Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Что вообще начинающим нужно знать о болезнях томатов?
Все болезни томатов можно условно разделить на несколько групп:
1. Грибковые и бактериальные инфекции (сюда относятся кладоспориоз и альтернариоз, фитофтора, различные корневые гнили, мучнистая роса и прочие гнили).
Для садовода не имеет принципиального значения тот факт, каким именно заболеванием поражены томаты, так как принцип лечения всех грибковых и бактериальных инфекций един. Важно уметь отличать данные заболевания от вирусов и дефицитов питания на растениях. Все бактериальные и грибковые инфекции характеризуются тем, что растения заражаются живыми микроорганизмами, которые имеют свойство образовывать колонии (скопления в одном месте). Характерной чертой всех колоний болезнетворных микроорганизмов является их видимость невооруженным глазом. Но при нахождении растения на такой стадии заболевания ему уже требуются достаточно серьезные и целенаправленные меры лечения, в таком случае эффективны только химические препараты. Чаще всего грибковые и бактериальные заболевания проявляются на растениях в виде хаотично расположенных пятен на любых местах плодов, стеблей или листьев. Такие пятна могут иметь разнообразный окрас, но чаще всего на томатах они окрашены в темный цвет (черный, темно-серый или темно-коричневый). В начале заболевания пятна могут выглядеть как мокнущие участки (например, при кладоспориозе), чаще всего такие пятна достаточно крупные и выступают над поверхностью листьев, а с течением времени превращаются в участки с некрозом тканей.
Существует несколько методов борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями:
а) Профилактика — комплекс мер, включающий в себя в том числе подготовку теплиц, протравливание почвы и проведение севооборота культур. Грибковые и бактериальные инфекции на томатах начинают развиваться и активно распространяться в каплях воды, находящихся на листьях и стеблях растений. При больших перепадах дневных и ночных температур в теплице, вызывающих появление конденсата, а также при поливе томатов методом дождевания на листьях растений скапливается влага, которая становится идеальной средой для развития различных болезней. Также спровоцировать развитие заболеваний может дисбаланс питательных веществ в почве и маленькая концентрация содержания в ней полезных микроорганизмов (например, сенной палочки). Для профилактики дисбактериоза грунта раз в несколько лет следует вносить в большом количестве органические удобрения и дополнительно заселять почву с осени и весной полезными бактериями (например, триходермой или сенной палочкой). Микробиологические препараты следует вносить с водой путем полива грунта после заделки в него сидератов или любой другой свежей органики. Осенью нужно обязательно хорошо промывать стенки теплицы мыльным раствором.
б) Использование для посадки устойчивых сортов и гибридов томатов — старые классические сорта культур обладают достаточно низкой устойчивостью к заболеваниям, больше всего это характерно для крупноплодных индетерминантных томатов с большим количеством мощных листьев.
в) Подготовка семян при посеве — например, отличные результаты дает предпосевная обработка семян томатов препаратом «Псевдобактерин» (замачивание на тридцать минут в водном растворе препарата). Полезные микроорганизмы в дальнейшем поселяются на корнях растений и к моменту высадки рассады на основное место побеги будут обладать высокой устойчивостью и иммунитетом.
г) Мероприятия после высадки растений — если весной почва не была заселена полезными бактериями, то при поливе томатов нужно добавлять в воду препарат «Фитоспорин» или «Триходермин», а также любой ЭМ-препарат. Очень важно соблюдать дистанцию между соседними растениями при их высадке в грунт (хотя бы сорок-пятьдесят сантиметров), чтобы побеги не соприкасались листьями. Болезни могут распространяться с растения на растение, слишком близкая посадка с загущением провоцирует повышение влажности воздуха, а такой микроклимат наиболее благоприятен для развития заболеваний. При размещении томатов в открытом грунте следует высаживать растения таким образом, чтобы они располагались по ветру. Тогда ряды будут хорошо продуваться ветром и получать качественную вентиляцию. В теплице полезно предусматривать возможность открывать конструкцию с двух сторон для создания недолгого сквозняка и снижения влажности, в крайнем случае можно установить вентилятор для циркуляции воздуха. Хорошим решением для профилактики заболеваний будет отделение почвы от растений с помощью мульчирования любым органическим или покупным укрывным материалом (кроме пленки).
д) Лечение заболевших растений — можно проводить биологическими или химическими методами. Биологические методы с использованием бактериальных препаратов эффективны только в случае начала развития заболевания при проявлении первых симптомов. Не стоит увлекаться даже с применением биопрепаратов — избыток микроорганизмов может сильно нарушить микрофлору в почве, приведя к агрессивному дисбалансу и негативным последствиям. Препараты на основе живых микроорганизмов (бактерий и грибов) будут работать на поверхности листьев растений в пасмурных условиях без воздействия прямых солнечных лучей или в теплице, при условии нанесения препаратов совместно с питательной для них средой (с прилипателем). При высокой степени поражения томатов грибковым или бактериальным заболеванием следует применять для лечения качественные химические препараты (например, «Превикур», «Консента») или более доступные препараты меди (например, «Бордоская смесь», «Хом», «Ордан»).
2. Вирусные заболевания (например, табачная мозаика, вирус курчавости, столбур).
Проявляются на растениях максимально ярко и необычно — как непривычная окраска листьев (например, мозаичность с четкими контурами), сильнейшее скручивание макушек побегов, уродливые цветки нестандартного размера, сросшиеся цветоносы и другие странные проявления морфологических признаков. Такие заболевания не поддаются лечению, пораженные вирусами растения нужно сразу удалять с грядки, чтобы они не заразили всю посадку. Вирусные заболевания переносятся с больного на здоровые растения листососущими насекомыми-вредителями (например, цикадки, бабочка-белокрылка, тля).
Растения подвержены заболеваниям, некоторые из которых ведут себя скрытно. Самыми опасными считаются вирусные болезни, которые могут стать причиной гибели всех садово-огородных культур на участке.
Вирусные инфекции очень коварны. Они длительное время могут сохраняться в растениях, никак не проявляя себя. Когда садовод одним и тем же инструментом поочередно работает с больными и здоровыми растениями, он разносит заразу по всему участку. Особенно остро эта проблема проявляется у многолетников, которые с годами накапливают в себе вирусы. Они начинают чахнуть, перестают цвести и давать плоды.
Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обрабатывать ножницы или секатор сразу же после обрезки одно растения при переходе к другому. Это элементарные правила фитосанитарии, не соблюдение которых приводит к подобным проблемам.
Если растение заражено, то любые неблагоприятные условия могут стать толчком к развитию заболевания. Затяжные дожди, резкое понижение температуры или засуха становятся триггером для появления первых заметных симптомов (желтые пятна без четких контуров по всей поверхности листовой пластины или нехарактерная кустистость, вызванная появлением большого количества слабых побегов).
Если дачник заметит растения с признаками вирусной инфекции, он должен немедленно их уничтожить. Вылечить вирус практически невозможно. Нужно по максимуму удалить всю растительность и выбрать из земли корни. Инфекционных агентов по участку разносят нематоды, проволочники и другие почвенные вредители. Даже дождевые черви могут способствовать распространению вирусов.
Чтобы купировать инфекцию, все места изъятия растений должны быть обработаны биологическими препаратами на основе триходермы, боверии и метаризиума. Они помогут в борьбе с почвенными вредителями, патогены будут подавлены.
Все пораженные части растения желательно вынести за пределы участка, а лучше хорошо высушить на солнце и сжечь. Закладывать растительные остатки в компост нельзя.
Одним из главных профилактических мероприятий по борьбе с вирусными заболеваниями является выбор для выращивания устойчивых сортов и гибридов томатов, а также регулярное проведение севооборота культур на участке. Очень важно избавляться от насекомых-вредителей (например, использовать табачную шашку или фумигатор, проливать растения препаратом «Актара» под корень). Выкопанные томаты, пораженные вирусом, нельзя закладывать в компост. Лучше унести их с участка или сжечь в специальной ёмкости.
3. Дефициты питания.
Могут быть достаточно разнообразными и не только прямыми (нехватка элементов питания в почве), но и косвенными (невозможность растения получить элементы питания по любой причине). На начальных этапах роста побегов чаще всего возникает дефицит азота. Он проявляется в форме полного пожелтения растения, побег становится хилым и хлорозным. В таком случае полезно провести подкормку любым азотным удобрением (например, настоем куриного помета, мочевиной или аммиачной селитрой, комплексным удобрением или жидкой подкормкой). Дефицит фосфора у томатов выглядит как посинение стеблей и листьев с обратной стороны, часто проявляется при похолоданиях как следствие невозможности корней растений получить питание из очень холодного грунта (то есть является косвенным дефицитом). Решить проблему помогает укрытие почвы мульчей или темным укрывным материалом для повышения температуры грунта, а также подкормка растений раствором монофосфатом калия или настоем суперфосфата. Один раз в два-три года в почву огорода нужно вносить суперфосфат (примерно пятнадцать-двадцать грамм на один квадратный метр грунта).
Дефицит калия у растений проявляется как краевой ожог листа (желтеет и засыхает, ломаясь) и характерная для среднеплодных и крупноплодных томатов желтая корона на плодах. Недостаток данного микроэлемента исправляется опрыскиванием монофосфата калия по листу и внесением раствора сульфата калия в почву под корень растений (десять грамм на десять литров воды). Дефициты микро и мезоэлементов у томатов чаще всего проявляются косвенным путем, например, дефицит магния может быть вызван избытком кальция в почве. Недостаток магния начинается с нижних листьев и выглядит как мраморность листовой пластины, устраняется внесением сульфата магния опрыскиванием по листу и поливом под корень. Дефицит железа очень похож по своему проявлению на недостаток магния, но начинается с верхних молодых листьев побега, а лечится опрыскиванием хелатом железа по листу. Дефицит бора встречается достаточно редко, но при проявлении может приводить к осыпанию цветков. Дефициты других питательных элементов у томатов развиваются крайне редко.
Вершинная гниль пасленовых: причины вершинной гнили и самое простое решение проблемы
4. Физиологические состояния (вершинная гниль).
Вершинка начинает проявляться в случае, когда растения не могут употребить кальций из почвы или его там недостаточно. Кальций движется в растениях только вместе с током воды. Для его нормального потребления и перемещения побеги должны иметь листья по всему стеблю, а также иметь возможность испарять влагу с поверхностей листовых пластин. Для этого в теплицах должна быть низкая влажность и хорошее проветривание. При развитии вершинной гнили на томатах следует провести подкормку препаратами кальция. Нормально развитые не жирующие томаты нужно подкормить кальциевой селитрой (полтора грамма на литр воды) опрыскиванием по листу и поливом под корень. При проведении обработки кальциевыми препаратами необходимо попадать на средний и нижний ярус листьев, чтобы питание вместе с током воды переместилось вверх по растениям. Для жирующих томатов с толстым стеблем и большим количеством крупной листвы следует применять специфичные кальциевые препараты без азота в составе.
Также расстройством физиологического состояния томатов, похожим на болезнь, является оэдема. Проявляется чаще всего на рассадном этапе роста побегов при выращивании их под фитолампами, но может развиться и на взрослых растениях. Оэдема проявляется при росте растений на холодной почве. Для устранения проблемы необходимо прогреть грунт и сократить период досветки растений.
Жирование томатов является следствием избытка азотного питания при дефиците у растений фосфора и калия. Побег активно растет в ширину, стебли утолщаются, листья вырастают очень крупными, а плоды мельчают и не могут вызреть. В случае жирования томатов нужно убрать все азотные подкормки и внести фосфорно-калийное питание (монофосфат калия по листу и под корень).
Еще одним особым физиологическим состоянием томатов может стать скручивание их листьев. Если листовая пластина скручивается лодочкой вверх и становится очень хрупкой, то это говорит об излишней влажности в почве или воздухе. В таком случае поливы томатов необходимо сократить, время полива перенести на утро, а воду вносить небольшими количествами и часто. В дождливый период томаты не нужно поливать. Если листья загибаются вниз, значит растениям очень жарко и они пытаются уменьшить испарение влаги с поверхности листовых пластин. Это может быть при слишком высокой температуре воздуха или под воздействием прямых солнечных лучей.
Трещины на плодах томатов являются следствием неравномерных поливов. Если поливать томаты редко, но обильно, плоды сформируются крупными, безвкусными и растрескавшимися. Мелкие трещинки на кожице, приводящие к искривлению плодов, появляются из-за избыточной влажности воздуха в теплице ранние утренние часы и устраняются хорошим проветриванием. Крупные сросшиеся плоды томатов являются характерной особенностью крупноплодных сортов.
Вопрос 2. Как уберечь томаты от кладоспориоза?
Когда на томатах уже образуются завязи даже на верхних кистях, наступает самый уязвимый период для этой культуры в отношении кладоспориоза. Но если соблюдать определенные фитосанитарные правила, то с болезнью столкнуться не придется.
Во-первых, нужно постараться не заходить в одной и той же одежде, например, в соседскую теплицу, а потом в свою. Неизвестно, что там за болезни сидят и прогрессируют в чужой теплице, и можно стать их переносчиком. То есть собственноручно занести проблему к себе на участок. Аналогично не стоит пускать в свою теплицу соседей, чтобы посмотреть, что у вас растет и как.
Во-вторых, нужно взять за правило, и еженедельно проводить профилактические мероприятия, используя какие-нибудь биопрепараты, которые будут эффективны, как в отношении кладоспориоза, так и в отношении фитофтороза. Например, можно применять препараты с триходермой в составе. Кстати, эти препараты можно наращивать в домашних условиях, это несложно и получается бюджетно.
Ну и, в-третьих, не лишний раз стоит напомнить, что весной и осенью нужно проводить мойку теплицы, потому что даже если где-то какой-то листочек был замечен с пятнышком, от него может пойти огромная проблема. Использовать можно «Биопаг» или белизну, в которой процент содержания гипохлорита выше 15. Осенью, после обработки теплицы в почву можно внести триходерму, чтобы кладоспориоз не мог перезимовать.
Если кладоспориоз уже появился, нужно использовать медьсодержащие препараты, например, бордоскую жидкость, «Азофос», «Абига Пик», «Хом» и т.д., через неделю после такой обработки необходимо сделать обработку уже биопрепаратами.
Вопрос 3. Как победить фитофтороз?
Фитофтороз – очень опасное заболевание растений, в первую очередь от него страдает семейство паслёновых – картофель и томат.
Среди разнообразных средств по защите растений от фитофторы, если откинуть онкогенный канцерогенный вызывающий раковые заболевания у человека (и это признано самим производителем данного препарата) «Ридомил Голд», и прочие подобные средств, то актуальными средствами борьбы остаются всевозможные медьсодержащие препараты. Это «ХОМ», «Азофос», «Абига-пик», «Медекс», бордоская жидкость и т.д.
Конечно, на просторах интернета можно встретить и совершенно глупые советы по борьбе с фитофторой. Например, протыкание медной проволокой стебля томатов. Это бесполезный способ и даже какой-то неадекватный.
Использовать можно медьсодержащие препараты, причем начиная обрабатывать ими растения заранее с начала развития первой кисти. Когда первая кисть созрела то надо уже обработать томаты, потому что фитофтора уже может быть близко. Но иногда рекомендуют применять медный купорос и любые похожие средства пораньше. Потому что до фитофтороза в теплицу приходят и другие болезни, в том числе и альтернариоз.
Это черные точки по листьям, и их часто путают с фитофторозом. Но при альтернариозе точечки условно круглые, а при фитофторозе они размыты, у них нет четкой формы, они на стеблях, на листьях, на черешках листьев, на плодах. Так же в теплицу может прийти кладоспориоз, поэтому и та и другая болезни тоже могут хорошо прижечься медными препаратами. По этой причине медные препараты можно использовать еще с самого начала активного массового цветения томата.
Существует такое поверье что, если в теплице был кладоспориоз, то фитофтороза там не будет. И это поверье основано на качественном наблюдении, действительно такое нередко бывает, но это не означает, что кладоспориоз прогнал фитофтору. Это просто означает, что в теплице было жарко и сухо, а это благоприятные условия для развития кладоспориоза и неблагоприятные для развития фитофтороза. Действительно фитофтороз совершенно не выносит температуры выше + 30 градусов, споры этой болезни при такой погоде так сказать не вылупляются, не образуются, не прорастают, заражения вообще не происходит.
Когда же в августе начинаются туманы, становится влажно, тогда условия благоприятны для развития фитофтороза.
Подробно о томатах в начале лета: разбираем основные проблемы, даем советы, отвечаем на вопросы
Есть такой метод: закрыть теплицу и устроить в ней жаркую баню, тогда фитофтороз, который уже есть на листьях, на поверхности почвы, на мульче каким-то образом погибает. Но проблема в том, что вместе с ним погибают и сами растения, урожай. Все хорошо знают, что высокая температура стерилизует цветки, что может привести к потере урожая.
Есть другие методы и способы борьбы с фитофторозом. Любой щелочной раствор, будь то хозяйственное мыло или раствор золы фитофтору уничтожают, так же действуют как профилактика молоко, кефир, молочная сыворотка. Вообще фитофтороз в процессе своей жизнедеятельности подкисляет окружающую среду, т.е. делает ее более кислой. Есть такая болезнь, которая боится отклонений в щелочную или кислую сторону, она называется мучнистая роса. Вот у мучнистой росы диапазон заражения, активности и развития достаточно узкий, поэтому обработка кислой сывороткой, например, или обработка щелочным зольным раствором уже являются хорошей профилактикой развития этого заболевания.
С фитофторой такое дело не пройдет. Фитофтороз развивается в диапазоне кислотности от 4 до 9, по этой причине лучше не наносить кислые растворы ради кислоты и щелочные растворы ради щелочи. Но в принципе можно действительно использовать, например, качественную молочную сыворотку. Только тут дело не в том, что фитофтороз боится кислоту, а в том, что ему не нравится конкурентная микрофлора. Хотя многие молочнокислые бактерии из молока, простокваши, других кисломолочных продуктов действительно обладают дезинфицирующим, антибактериальным, антигрибковым действием, но не в отношении фитофтороза, а в отношении, например, кишечной палочки, стрептококков и т.д.
Так же одним из наилучших носителей молочнокислой микрофлоры, который естественным образом населяет поверхность листьев, является зеленая бродиловка. Можно взять литр бродиловки, развести в 10 л воды, процедить и делать еженедельное опрыскивание растений по листу. Совмещать эту обработку очень желательно с любыми подкормками.
Чтобы создать профессиональную конкурентную микрофлору от фитофтороза, можно использовать знакомый всем «Фитоспорин», разводя только его не по норме, а с увеличением нормы в три-пять раз.
Когда фитофтороз уже появился, он проникает внутрь зеленых плодов томата, длительное время там сохраняется, и мы потом видим очень неприятную картину, как на зеленых, так и на созревших томатах. Если на растениях замечены признаки фитофтороза, то ни в коем случае не нужно сразу же удалять больные листья. Если трогать листья, болезнь может остаться на одежде, руках, и человек сам станет массовым распространителем инфекции. Если только листья не должны убираться планово, в таком случае, сначала нужно провести санацию, а потом уже их удалять. Санацию можно провести «Биопагом», разведя его 1 к 1000. При этом опрыскивать нужно не только растения, но и стенки теплицы, мульчу, почву.
Это же касается и кладоспориоза, после санации удалять листья лучше только через сутки. Конечно, активная болезнь погибнет уже через 20-30 минут, но лучше все-таки выждать подольше.
Можно сделать санацию раствором перекиси водорода с железом, гипохлоритом и т.д. После того, как проведена обработка, нужно заселить все микрофлорой, которая имеет прямую сильнейшую активность в отношении возбудителей фитофтороза, в первую очередь, это сенная палочка, но будет еще лучше, если в одну неделю делать обработку сенной палочкой, а в другую триходермой. Вместе эти 2 микроорганизма вносить допустимо, но так или иначе они будут конкурировать друг с другом. На сегодняшний день есть очень мало препаратов, в которых совмещены сразу эти 2 живых начала.
Чем точно не стоит пользоваться для профилактики фитофтороза так это молоком с мочевиной, молоком с йодом, раствором куркумы, зеленкой и прочими бредовыми рецептами. Это все не работает.
За то можно при заселении полезной микрофлоры вносить в раствор салициловую кислоту. Это даст дополнительную защиту растениям.
Вопрос 4. Как понять что томат болеет столбуром и как его вылечить?
Столбур — серьезная проблема томатов в основном была характерна для южных регионов, но также в связи с потеплением климата она уже стала добираться и до средней полосы и даже севернее.
Вообще проблем у томатов очень много. Иногда огородники недоумевают, что не так с помидорами, все хорошо росло и вдруг стали крутиться и извиваться верхушки, причиной может быть жирование или белокрылка. Иногда какие-то дефициты питания могут вызывать появление фиолетовых и коричневых пятен одновременно. А бывает, что кисти не цветут, завязи не образуются, это уже причина в жаре, пыльца стерилизовалась или же идет нехватка борного питания.
Но очень часто на томатах можно увидеть такое сочетание признаков: деформация листьев, завязей, ствол делается деревянистым, не образуются плоды, крутятся верхушки, на листьях появляются фиолетовые и коричневые пятна, растения медленно, но верно погибают. Так вот сочетание всех этих признаков говорит о том, что у томатов столбур.
Это не грибковое заболевание, и можно сказать, что оно вообще не лечится. Столбур переносится в первую очередь вредителями, раньше считалось, что основным переносчиком столбура являются цикадки, но на самом деле и другие насекомые могут распространять болезнь. Это заболевание начинается на улице. Сам столбур перезимовывает в корнях вьюнка и других сорных растений и когда вредители напьются яда из таких растений, прилетают уже в теплицу, начинают кусать томаты и передавать им эту инфекцию. Столбур также переносится через семена и через почву. Столбур заражает все растение целиком: корни, стебель, листья, цветки, плоды. Происходит деформация, ненормальное разрастание цветков, бутоны тоже делаются ненормальными, а плоды становятся такие волокнистыми, искривленными, искаженными и несъедобными.
Некоторые огородники считают, что, когда у плодов на разрезе белая мякоть, это и есть столбур. Но на самом деле это не всегда так. Если плод образовался и он сочный, то белые прожилки внутри него это нехватка калия. А, если томаты подхватили столбур, то белыми становятся не прожилки, в большая часть плода.
Если на участке из года в год столбур, то надо защищать теплицу от вредителей, чтобы они вообще не могли проникнуть в конструкцию. Например, можно затянуть всю теплицу мелкой сеткой, чтобы насекомые извне не могли в нее попасть. Так же нужно регулярно уничтожать сорную растительность.
Если растение уже заболело, его необходимо уничтожить, потому что вылечить его никак не получится. И тут при выкорчевывании в почве могут остаться маленькие корешки, которые тоже заражены. Вредителей в теплице может и не быть, но в почве часто есть нематоды, вот они и станут разносчиком болезни. Поэтому нужно обязательно применять препарат от нематоды.
Далее надо взять такой препарат, который называется «Доксициклин», это очень дешевый антибиотик, который продается в аптеках без рецепта. Он представлен капсулами по 100 миллиграмм. В 10 литрах воды нужно развести 3 капсулы препарата и как следует пролить остатки от выкорчеванных растений, чтобы хорошо пропитались корешки и не стали источником инфекции. Так же нужно сделать другой раствор, растворив в 10 литрах воды всего одну капсулу этого же антибиотика, и пролить им все здоровые растения. На одно взрослое растение томата придется потратить примерно 1,5-2 литра раствора. Это будет хорошая профилактика распространения столбура от тех растений, которые заболели.
Антибиотики действуют на растения, почву так же как и на человека. Порой без них никак, но они убивают, как все вредное, так и полезное. Поэтому следующий шаг – заселение теплицы конкурентной микрофлорой, можно использовать знакомый всем «Фитоспорин».
В открытом грунте все то же самое. Сперва проводится антибиотикотерапия, а потом уже используются биопрепараты.
Спасибо за интерес к моей статье.
