Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Если ли смысл переходить полностью на органические удобрения и будет ли от этого существенный прирост урожая?
Органические удобрения – это то, что всегда вызывает много споров среди дачников. Это потому, что многие считают, что органические удобрения – панацея абсолютно от всего, это абсолютно безопасно, всегда экологично, и что все абсолютно минеральные удобрения могут быть заменены исключительно органикой. Это не совсем так, самый здоровый, адекватный и правильный подход к органическим удобрениям – это совместное применение органических и минеральных удобрений. В то же время органические удобрения, как могут принести огромную пользу для почвы и растений, так и могут очень сильно навредить.
Из почвы растения берут элементы питания, и используют не только те что вносятся с удобрениями напрямую, но и из почвенного запаса. В почве есть запасы в виде гумуса, который постепенно минерализуется и расходуется растениями. Чем темнее почва, тем она обычно более гумусная, и тем она больше имеет запас питания. Но если заканчиваются простые элементы питания, если заканчиваются минеральные формы элементов питания, особенно, если в почву вносятся бактериальные грибковые препараты в которых содержится большое количество живых бактерий, этим бактериям будет нечем питаться, и растениям соответственно тоже нечем будет питаться. Придется сначала взять гумус в почве, т.е. запас и начать его разрушать и разлагать, тем самым пополняя свое собственное питание и давая питание для растений.
Традиционно принято считать, что органические удобрения – это все отходы живых организмов. Если же брать почву, как органоминеральный объект, то можно понять, что органические удобрения – это скорее удобрения соединений углерода, то есть то, что было произведено и имеет в своем составе большое количество углерода, белков, жиров, органических молекул и т.д. Это не готовая органика, это не готовые элементы питания для потребления растений, это так сказать запас и то, что будет переработано почвенной микрофлорой, чтобы быть доступным растениям.
При этом среди органических удобрений есть вполне себе минеральные, например, та же самая яичная скорлупа – это практически чистый карбонат кальция, который является ничем иным, как мелом. Зола в чистом виде – это не органическое удобрение, это органоминеральное удобрение или минеральное удобрение органического происхождения.
Растения потребляют минеральные формы элементов питания из почвы и уже сами внутри своего организма перерабатывают их в органические соединения: сахара, крахмалы, жиры, белки и т.д. Готовые органические вещества растения не потребляют, а потребляют они их, когда те разложатся до простейших минеральных форм, т.е. пройдут минерализацию. Поэтому, чтобы органические удобрения стали доступными для растений, они должны прийти в минеральную форму.
Есть пиковые периоды роста растения, когда, допустим, посажен томат, вначале он требует азот, внесено азотное удобрение в виде мочевины, потом растению резко потребовалось большее количество фосфора, потому что ему нужно укорениться, если в почве будет только органическое вещество, то фосфора там не будет, и восполнить дефицит можно с помощью минеральных удобрений. А потом, допустим, нужно резко ускорить созревание томатов, в этом случае добавляется калий, который опять же просто так ниоткуда в почве не возьмется, он должен быть либо в запасе постоянно в почве, либо он вносится при помощи минеральных удобрений.
Вопрос 2. Как улучшить глинистую почву?
Многим огородникам достались участки с тяжелыми глинистыми почвами, и они считают, что им не повезло. На самом деле глинистые почвы не лишены плодородия и при хорошем правильном подходе дают прекрасные урожаи. Эти почвы можно сделать рыхлыми и плодородными, лавное запастись терпением и приложить некоторые усилия.
Если участок переувлажнен, надо позаботиться о том, чтобы отвести излишнюю воду. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ самый простой, нужно копать канавки между грядками и эту землю бросать в обе стороны, получаются приподнятые грядки, излишняя вода стекает в канавки и растения развиваются хорошо. Другой способ – оснащение почвы дренажом. Опять же нужно выкопать канавку на 60-70 сантиметров глубиной, и на дно заложить дренаж – это любые ветки, доски и т.д., и сверху все это нужно засыпать почвой. Излишняя вода будет просачиваться, грядки станут сухими, и на них можно будет спокойно работать и весной, и летом, и осенью.
Далее нужно сделать почву более рыхлой. А сделать это можно, если ее правильно «эксплуатировать». Можно высевать сидераты, затем заделывать их в почву, после высаживать овощные культуры. После сбора урожая, снова сеются сидераты. Сидераты своими корнями будут хорошо разрыхлять почву, и, кроме того, препятствовать росту сорной растительности, а так же оздоравливать грунт, делать его более плодородным. Лучше всего использовать такие сидераты, как гречиха, люпин, все крестоцветные – редька, горчица, рапс. Есть специальные сидераты-глиноломы.
Глинистую почву на зиму надо перекапывать, от этого будет улучшаться ее структура. При этом на зиму не нужно такую почву бороновать, т.е. делать более гладкой, чем больше будет комьев, тем лучше.
Следующий нюанс – мульчирование. Под лучами солнца глинистая почва становится очень жесткой, сложно в нее воткнуть даже тяпку. Так же нежелательно ее слишком часто, без нужды поливать. Она должна всегда находиться в умеренно влажном состоянии, и тут на помощь приходит мульча, например, солома, слоем 5-7 сантиметров. Под мульчей постоянно будет сохраняться не сырость, а влага. А чтобы под мульчей не разводились вредители, можно использовать биопрепараты или по старинке пролить ее раствором нашатырного спирта, из расчета 40-50 грамм нашатырки на ведро воды.
Весной глинистую почву можно пролить сенной палочкой, из расчета 100 миллилитров на 10 литров воды. Это поможет обеззаразить почву от возбудителей болезней и будет способствовать росту и урожайности всех культур, которые будут выращиваться на этом участке.
Также весной, на глинистой почве, особенно полезно гипсование.
Конечно, не стоит ожидать, что почва станет рыхлой сразу же, понадобится 3-4 года, чтобы она улучшилась. Но благодаря этим стараниям даже на первоначально глинистой тяжелой почве удастся беспроблемно выращивать разнообразные растения и получать отличные урожаи.
Вопрос 3. Какие правила нужно соблюдать чтобы получить первоклассный компост?
Ценное удобрение для растений дачники могут сделать самостоятельно из того, что выросло у них на грядках и в саду. Сорняки, обрезанные ветки, ботву, газонную траву и многое другое можно использовать для производства компоста. Если регулярно вносить компост на грядки, то почва на них станет рыхлой, влагоемкой и питательной. При этом компост – очень хорошее удобрение для почвы.
Многих начинающих дачников отпугивают сложности, которые возникают в процессе созревания компоста. Они не знают, в каком порядке закладывать растительные остатки и какие нюансы учитывать. На самом деле компостирование – это довольно простой процесс, не требующий особых навыков. По сути всю работу на себя берут бактерии, которые участвуют в процессе разложения органики.
Сегодня в продаже можно найти массу микробиологических препаратов. Все они помогут ускорить процессы компостирования. Некоторые средства представлены в жидкой форме, другие продаются в виде гранул или пасты.
Не важно под каким именно брендом выпущен препарат, главное соблюдать инструкцию по применению. Микробы в его составе должны быть жизнеспособными. Для большинства микробов прямые солнечные лучи губительны. Именно поэтому все микробиологические средства нужно хранить в защищенном от солнца месте. Компост полученный при помощи полезных микроорганизмов можно использовать для подкормки любых растений. В его составе могут присутствовать крупные фрагменты, от которых не стоит избавляться.
Компостер можно сделать самостоятельно из подручных материалов. Он должен быть достаточно объемным, чтобы вместить в себя как можно больше органики, которая в процессе разложения сильно осядет.
Специалисты советуют не закрывать дно компостера пленкой или любыми другими материалами, чтобы не перекрывать доступ дождевым червям и почвенной микрофлоре. Они тоже включатся в активную работу по переработке органических остатков в гумус.
Некоторые микроорганизмы не могут эффективно работать без доступа воздуха. Именно поэтому важное значение имеет правильное формирование компоста. Растительные остатки в компостер следует укладывать послойно. Нижний ярус желательно заполнить крупными ветками и грубой ботвой. Такой слой обычно составляет половину всего объема компостера.
Часто дачники сталкиваются с проблемой, когда их компост закисает. Собранный из скошенной травы и мелких сорняков слой не пропускает воздух. Именно поэтому в компостной куче должны присутствовать и грубые части растений (не менее 1/3 всей массы).
Каждый слой растительной массы нужно посыпать небольшим количеством почвы. В ней содержатся микроорганизмы, которые будут активно участвовать в процессе разложения. Такого же эффекта удается достичь при внесении микробиологических препаратов. Сверху компостную кучу прикрывают свежей зеленой органикой и хорошо проливают водой. Субстрат всегда должен оставаться умеренно влажным.
Состав компоста, очень непостоянен и будет напрямую зависеть от того, из чего он приготовлен. Например, если в компосте будет большое количество остатков стеблей и шляпок от подсолнечника, в нем будет условно большое количество калия. Если в компосте зеленая растительность, сорняки, скошенный газон, ботва с огорода, то там будет примерно одинаковое количество азота, фосфора и калия, но это будет совсем небольшой процент.
Компост, готовится тремя способами: горячий, холодный и комбинированный. Для горячего способа можно использовать любую растительность и больную ботву в том числе. Для холодного компоста лучше брать только здоровую растительность, потому что он будет перегнивать при достаточно низкой температуре и болезнетворные микроорганизмы могут сохраняться в таком компосте, и даже усиленно развиваться в нем. В горячем же компосте будут активно расти термофильные горячие микроорганизмы, которые будут уничтожать болезнетворную микрофлору, этот компост будет полностью безопасным, но гораздо бедным по питанию, если сравнивать с компостом холодным.
Идеальный вариант – это средний компост, который сначала рыхло складывается, потом через несколько дней проливается водой, уплотняется и закладывается новый слой, тогда сохраняется и большое количество питания, и уничтожаются болезнетворные микроорганизмы.
Для того чтобы ускорить созревание компоста можно в него добавлять ускорители компостообразования, они как правило состоят из легкоразлагаемой органики, из углеводов в виде мелассы, растворов сахара, бактерий. Хорошим вариантом будет смешать какое-нибудь старое варенье, раствор обычного сахара и препараты «Сияние» или «Байкал М», куда входит большой спектр самых разнообразных микроорганизмов. Получается, что мы для них даем дополнительное быстрое углеводное питание, они быстро начинают его использовать, и быстрее перерабатывают компост.
Вопрос 4. Насколько необходимы растениям подкормки и обработки йодом?
Использование йода в саду и огороде окутано мифами, спорами и недопониманием. Многие дачники йод считают универсальным средством от всех болезней растений. На самом деле средство обладает некоторыми антисептическими свойствами и может быть использовано для борьбы с рядом болезней растений, но йод точно не является универсальным средством решения всех садовых проблем. Большинство болезней и вредителей растений совершенно безболезненно переносят обработки раствором йода слабой концентрации. Чаще всего использование йода в огороде приносит больше вреда, чем пользы.
Ряд огородников уверены в том, что применение йода будет способствовать увеличению урожая, однако не существует научных исследований, подтверждающих, что именно йод, как-то урожай увеличивает. Правильное внесение удобрений, регулярные поливы и солнечный свет, а также выбор для выращивания современных сортов растений гораздо больше влияют на получение высоких урожаев. Растения могут отлично расти на питательном субстрате без дополнительного внесения йода — это научно доказанный факт.
Считается, также, что йод способен защищать растения от вредителей. Препарат действительно оказывает некое, правда весьма несущественное влияние на некоторых вредителей, но его применение может нанести гораздо больше вреда самим растениям.
Но есть у йода и положительные свойства. Йод является антиоксидантом, который помогает растениям справляться со стрессом, но для жизнедеятельности растений существуют его аналоги. У большинства культурных растений йод вызывает раннее цветение, увеличивает объем зеленой массы и усиливает иммунитет за счет активации формирования салициловой кислоты внутри клеток, у некоторых из культур при этом незначительно повышается устойчивость к неблагоприятным условиям.
При внесении спиртового раствора йода лучше проводить эту работу совместно с внесением гуматов. Тогда йод соединится с гуминовыми кислотами гораздо легче и эффективнее усвоится растениями. При желании использовать йод в садовых работах лучше брать для этой цели вещество в таблетках (например, йодид калия), растворяя их в воде для полива культур под корень или опрыскивания по листу (одна таблетка на литр воды). Следует помнить, что ряд культур отрицательно реагируют на внесение йода – не любит данное вещество картофель и белокочанная капуста.
Эффективно в качестве (только) подкормки вносить йод совместно с сывороткой, которая и сама по себе уже богата питанием для растений. На стакан сыворотки или обезжиренного молока следует добавить до двадцати капель йода, развести в десяти литрах воды и провести полив или опрыскивание растений.
При опрыскивании по листу йод может связываться с воском на поверхности листовых пластин, защищающим клетки растения от иссушения и проникновения патогенов. Насыщение воска на листьях йодом приводит к созданию дополнительного барьера. Но следует учитывать, что такой эффект не продержится дольше одной недели.
Не следует проводить обработки растений йодом просто так, не преследуя конкретную цель. Лучше проводить такие обработку культур непосредственно перед цветением для его ускорения и повышения эффективности, а также в случае наступления неблагоприятных условий (например, холод или туманы, переувлажнение или засуха).
Вопрос 5. Несколько раз слышала что зеленая проливка (настой из травы) может быть опасной. Но не поняла в чем опасность.
Если в почву внести бродиловку из травы, то растения будут расти бодрее и первое время действительно можно заметить значительный эффект, растения будут накормленными и здоровыми. Но через 2-3 года начнет сильно падать урожайность, по причине того, что все запасное органическое вещество, то есть гумус, из почвы будет истрачено, если ничего нового туда не вносить и не дополнять. Микроорганизмы все переработают и растениям питания не будет.
Компост, вносимый в почву, навоз, биогумус – будут пополнять запас того самого гумуса и растения не будут страдать от дефицита питания.
Если будет бурное развитие микроорганизмов в почве, при этом будет больший запас органического питания голодания у растений не будет. Основное внесение органических удобрений не считается сиюминутной подкормкой, оно считается внесением в запас, на то, чтобы растения это расходовали на протяжении какого-то времени.
Вопрос 6. Можно ли подкармливать деревья поздней осенью азотом?
Сезон подходит к концу, время сбора урожая прошло, плодовые деревья уже теряют листву, это означает, что можно делать разнообразные искореняющие обработки. Лучше всего использовать для этого мочевину. Но мочевина является источником азота и очень многие огородники, наслушавшись непутевых советов, очень боятся ее использовать в осенний период.
На самом деле ошибочно считать, что внесение азотных удобрений поздней осенью под такие растения, как яблоня, груша, айва, вишня, слива, алыча, черешня могут вызвать пробуждение растений из периода их покоя. Этого не произойдет. Недаром, бывалый дачники обкладывают приствольные круги плодовых деревьев, поздней осенью, навозом.
Умеренная осенняя подкормка азотом плодовых деревьев является очень благоприятной, потому что даже в период листопада и после него, даже в зимний период у растений происходит рост корневой системы. А от того, насколько мощнее корни у растения, зависит его рост и плодоношение в следующем году. Весенний рост корней является очень умеренным, поскольку весной растение все свои силы отдает на формирование ветвей, цветков и плодов.
Одно из веществ, которое обязательно необходимо корням для их роста и развития – это именно азот. Внесение его осенью как раз будет стимулировать наращивание корневой системы, и так же к весне азот будет проникать все глубже, а это благоприятно скажется на развитии растений весной.
Поэтому, как и раньше это делалось, можно вносить осенью хотя бы навоз. Единственная от него неприятность, что он будет вымываться и загрязнять колодцы и водоемы. Поэтому, если вносится навоз, то делать это лучше луночно, прикрывая его землей, тогда осеннее внесение навоза будет вполне благоприятным и не опасным. Так же можно использовать ту же мочевину, или какие-то комплексные удобрения в небольшой дозировке с заделкой в почву.
Но все-таки есть и исключения. В поздний осенний период этим способом не стоит подкармливать смородину, землянику, жимолость. Азотную подкормку лучше делать для яблони, груши, вишни, сливы, алычи.
Вопрос 7. Как правильно использовать и подготовить навоз для подкормки растений?
Навоз бывает разный, причем не только от разных животных, но и также различается по типу его приготовления и хранения. Самый правильный подход – использовать тот навоз, который есть под рукой. То есть, если есть свое хозяйство с коровами, курами, гусями, то, что мы забираем из почвы на корм животным, мы возвращаем с навозом.
Навоз может быть разный: навоз КРС, конский, свиной, овечий, навоз от кроликов. Кроме того, следует еще помнить, что навоз бывает с подстилкой и без подстилок. Более правильное, безопасное и ценное удобрение из подстилочного навоза, т.е., когда животные содержатся на слое из сена, соломы, торфа. Потому что помимо непосредственно продуктов жизнедеятельности животных в этом навозе будет еще дополнительный источник питания для бактерий и для улучшения перегнивания навоза.
В навозе свиней часто можно встретить паразитов, гельминтов, разные болезнетворные микроорганизмы. Конский навоз в этом плане самый безопасный. Овечий навоз не самый безопасный, потому что там тоже могут быть и гельминты, и разные микроорганизмы. Навоз КРС плюс-минус безопасный.
Но все еще будет зависеть от того, как навоз используется. Если есть собственный источник навоза, то, что только что убирается из сарая, будет считаться свежим навозом. Тот навоз, который пролежал в течение пары месяцев, считается полуперепревшим, тот, который пролежал больше полугода, уже будет считаться перепревшим навозом. И последняя степень разложения навоза, когда он пролежал больше 10 месяцев, он уже считается перегноем.
Если животные употребляют в пищу сорную растительность, то в навозе сохраняются ее семена. И, если вносить на участок свежий навоз, то есть большая вероятность того, что вместе с ним рассеются семена сорняков.
Конский навоз начинает перегнивать при температуре порядка 70 градусов, если на семена сорных растений в течение 2-3 дней будет воздействовать такая высокая температура, они просто деактивируются.
Навоз имеет 3 типа хранения: горячий, комбинированный и холодный. Горячий тип хранения перегнивает при самой высокой температуре, например, навоз КРС перегнивает при температуре около 55°, овечий около 40°, а при температуре выше 35° уже постепенно начинают погибать практически все болезнетворные микроорганизмы, и навоз становится полностью безопасным. Но при этом теряется большое количество азота, путем его физического испарения в виде аммиака. То есть такой навоз будет самым низко питательным, но при этом самым безопасным.
Комбинированный способ хранения подразумевает под собой складирование навоза рыхло, т.е. он просто скидывается в одну кучу, немного проливается водой, если он суховат, и оставляется так на 3 дня. Спустя это время, когда навоз уже сильно разогрелся, он начинает уплотняться, путем накидывания сверху новой порции навоза и утрамбовываться. В таком навозе инактивируются семена сорняков, и погибает большинство болезнетворных микроорганизмов. Но при этом сохраняется большая часть органики.
Можно изначально хранить и готовить навоз сразу холодным путем, его просто утрамбовывают, идут анаэробные процессы, которые будут сохранять максимальное количество питания в навозе, азот все равно потеряется в достаточно большом количестве, но такой навоз будет при этом самым питательным. Готов к применению он будет примерно через полгода.
Вообще применять свежий навоз можно только с осени. Если же внести его в почву весной, он начнет быстро перегнивать, начнется бурное выделение азота, а избыток может плохо сказаться на растениях, особенно плохо становится рассаде, высаженной прямо на свежий навоз.
Самый лучший навоз для применения даже осенью – это полуперепревший навоз. Весной же его можно применять для растений семейства тыквенные.
Конский навоз считается идеальным не только потому, что он самый безопасный, но и из-за особенностей пищеварения и питания животных. Такой навоз считается самым питательным.
Но надо понимать что навоз – несмотря на огромную органическую составляющую, достаточно беден по питанию: азота около 1%, фосфора около 0,2 %, калия бывает от 0,1 до 0,7 %. Осеннее применение навоза рекомендовано из-за того, что вначале он должен включиться в круговорот переработки вещества в почве, т.е. перед тем как элементы питания станут доступными для растений этот навоз сначала должны съесть бактерии. Бактерии начинают перерабатывать навоз, выделять в почву органические кислоты, которые будут высвобождать замкнутые элементы питания, такие как фосфор, в доступной для растений форме, и азот тоже перейдет в доступную форму.
Вопрос 8. Как правильно использовать древесную золу?
Древесная зола является источником в первую очередь кальция, во вторую калия и в третью фосфора. В целом свежая зола обладает остро щелочной реакцией, точно так же, как и зольные растворы. Эта щелочная реакция совершенно не опасна для почв, которые обладают природно кислой реакцией, она нейтрализуется с помощью золы. Хотя зола действительно является остро щелочной, попадая в почву, она тут же начинает взаимодействовать с компонентами почвы и щелочность ее исчезает. В особенности, если зола используется в жидком виде. Древесную золу не всегда рационально вносить, если почва щелочная или нейтральная.
Если же на основе золы готовятся почвенные смеси, и, например, стакан золы смешивается с ведром огородной земли для высадки потом туда рассады, то в этом случае надо дать этой смеси немного постоять, чтобы щелочные компоненты золы перемешались провзаимодействовали, и буквально через 2-3 дня все придет в норму. Это хороший способ улучшения грунтов, предназначенных, в том числе для выращивания рассады и комнатных растений.
В процессе хранения золы, если пакет закрыт негерметично, то ее щелочность снижается. Гашеная известь, которая есть в свежей золе, превращается в мел, а мел гораздо менее растворим нежели, чем гашеная известь и соответственно щелочность снижается. При этом кальций никуда не девается. После хранения в течение всей зимы, весной такую мягко щелочную золу можно просто рассыпать по почве, и это будет хорошей дозой, чтобы обеспечить растения, как тепличные, так и открытого грунта, запасом кальция и калия, и для того чтобы рационально использовать эту самую золу на природно кислых почвах.
При высадке рассады, например, капусты хорошо добавлять золу в лунку, и она защитит от такого опасного заболевания, как кила.
В осенний период перед укрытием роз поверхностно можно внести в приствольный круг по литровой баночке золы. Резкое защелачивание поверхности почвы под розами приведет к тому, что значительное количество фитопатогенных организмов не будет сохраняться в поверхностном слое почвы. Это так же даст розочке немного кальция и фосфора.
Если систематически используются минеральные удобрения, надо помнить, что они в своем большинстве закисляют почву. Поэтому осенью и весной можно вносить по банке древесной золы на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы.
Ну, и есть еще один способ внесения золы – это ее гашение азотной, фосфорной, серной, уксусной или лимонной кислотой. Если используется азотная кислота, то такой зольный раствор можно использовать в весенний и летний период, если фосфорная кислота, то во второй половине лета и осенью, если серная кислота, то можно вносить такой раствор когда угодно, то же самое касается уксусной кислоты и лимонной. Использовать эти растворы можно для подкормки абсолютно любых растений, будь то голубика, рододендроны, малина, цветочные, декоративные, земляника или что-то еще.
Вопрос 9. Как улучшить качество мульчи, и какой материал лучше использовать?
Мульчировать растения можно разными материалами. Например, такая культура, как голубика, предпочитает кислые почвы, и лучшей мульчей для нее будут кора и опилки. Они подкисляют субстрат, защищают посаженные кустики от пересыхания почвы, а также препятствуют росту сорняков. Кора в магазинах стоит достаточно дорого, но можно приобрести ее на ближайшей пилораме, порой даже получить даром.
Иногда бывает так, что сложно найти перепревшую кору и перепревшие опилки, есть в доступности только свежие. Свежие опилки можно использовать в осенний период, когда высаживается голубика, если же использовать их в весенний период, то они будут забирать слишком много азота из почвы и кустики голубики начнут хлорозить, ощущать недостаток азота, что затормозит их рост и развитие. Но все-таки, если есть только свежие опилки, их можно пролить азотным удобрением, например, развести стакан аммиачной селитры в 10 литрах воды, и обильно их смочить в таком растворе. Либо же можно просто увеличить для голубики количество азотных подкормок, особенно весной, например, делать не 1-2 подкормки, а 3, и голубика будет нормально полноценно развиваться.
Второй вид мульчи, который часто используется, компост. Компостом можно мульчировать ремонтантную малину, приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, и т.д. Компост можно улучшить, проливая его летом триходермой. Этот гриб подъедает все растительные остатки в компосте и компост готовится в кратчайшие сроки, если весной пролить биопрепаратами, то к осени получается готовый рассыпчатый компост. Компост не только служит отличной мульчей, но и питанием для растений, улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и плодородной. А триходерма заражает почву, улучшает ее плодородие и защищает растения от различных заболеваний.
Еще один вид мульчи, который часто применяется в саду и в огороде – это солома. Для мульчирования можно использовать солому любых злаковых зерновых культур – это пшеница, рожь, ячмень, овес и т.д. Солома сохраняется лучше других органических видов мульчи, т.е. она не так быстро перерабатывается микроорганизмами и различными бактериями, грибами.
Также можно использовать в качестве мульчи сено или траву, но в отличие от соломы такие материалы перерабатываются микроорганизмами и червями гораздо быстрее. Поэтому в сезон такую мульчу из сена и травы нужно периодически обновлять.
Осенью различные насекомые-вредители прячутся на зимовку в мульчу и, конечно, в следующем году растения могут поражаться различными заболеваниями и вредителями. И поэтому многие огородники спешат убрать мульчу перед зимой. Но можно этого и не делать, если с умом использовать биопрепараты. Например, всю эту мульчу можно сверху закрыть компостом с триходермой, а весной внести биопрепараты на основе почвенных грибов – метаризиума и боверии.
Вопрос 10. Как превратить песчаные почвы в плодородные?
Песок – это, конечно, большая проблема для сада и для огорода. Потому что в первую очередь песок не удерживает как следует влагу и не удерживает, соответственно, разнообразные питательные вещества. Это такие сильно промывные почвы, в которые можно класть очень много органических или минеральных удобрений, но все будет идти, как в пустую бочку. Все будет промываться. Естественно, что растения начинают на таких почвах сильно страдать от засухи, если бывают засушливые периоды, и приходится тратить гораздо больше сил и средств на то, чтобы обеспечить полезные культуры удобрениями. Поливы могут быть просто бесконечными и бесполезными.
Внесение глины. Первое, что можно найти в интернете из рекомендаций по улучшению песчаных почв – внесение большого количества глины. Это правильно, но привезти к себе на участок 100 тонн глины практически невозможно, в особенности в той местности, где вокруг в основном сплошной песок. Кроме того, это очень серьезные деньги. Поэтому встает вопрос – можно ли какими-то подручными средствами улучшить песчаные почвы?
Внесение органики. В первую очередь надо не забывать о том, что внесение большого количества органического вещества способствует влагоудерживанию. Поэтому на участке нужно копать глубокие ямы, на дно закладывать как можно больше разнообразных растительных остатков – крапиву, сныть, ветки от обрезки кустарников и деревьев, отработанную ботву, лиственный опад. Если делать это с осени, то уже к маю сформируется серьезная органическая прослойка, которая как раз как губка будет впитывать в себя влагу и, как следствие, минеральные вещества. Они будут вымываться все меньше и меньше. Внесение органики будет работать намного лучше, если делать это из года в год. Постепенное внесение большого количества органических остатков сделает почву более тяжелой, она будет привлекать к себе червяков. Соответственно, начнет повышаться плодородие грунта.
Мульчирование. Следующее, о чем надо помнить, что мульчирование в значительной степени предохраняет почвы, в том числе легкие, от эрозии, от вымывания всяких веществ, от засухи. Поэтому необходимо сразу после высадки рассады, каких-то растений, их мульчировать как можно толще бесплатными сорняками, какими-то растительными материалами, соломой, сеном, опилками, картоном и т.д.
Посев сидератов. И, конечно же, не стоит забывать о сидератах. Сидераты – это то же самое органическое удобрение, которое само растет, и кроме того еще защищает от сорняков, оздоравливает и рыхлит почву. Внесение минеральных удобрений с последующим посевом сидератов – это такой очень ленивый способ улучшения качества почв, в том числе и легких песчаных.
Внесение гуматов. Есть еще такие важные вещества, как гуматы. Песчаные почвы, как правило, очень низко гумированные. Поэтому отличный вариант – использовать специальные гуминовые препараты по типу «Тандема». Ими можно пользоваться все лето на легких песчаных почвах, добавляя препараты в каждый полив. Дело в том, что при регулярном внесении гуматов влагоудержание почвы повышается в несколько раз. Кроме того, гуматы будут привлекать полезных микробиков и червяков, что улучшит плодородие почвы. Будет еще лучше, если совмещать внесение органики и гуматов. Кстати, «Тандем» кроме того что содержит высококачественные гуматы, имеет в своем составе гормоны растений, улучшающие рост корневой системы, а так же вещества, способные подавлять всевозможных личинок майского жука, проволочника и т.д.
Конечно, огород на песчаной почве, это гораздо больше работы, но при систематическом выполнении рекомендаций по ее улучшению, можно получать очень хорошие урожаи, даже если участок расположен в песчаной местности.
Вопрос 11. Что такое биогумус и как его правильно использовать?
Любые виды органики, переработанные червями – это биогумус. Биогумус содержит до 35-40 % чистого гумуса. То есть это тот компонент в почве, который запасает в нем питание и попутно содержит небольшое количество свободных элементов питания, немного разных кислот и бактерий.
Добавлять в почву лучше биогумус сухой, а не жидкий, в виде гранул, каких-то взвесей. Таким образом, сразу увеличивается запас гумуса в почве. Вносить его нужно много и когда угодно, он не является питанием для растений, он является запасным питанием для почвенной микрофлоры и для растений, которые будут расти на этой почве в будущем. То есть биогумус – это не подкормка в чистом виде, это мы даем почве запас питания и насыщаем ее микроорганизмами. Можно использовать биогумус при подготовке субстрата и в абсолютно любой этап развития растений.
Сухой биогумус хорошо структурирует почву, он объединяет почвенные частички, глинистые и песчаные, в отдельные агрегаты, которые хорошо удерживают влагу, рыхлят почву и вообще в принципе свойства почвы очень сильно улучшаются.
Жидкий биогумус – это только запас питания на будущее, физиологических свойств почвы он не меняет. И сразу после подкормки он никак особо растениями использован не может быть, это возможно небольшое дополнительное питание для почвенных бактерий, небольшое количество каких-то органических кислот для растений, опять же которые они могут как-то попутно использовать, но на структуру почвы жидкий биогумус не влияет.
Как производят жидкий биогумус: берут готовый биогумус, т.е. то, что черви переработали и произвели из своих тел и обрабатывают его растворами щелочей и кислот поочередно, экстрагируя оттуда чистый гумус. В таком биогумусе можно замачивать семена, и он будет действовать, как стимулятор роста. Либо можно проливать им растущие растения на любом этапе их развития.
Спасибо за интерес к моей статье.
