе это становится замкнутым кругом.
Внесение минеральных удобрений никак не повышает плодородие почвы. Часть полезных веществ усваивается растениями и выносится из почвы с уборкой урожая. Большая часть удобрений пропадает даром: азот выветривается и уходит в грунтовые воды, калий вымывается, фосфор переходит в неактивную форму и лежит балластом. При этом почва засаливается и закисляется, что подавляет рост полезной микрофлоры и провоцирует размножение патогенных микроорганизмов. Дождевые черви тоже не фанаты минеральных удобрений, для пропитания им нужна органика.
Для того, чтобы повысить плодородие почвы, нам нужно соблюдать правило: ежегодно восполнять то, что было вынесено из почвы. В дикой природе это происходит естественным образом. Осенью травы полегают, листья опадают, плоды и семена осыпаются. За зиму все это добро перепревает, перерабатывается дождевыми червями и бактериями и превращается в биогумус.
В огороде ситуация сложнее. Во-первых, культурные растения тратят значительно больше питательных веществ (сравните размер дикой малины и сортовой, лесной земляники и крупноплодной). После уборки урожая мы тщательно прибираемся, убираем все растительные остатки, чтобы огород был чистым. И тем самым мы выносим и уничтожаем все то, что могло бы восполнить вынесенные из почвы минеральные элементы.
Ведь и надземная часть растений, и корни, и плоды — все это содержит азот, фосфор, калий и другие минералы. Причем в форме, доступной для растений. Дождевые черви перерабатывают органику, превращают ее в биогумус. Почвенные бактерии и грибки трансформируют органические вещества в минеральные. К тому же дополнительно обогащают почву азотом, добывая его из кислорода, а так же преобразуют сложные минеральные вещества в простые формы.
Все, что нужно для плодородия почвы — лежит у нас под ногами. Мы можем превратить растительные остатки в удобрение, а можем просто вынести их на помойку и затем ломать голову, чем бы таким удобрить почву.
Компостирование
Чтобы превратить свежую органику в удобрение есть два пути: компостирование и мульчирование. При компостировании мы складываем органику в одном месте, чтобы дать ей перегнить, и потом внести в почву, как готовое удобрение. Но у начинающих органических земледельцев до внесения компоста часто не доходят руки, ведь это дополнительная работа. Да и получается компост далеко не всегда.
Чтобы компост созрел быстрее и не стал рассадником гнилостной микрофлоры, необходимо использовать специальные бактериальные препараты. Сейчас их множество: это различные деструкторы, бактерии для компоста, бактерии для дачных туалетов, улучшители почвы, бокаши, ЭМ-препараты.
Для превращения органики в биогумус важно соблюдать правильную укладку компоста. Его нужно укладывать слоями, чередуя сухую органику с большим содержанием целлюлозы (солому, опилки, картон, листовой опад) с землей и перегноем. И лишь небольшой процент содержимого компостной кучи отдается под свежую органику: траву, сорняки, кухонные отходы.
Время созревания компоста зависит от технологии его производства. При соблюдении правильной укладки и использовании специальных препаратов компост может созреть за 3 месяца. Если же просто складывать в кучу все без разбора, не используя биопрепараты, то содержимое перепреет года за три.
Большой недостаток компоста в том, что нужно его гораздо больше, чем ты можешь произвести. Поэтому кроме компоста все равно приходится использовать перегной (перепревший навоз), биогумус (продукт жизнедеятельности дождевых червей), бокаши (органика, обогащенная полезными бактериями).
Даже при правильном компостировании нам приходится делать двойную работу. Сначала нужно тащить всю органику куда-то в угол участка, где у нас установлен компостник или где базируется компостная куча, а потом тащить созревший компост обратно — на грядку.
Мульчирование
Гораздо проще применять мульчирование. Тогда мы укладываем органику сразу на грядку. И когда она перепреет, то гумус окажется сразу на месте, не нужно носить его туда-сюда. В этом есть еще один плюс — бОльшая питательность. Если компост лежит несколько лет, то с каждым годом его питательность уменьшается, улетучивается азот, вымываются полезные минералы.
Есть еще такой фактор, как выделение углекислого газа в процессе перепревания органики. Углекислый газ крайне полезен для растений, как мы помним из школьной программы. Если органика перепревает где-то в компосте, то углекислый газ просто улетучивается. Если же он выделяется непосредственно радом с растениями, то они его усваивают. Особенно заметно это, если растения на замульчированных грядках укрыть плотным спанбондом. Созревание плодов и ягод ускоряется.
Но где найти столько органики, чтобы укрыть все грядки? Этот вопрос всегда ставит в тупик начинающих органических земледельцев. Опытные садоводы уже нашли решения этой проблемы. Они активно использую скошенную траву с газона и с территории вокруг участка, а так же траву, которую выбросили соседи. Осенью сгребают листья из сада и опять же, забирают соседские листья, выброшенные за околицу.
Сидераты
И, конечно, высевают сидераты, как только земля освободилась, или до того, как ее заняли. Сидераты можно начинать высевать ранней весной. Это второе дело, которое нужно сделать как можно раньше. И крестоцветные, и фацелия, и зерновые — все это холодостойкие культуры, которые всходят, как только почва прогревается до +4-5°С. Летом и осенью, как только грядка освобождается от уборки основной культуры, опять высевают сидераты.
При осеннем посеве сидераты можно не заделывать, они растут до морозов, потом естественным образом полегают и перепревают за зиму. При весеннем посеве нужно учитывать, какие культуры и в какое время вы будете сажать на эту грядку.
Скажем, до высадки рассады томатов, перца, баклажанов в открытый грунт, до посева огурцов и других тыквенных есть достаточно много времени. Сидераты успеют взойти, подрасти и дать хорошую зеленую массу. Останется лишь срезать их и оставить тут же, на грядке. А для культур, которые высевают рано: зелень, корнеплоды, горох, лук, капуста — грядки лучше не занимать.
Как сажать по мульче
Когда вы из года в год вы занимаетесь мульчированием грядок, это входит в привычку. Земля должна быть постоянно укрыта слоем органики. Вся она не успевает перепреть за сезон, поэтому весной у вас нет голой земли, которая подвергается ветровой эрозии и быстро теряет влагу.
Под слоем органики земля становится рыхлой сама по себе. Если землю не перекапывать, перепревающие корни сидератов создают сложную губчатую структуру, по которой в почву проникают кислород и вода.
Поначалу кажется непонятным, что делать весной с оставшейся с прошлого года органикой: нужно ли ее сгребать и куда-то выносить, и, вообще, непонятно, как сеять семена или высаживать рассаду в некопанную землю.
Ответ прост: никаких лишних телодвижений не нужно. Мульча остается там, где она есть, и продолжает перепревать дальше. Единственное, что нужно сделать весной, это добавить в почву полезных бактерий, чтобы деятельность почвенной микрофлоры активизировалась. Можно заодно внести и препараты на основе грибов-энтомофагов боверии и метаризиума. Эти грибки паразитируют на насекомых, обитающих в почве. Они уничтожают хруща, проволочника, медведку, взрослых особей колорадского жука, зимующих в земле.
При посеве семян достаточно сгрести мульчу чуть в сторону, проделать в почве борозду и посеять семена. Под слоем мульчи почва остается достаточно рыхлой, настолько, насколько это необходимо для растений.
В первое время вам будет непривычно сеять в некопанную землю, ведь после перекопки земля становится рыхлой и пушистой. Но стоит вспомнить, как сильно она проседает и уплотняется после нескольких дождей. Без перекопки такого уплотнения не происходит. После того, как растения взойдут и окрепнут, мульчу подгребают обратно.
Высадка рассады и вовсе не доставляет трудностей. Нужно просто отгрести мульчу в сторону, выкопать садовым совком лунку, пролить ее, высадить рассаду и вернуть мульчу на место.
Многих огородников смущает, что под слоем мульчи земля прогревается медленнее. Это, действительно, так. Если вы хотите получить сверх ранний урожай крупноплодной земляники, можно весной сгрести мульчу, чтобы почва быстрее прогрелась.
Но через неделю-две она прогреется в любом случае. Только процесс этот пройдет более гармонично, ведь ранней весной высокая дневная температура чередуется с ночными заморозками, что не очень благоприятно для почвенной микрофлоры. Слой мульчи сглаживает колебания температуры.
Спасибо за интерес к моей статье.
