Как спасти переросшую рассаду томатов: тонкости и правила высадки в открытый грунт и теплицу переросшей рассады, в холодную погоду

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Холодная весна привела к тому, что рассаде перцев и томатов уже довольно тяжело сидеть в рассадных стаканчиках. Но в любом случае подходит время подготовить грядки, и начать высадку растений в теплицу.

Не стоит переживать, если томаты приобрели немного синеватый оттенок. Возможно, дело не в холоде и не в недостатке фосфора (само придет в норму), а в какой-то сортовой особенности.

Индетерминантные сорта томатов в процессе своего роста закладывают достаточно широкие междоузлия, и к моменту высадки рассады в грунт побег может иметь весьма значительную длину. Это является нормой для высокорослых сортов. Рассада различных сортов томатов может иметь абсолютно разный вид и размер побега перед высадкой.

Заправка грядок. Конечно, лучше всего грядку для посадки томатов готовить с осени – перепахать, внести минеральные и органические удобрения. Весной останется только повторно его взрыхлить. Самый лучший вариант – еще с осени внести перегной или зрелый компост, из расчета по одному ведру каждого удобрения на один-два квадратных метра. А если далее на площади выращивались сидераты, то это полностью обеспечит томаты питанием.

Если кто-то любит натуральные подкормки и компоненты, можно порекомендовать внести в каждую лунку по горсти золы с последующим перемешиванием ее с почвой. Зола – кладезь макро- и микроэлементов. А самое главное, в ней содержится калий и фосфор, которые дадут заряд энергии для роста томатов. Кроме того, в каждую лунку необходимо добавить по 1 ст. л. суперфосфата, это хороший источник фосфора, который растения берут из почвы постепенно.

Полезно будет заранее, за неделю до высадки рассады, внести в грунт любое комплексное минеральное удобрение (например, «Фертика Люкс», «Агрикола»). И, конечно, можно по желанию добавить любое адресное удобрение для пасленовых, следуя инструкции на упаковке. У рассады очень большое количество молодых корней. Если в грунте будет высокая концентрация удобрений, то быстро отрастающие корни могут получить сильны ожог.

Еще отличный источник полезных элементов – это органическая мука, костная или рыбная. Ее можно вносить непосредственно в лунку по 2-3 ст. л., либо россыпью по всей грядке, заделывая в почву.

Кроме того, есть просто отличные по своей питательности органические компоненты – различные кухонные и органические отходы, они является ценным источником основных макроэлементов питания.

Если на участке водятся почвенные жители, которые подгрызают стебли (например, медведка), то необходимо вокруг каждой лунки рассыпать препараты для борьбы с нею, и заделать в почву.

Высадка в холодную почву. Когда грядка уже полностью готова к высадке томатов, стоит учесть, что все-таки почва еще недостаточно хорошо прогрета, поэтому лучше использовать один профилактический прием, чтобы растения хорошо прижились. Этот прием направлен на профилактику корневой гнили. Поэтому при высадке рассады томата в лунку, не стоит ее сильно переливать, почва итак влажная, и может быть переизбыток влаги.

Растение необходимо вынуть из стаканчика, и немного прищепить ему корни, чтобы запустить процесс адаптации и корнеобразования. Вместе с земляным комом рассада высаживается в лунку, после чего немного проливается вокруг подогретой водой, и засыпается почвой. Такого полива при посадке достаточно на несколько дней. Если, конечно, наступит жара, сухость воздуха в теплице будет гораздо выше, тогда можно будет томаты полить. Заглублять нормально развитый томат в холод не надо, почва сверху довольно теплая, а вот на глубине совершенно не подходит для развития корневой системы. После посадки его пожеланию можно и слегка окучить. И желательно, даже в теплице, если погода еще не устоялась, сделать дуги и накрыть рассаду спанбондом. Через 2-3 дня можно подвязать растения.

Подготовка рассады к переезду и к высадке на грядку. Рассаду, которая развивалась в домашних условиях, перед перевозкой на садовый и дачный участок лучше не поливать. За два-три дня до транспортировки растений следует максимально урезать их полив. Перевозить растения лучше в слегка подвявшим состоянии, в таком случае его практически гораздо сложнее сломать. Слегка увядшие листья быстро восстановят свой обычный вид после первого же полива. А вот перед самой высадкой рассаду следует замочить в воде, чтобы корни напитались влагой и сразу после посадки смогли потреблять питание из почвы. В теплую воду для замачивания томатов можно добавить очень небольшую дозу комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий (из расчета примерно полграмма удобрения на литр воды). Растения следует установить в ёмкость с водой на полчаса вместе с рассадным горшком, если листочки завяли очень сильно, то можно замочить и всю зеленую массу. Рассаду, которая прошла замачивание всей листовой массы, нельзя высаживать под прямые солнечные лучи без притенения.

Время для удачной высадки томатов в грунт можно определить с помощью спиртового почвенного термометра, который показывает отрицательную и положительную температуру. Не существует конкретных дат для высадки рассады томатов. Проводить посадку следует только после того, как грунт прогреется минимум до +12 градусов. При температуре грунта ниже +10 градусов томаты не могут получать из почвы фосфор, а поступление в растения калия и азота становится сильно затруднено. Измерять температуру грунта следует на глубине пахотного горизонта почвы, ее корнеобитаемого слоя (около десяти-пятнадцати сантиметров). Важно помнить о том, что пересаживать рассаду томатов в сильно перегретый грунт также плохо, как и в холодный. Оптимальной температурой почвы для произрастания томатов считается +20 градусов. В таком грунте питание и развитие растений идет легко и быстро.

При высадке томатов в прогретую почву стандартным методом вертикальной посадки следует заглубить побег в грунт на два настоящих листа.

2. Некоторые тонкости высадки переросший рассады.

Температура почвы и воздуха этой весной в средней полосе вообще не радует. Мало того, что перепады ночной и дневной температур достаточно значимые, так еще и почва не прогрелась выше +13, а в теплицах выше +15 градусов. И как в таком случае поступать с рассадой перца и томатов, ведь она мучается, и перерастает?

В первую очередь стоит обратить внимание на саму рассаду. Оказывается, нет ничего страшного в том, что она немного переросла. Если стебель у нее с мизинец, значит, ей хватает питания, и чувствует она себя, в принципе, очень хорошо. У переросшего крепкого томата уже заложились генеративные органы, он зацветает.

Томат – культура пластичная, поэтому не надо бояться переросшей рассады. Тем более самые лучшие результаты по урожайности получаются при высадке рассады траншейным (горизонтальным, методом «борозда» ) способом. На толстом стебле помидора образуется дополнительная корневая система. Томат становится более жизнестойким, начинает усваивать еще больше питания, соответственно, и урожайность его будет потом намного выше.

При высадке рассады томатов методом «борозда», растения высаживаются как бы лежа. Их корневая система остается с одной стороны грядки и укрывается помимо почвы мульчей, верхушка томатов находится чуть дальше. В дальнейшем при поливе, питательные элементы будут растворяться, и питать корневую систему растений.

Перед посадкой томата, у него нужно удалить нижние листики, и дать время подсохнуть ранкам. Это поможет к тому же растению немного остановиться в росте. Траншею для посадки томатов горизонтально нужно выкопать глубиной примерно в 25 см, и вдоль траншеи стоит поставить колышки – временная опора, к которой во время посадки нужно аккуратно подвязать растения. В дальнейшем уже можно будет подвязать томаты к более надежным синтетическим веревкам.

Томат извлекается из емкости, раскладывается по траншее, а макушка привязывается к колышку. Желательно укладывать томаты навстречу друг к другу, т.е. валетом. Не стоит забывать, что корням нужна помощь во время пересадки, поэтому можно по желанию опудрить, как корневую систему, так и стебель корнеобразователями, например препаратом «Биокорень». Все это делается именно для того, чтобы развивалась мощная корневая система. Далее траншея засыпается почвой, и по мере засыпания, тоже рекомендовано добавить органическое или минеральное азотное удобрение в небольшом количестве.

Многие дачники во время посадки рассады томатов обрабатывают корни «Корневином», делать это можно, но нужно знать важные нюансы. Во-первых, это синтетический препарат, весьма небезопасный для здоровья человека. Во-вторых, хоть это средство и развивает корневую систему, развитие наземной части он немного притормаживает. Хотя, иногда это свойство препарата, бывает очень полезно.

На дно траншеи необходимо добавить удобрение в котором достаточно фосфора, который нужен для того, чтобы томаты смогли нарастить вегетативную массу и корневую систему. Удобрение после внесения нужно обязательно заделать в почву, т.е. слегка зарыхлить. В борозду можно вносить суперфосфат, который действует постепенно. Для приготовления вытяжки фосфата, на 10 литров воды добавляется 1 столовая ложка суперфосфата. Кормить таким раствором помидоры нужно раз в неделю, а опрыскивать можно «НВ-101», что поможет им лучше адаптироваться и приняться. И пока на томатах не завяжутся плоды, больше вносить растениям ничего не нужно. Кормить помидоры постоянно азотом в ущерб плодоношения нельзя!

Для горизонтальной высадки переросших томатов следует заранее подготовить посадочную яму. Размер посадочной лунки должен быть равен глубине рассадного стаканчика плюс десять сантиметров. Грунт на дне лунки должен быть хорошо уплотненным. Располагать томаты в ямах следует в шахматном порядке относительно верхушек друг друга. Корневой ком растения следует уложить боком ровно в посадочную лунку, а стебель положить в небольшую канавку, вырытую в сторону от лунки непосредственно из нее. Оставить сверху побега четыре-пять-шесть листов, а всю остальную часть вместе с листьями (или предварительно их обрезав) заглубить в грунт. Посадочную лунку и стебель присыпать землей. Полив высаженного растения следует проводить только теплой водой. Через несколько дней оставленная свободной часть стебля поднимается над грунтом, и спустя несколько дней его можно будет подвязать.

Рассаду, высаженную в открытый грунт, следует обязательно притенять от солнца в течение трех-четырех дней после посадки. Иначе растение гарантированно получит солнечный ожог листьев. Важно помнить о необходимости регулярного полива томатов. Грунт вокруг растения ни в коем случае не должен пересыхать. Но при этом томаты очень не любят повышенную влагу, особенно в холодную погоду. Поэтому при высадке рассады на постоянное место в теплицу, нужно не только учитывать температуру воздуха и почвы, но и, соответственно, влажность, как воздуха, так и самого грунта. В особенности от излишней влажности воздуха у помидоров начинает осыпаться цвет. После посадки важно сделать крайне умеренный полив. Вообще в идеале за несколько дней до посадки грядки хорошенько пролить, а еще лучше, чтобы, начиная с ранней весны, грядки вообще не пересыхали, потому что пересушенная почва теряет свою структуру, из нее уходят дождевые черви, и полезная микрофлора перестает развиваться. Когда грунт хорошо увлажнен, то, даже если после высадки рассады томатов несколько дней не осуществлять полив, ни к чему плохому это не приведет.

Благодаря горизонтальной посадке можно уменьшить высоту томата, и тогда первая кисть окажется практически у самой земли. Если же посадить высокий томат, как обычно, то первая кисть будет далеко от земли, растение очень быстро вырастит до самого верха теплицы и будет подвержено перегреву и солнечному ожогу. И, конечно же, вариант с сильным заглублением томата тоже сразу отпадает. Потому что почва достаточно не прогрелась, а на большой глубине она слишком холодная, плотная, не насыщена аэробными бактериями, в таких условиях корни растения не смогут усваивать питание, и урожая хорошего не получится, а, возможно, растение даже начнет болеть, чахнуть и погибнет.

В таких условиях, когда почва влажная и наполненная воздухом, т.е. не утрамбована, корни томатов будут расти просто молниеносно. Если же после посадки на грядке устроить болото, то вода вытеснит весь воздух, и корневой системе будет крайне сложно дышать и развиваться.

Переросшая рассада томата – это не так страшно. Посадка таких высоких экземпляров траншейным способом – не только отличный выход из положения, но и лучший результат для получения обильного урожая.

3. Как защитить растения от ветра и холода? Лучшая защита рассады и саженцев.

У многих садоводов возникают большие проблемы с защитой рассады и молодых саженцев от неблагоприятных погодных условий. Иногда даже малейшая разница в температуре уже имеет значение. К счастью, есть очень надежный и простой способ, который поможет спасти растения от возвратных заморозков, порывистого ветра и прочих погодных неурядиц.

Кто-то использует спанбонд и пленку для укрытия, но для такой конструкции, соответственно, нужно купить укрывной материал и поставить дуги. Однако подобные укрытия сами порой не выдерживают ветра, падают и становятся причиной гибели рассады. А еще рассада может перепреть под пленкой, и потом будет долго адаптироваться, болеть, плохо развиваться. То же самое с накрытием пластиковыми бутылками, порой такой вариант вообще ничем не помогает.

Допустим, ожидается похолодания или ветер, а в открытый грунт уже высажена рассада томата. В таком случае, нужно взять 3-5 колышков или палок, размером выше растения, и воткнуть в почву вокруг томата. После этого необходимо взять самую обычную пищевую пленку, и «обернуть» ею колышки несколько раз с наружной стороны. Если пленка не очень широкая, то придется оборачивать в 2 яруса. Благодаря клейкой особенности этой пленки, даже сильный ветер такую конструкцию не растреплет, и растение переживет холода без проблем.

Вот такой простой способ укрытия поможет уберечь растения не только от ветра, но и от похолодания и возвратных заморозков. И можно сказать, что это бюджетный вариант, потому что придется потратиться только на пищевую пленку.

4. Пасынкование и подкормка высаженной рассады

Когда у томатов появились плоды на первой кисти, и цветет вторая, третья, нужно провести с ними специальные мероприятия, которые помогут увеличить урожай.

Чтобы получить хороший урожай, куст томата нужно для начала правильно сформировать, для этого убираются все лишние пасынки, а так же те листья, которые опустились вниз. Во-первых, листья не должны касаться земли, а, во-вторых, такие наклоненные листья практически не дают для помидора никаких питательных веществ. Так же надо вырезать все то, что растет внутрь. Кстати, никогда не надо обрезанные с томата листья оставлять под кустом или где-то на участке. На них может и не быть признаков болезни, но это не значит, что она не начнет в будущем прогрессировать.

Желательно при формировании куста томата не убирать за один раз более 2-3 листочков. Те пасынки, которые растут из пазух листьев, тоже нужно убрать. Если приходится удалять большой пасынок, то за один раз убирать можно только один и так, чтобы была минимальная площадь ранки.

И теперь, после того, как куст сформирован, необходимо сделать еще кое-что, что позволит повысить урожай, а именно позволит снять с одного куста до 15-20 кг томатов! Растение нужно правильно подкормить. В это время томат пребывает в довольно интересном состоянии, он очень активно и быстро растет вверх, и у него так же растут и развиваются плоды. Поэтому ему нужны сразу азот, фосфор и калий. Лучше всего использовать сразу комплексное удобрение, с содержанием всех необходимых веществ 18-18-18 или 20-20-20.

Кроме того, стоит учесть еще один важный момент. Если томату хватает всех важных элементов, т.е. азота, фосфора и калия, то не стоит забывать о важности внесения микроэлементов. В первую очередь, для завязывания плодов нужен бор, цинк, а так же магний, для того чтобы листья были зелеными, а азот хорошо усваивался. Такие подкормки нужно давать внекорневым образом, и это очень важно, если холодные ночи. Потому что в таком случае корни плохо усваивают питательные элементы, в особенности микроэлементы и фосфор. А это значит, что завязь вместо полной кисти даст всего 2-3 помидорчика. Поэтому все нужные элементы нужно вносить по листу с помощью опрыскивания.

Дозировка использования удобрения с макроэлементами, а так же с микроэлементами составляет по 2-3 грамма на 1 литр воды. Опрыскивание нужно проводить в пасмурную погоду в вечернее время или рано утром.

5. Почему рассада может сгореть при опрыскивании и обработке?

Гореть растения, в том числе рассада, могут по разным причинам. Это может быть и солнечное повреждение, и жара, и долгое пребывание под пленкой. Но бывает и такая ситуация, что растения обрабатываются медьсодержащими или какими-то другими препаратами, и у одних все в порядке, а у других растения сгорают. Это происходит из-за того, что не все садоводы понимают, чем отличается опрыскивание от дождевания.

Опрыскивание – это очень-очень легкое увлажнение растений мелкой каплей. Именно для таких увлажнений и рассчитываются дозы, которые используют на участке. Говоря простыми словами, если вместо одного пшика сделать 3, то это означает, что на листе концентрация получится в 3 раза выше, чем это рекомендовано. Для визуализации опрыскивания очень хорошо использовать гуминовые препараты, они коричневого цвета, и по ним видно количество наносимого раствора.

Так вот многие вместо опрыскивания делают дождевание. То есть – это нанесение большого количества раствора, когда листья визуально становятся абсолютно мокрыми, и даже когда с них раствор уже начинает стекать.

Получается, что опрыскивание от дождевания отличается дозой нанесения. И именно из-за увеличения дозы нанесения в 3-5 раз, происходит горение растений. В особенности сжечь растения могут медьсодержащие препараты, препараты с содой, с сывороткой, на основе бензилбензоата и других едких соединений.

С другой стороны биологические препараты на основе грибов и бактерий: «Антилус», «Флорис», а так же «Тур-КМЕ» от клещей и колорадского жука, «Титаниум» от многих болезней, «Аидис» от нематоды и для стимуляции роста можно использовать и для опрыскивания и для дождевания. Существенной разницы не будет, ведь они нетоксичны для растений. И никакого ожога на листьях не появится, но только будет перерасход препарата.

Если проводится подкормка мочевиной, сульфатом аммония, сульфатом калия, аммиачной селитрой, борными препаратами – уже есть риски того, что растения могут получить ожог.

Таким образом, правильная формировка куста, а так же внесение всех необходимых удобрений, позволяют получить максимальный урожай томатов. И проводить все это нужно именно тогда, когда на нижней кисти появились маленькие зеленые помидорчики размером с ноготь. Этот этап самый важный и закладывает потенциал всего урожая на весь сезон. В этот период формируется куст и идет закладка всего будущего урожая.

Спасибо за интерес к моей статье.