Розы поздней осенью: посадка, подкормка, подготовка к зиме и самые простые способы черенкования роз

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Часть 1. Самые простые способы черенкования роз осенью: все секреты черенкования

Розы, как и многие другие культуры можно размножать путем черенкования. Эту процедуру нередко проводят осенью. Некоторые дачники, получив положительный опыт в выращивании черенков смородины, пытаются поступить так же и с цветущими кустарниками, но терпят неудачу. К сожалению розы, укореняются не так хорошо, как этого хотелось.

Как сохранить черенки роз, полученные осенью? Существует несколько способов черенкования роз. Самым простым считает метод, когда срезанные побеги прикапываются непосредственно под кустом, который станет для них укрытием. В земле выкапывается лунка глубиной 5-7 сантиметров, куда помещаются черенки. Сверху их присыпают небольшим слоем почвы.

Пользуясь таким способом, уже вначале весны садоводы получают черенки с калюсом. Впоследствии их высаживают на подготовленные участки с притенением и ждут, когда растения укореняться. Чтобы добиться таких результатов, прикапывать черенки следует в рыхлую почву под единое укрытие с розами.

Еще одним действенным способом является укоренение черенков путем рассаживания в емкости с почвой с последующей отправкой в прохладный подвал. В прохладных условиях черенкам предстоит провести зиму. За это время они дают корни. Важным условием является оптимальная влажность грунта. Растения не должны испытывать дефицита влага, но и ее избыток чреват негативными последствиями.

Третий способ черенкования роз самый эффективный. Благодаря ему можно сохранить гораздо больше черенков и получить качественный посадочный материал. Срезанные побеги помещают в емкости с заранее подготовленным грунтом. Сверху их следует накрыть срезанной частью пластиковой бутылки или полиэтиленовым пакетом и выставить на подоконник.

Черенки в горшках требуют такого же внимания, как и комнатные растения. Их нужно регулярно поливать и не забывать проветривать. Чем ниже будет температура воздуха в квартире (не ниже +10С), тем выше шансы на успешное черенкование. В холодное время года желательно обеспечить растения дополнительной подсветкой. К моменту высадки саженцев в грунт они будут представлять хорошо сформированные кустики с развитой корневой системой.

Что поможет ускорить укоренение черенков роз? Есть хорошо укореняющиеся розы, а есть такие, которые вовсе не дают корней, чтобы с ними не делали. Большинство чайно-гибридных роз как раз и относятся к тем, которые абсолютно не подходят для черенкования. Часто многочисленные попытки размножить кустарник ничем хорошим не заканчиваются.

https://vk.com/photo-159774511_457256600

Лучше всего черенкуются кустовые корнесобственные розы. К их числу, например относится:

  • Флорибунда;
  • Боника-82;
  • Супер Дороти;
  • Надя Мейяндекор;
  • Фламментанц;
  • Аспирин;
  • Розариум Ютерзен.

Для укоренения не стоит брать жирующие побеги. Ветки, которые не успели вызреть до осени, быстро завянут не дав корней. Обычно обрезку роз производят перед самым укрытием, незадолго до наступления холодов. Если ударят морозы, то принесенные в дом черенки испытают температурный стресс, что не лучшим образом скажется на их укоренении.

Для черенкования следует использовать только крепкие и здоровые ветки. В идеале побег должен быть диаметром чуть меньше карандаша. С него обрезают все лишнее и укорачивают до 10-12 сантиметров. Верхний срез делают выше почки на удалении 0,5 сантиметра, а снизу ветку обрезают наискосок, чтобы увеличить площадь питания.

Уже давно в продаже появились различные стимуляторы роста. Их с успехом применяют и садоводы, и огородники. Срезанные черенки можно замачивать в растворах препаратов или использовать их в сухом виде для опудривания. После этой процедуры посадочный материал можно высаживать в грунт. Через некоторое время можно повторить обработку, полив растения питательным раствором.

Укоренять растения лучше в готовом покупном грунте на основе торфа. В него обязательно нужно добавить перлит или вермикулит. Должна получиться «воздушная» смесь. Ей заполняют емкости, в которых имеются дренажные отверстия для оттока лишней влаги.

Часть 2. Посадка роз: когда сажать, что добавить в почву, насколько заглублять

Сажать розы можно, как весной в мае, так и осенью, начиная с сентября и до наступления морозов. Самое главное, чтобы кусты были посажены примерно за 3 недели до устойчивых заморозков, и растение успело укорениться. А температура почвы должна составлять не ниже 8 градусов тепла.

Место для розы нужно выбирать защищенное от ветров и сквозняка, а так же оно должно быть хорошо освещенным. Почва должна быть рыхлой и плодородной, но только не сильно легкой и не суглинистой. Кроме того, она должна быть немного подкисленной. Сильно кислые почвы роза не любит, а на сильно щелочных у нее может начаться хлороз.

Если почва глинистая или неплодородная, то ее нужно подготовить для посадки роз. А именно, нужно внести дерновую землю, торф, песок и перепревший навоз в одинаковых пропорциях. В глину добавляют больше песка. Напротив, в песчаные почвы нужно добавить какой-нибудь утяжелитель. И, конечно же, при посадке вносятся прямо в лунку фосфорно-калийные удобрения. В результате рыхлый питательный слой для розочек должен составить примерно 70 сантиметров.

https://vk.com/photo-159774511_457256602

На участке выкапывается яма размерами 50/50/30 сантиметров. Между кустами должно быть 50-100 сантиметров, в зависимости от сорта и размера растений.

Перед посадкой саженцы обрабатываются препаратами от болезней и вредителей, а так же стимуляторами роста. Например, можно использовать такие общедоступные известные средства, как «Вальс» или «Флорис». Важно удалить поврежденные корешочки и ветки, а так же подрезать крупные ветви на 4-5 глазков, а слабенькие на 2-3. Так же нужно укоротить плетистые розочки на высоту до 35 сантиметров. После обрезки все срезы необходимо обработать, к примеру, садовым варом.

Но возникает вопрос: как правильно высаживать саженец, ниже уровня прививки или выше? Тут все будет зависеть от региона. Если участок расположен в зоне, где зимы бывают очень морозными, то саженец нужно сажать обязательно с заглублением точки прививки не менее чем на 10 сантиметров. Многие думают, что из-за этого будет расти шиповник. Но это ошибочно. Напротив, шиповник будет расти тогда, когда наземная часть выше точки прививки подмерзнет, корням будет некуда девать питательные вещества и воду, которые они взяли из почвы. И в итоге растение будет вынуждено отрастить себе свои побеги, которые и будут являться шиповником.

Если же ничего не подмерзло, все в порядке, то в этом случае корни будут работать на сортовую розу. При закапывании в землю точки прививки, у растения есть возможность наращивать дополнительный ярус корней. Кроме того, если зимой вся надземная часть замерзнет, а точка прививки заглублена, то почки потом проснутся и дадут начало росту не шиповнику, а именно сортовым побегам. И еще один плюс заглубления прививки в том, что так растение будет защищено не только от морозов, но и от жары. Поэтому в южных регионах можно и нужно тоже заглублять место прививки розы во время посадки.

Часть 3. Подготовка роз к зимовке

Практически все работы в саду уже подошли к концу, и настало время многолетников, а именно роз, которые необходимо подготовить к зимовке.

На самом деле подготовка многолетников к зимнему периоду начинается еще в августе, когда осуществляется их подкормка осенними удобрениями. Именно с этого периода растениям нужен уже не азот, а только фосфор и калий. В октябре такие подкормки продолжаются, но так же проводятся обработки растений от болезней, которые уже накопились на культурах и от вредителей, которые могут на них перезимовать.

Обрезать розу даже в октябре пока не надо, потому что могут появятся новые побеги, которые будут тянуть на себя все силы. Обрезка проводится, когда температура воздуха опустится ниже -5 градусов, тогда все процессы в розе уже закончится и молодых побегов она не даст. Единственные побеги, которые можно убрать перед обработкой от болезней и вредителей, это засохшие, а так же убираются все листья, которые находятся на высоте до 20 сантиметров, питания в них уже нет.

Само укрытие нужно оставить до ноября, когда температура будет 5-10 градусов мороза. Если укрыть розу слишком рано, то могут вернуться теплые дни, и тогда проснутся побеги, которые в дальнейшем вымерзнут с очередным понижением температуры воздуха. Нельзя закрывать розу пленкой, либо же оставлять с одной стороны щель для доступа воздуха. Лучше всего все же использовать агроспан белого цвета.

Обрезку можно провести непосредственно перед укрытием, и тут насколько именно срезать побеги, будет зависеть от сорта розы. В среднем это на 50-60 сантиметров.

В октябре под розами нужно убрать все сорняки и опавшие растительные остатки, потому что под ними могут перезимовать вредители и болезни. После этого грунт нужно прорыхлить, чтобы корни дышали, и пролить, лучше всего с добавлением стимулятора морозостойкости, а потом замульчировать. Например, хорошее средство «Антизима», всего 3 грамма на 1 л воды, и приготовленным раствором необходимо полить розы из расчета 2-5 литров на один куст. Это средство вообще можно применять с августа и по ноябрь, 1 раз в месяц.

Можно помочь кустам розам без потерь перезимовать если подкормить их, в конце октября (средняя полоса) удобрениями, содержащими марганец. Для этого нужно приобрести марганец хелат марганца или сульфат марганца (дешевле) и подкормить розы согласно инструкции.

А можно своими руками приготовить ацетат марганца, удобрение которое очень хорошо усваивается растениями. Для этого понадобится 10 грамм марганцовки развести в литре воды, туда же вылить бутылку 0,5 литра 9% уксуса. Все тщательно размешать, затем добавить 200 миллилитров перекиси водорода. Раствор начнет шипеть и постепенно обесцветится. После обесцвечивания, довести объем раствора до 10 литров и полить розы и другие плохо зимующие растения, из расчета два литра под куст.

Для обработки роз от болезней наиболее эффективными будут медьсодержащие препараты, опрыскивание проводится либо в пасмурную погоду, либо ближе к вечеру, чтобы на листьях не было ожогов.

Вообще, если роз очень много, то довольно трудоемко все их обрезать и даже просто убрать листья снизу. А так же существует такое мнение, что лучше розочки вообще не трогать, и так отправлять их в зиму, даже если у них остались бутончики, но это не правильно. Но любая неправильная обрезка может ослабить растение перед зимой. Так же нужно внимательнее относиться к укрытию, розе должно быть тепло, но она должна дышать, иначе она, конечно, не вымерзнет, но зато выпреет.

Для розы самое важное не столько укрытие, сколько правильная посадка с заглублением прививки в землю. Так же на каждый куст надо насыпать землю, не меньше ведра. И делается это при посадке каждого кустика. То есть, при посадке заглубляется прививка, а на зиму, когда уже вызреют стебли, роза засыпается, в зависимости от ее размера,1-2 ведрами земли.

Если куст в первый год вырос не очень большой, то можно ограничиться на первую зиму одним ведром земли, на вторую зиму можно досыпать еще ведро. Пока куст молодой, можно после первых заморозков прикрывать его корневую систему куском спанбонда. При этом захватывая в укрытие только нижние почки, а весь остальной куст может стоять открытым. Весной, примерно во 2-3 декаде апреля, кусты обрезаются до живой почки. Если какой-то кустик плохо перезимовал, то можно помочь ему оклематься «Эпином» или «Цирконом». Из нижних почек, а также из тех, что под землей, роза каждый год будет выдавать новые побеги, а затем прекрасно цвести.

Часть 4. Что нужно розам для пышного цветения: важные правила в уходе за растениями.

Многие садоводы приобретают розы для украшения сада, но часто сталкиваются с проблемами при их выращивании. Иногда рост кустарников угнетается, их побеги становятся слабыми, а бутоны мелкими и бледными. Такое состояние может быть вызвано сразу несколькими причинами.

Что влияет на рост и развитие розы? Существует огромное количество всевозможных сортов красивоцветущих кустарников. Каждый год коллекции пополняются новыми представителями, которые отличаются еще более ярким ароматом, необычной окраской и формой лепестков. Одни растения вырастаю не больше 20 сантиметров, а другие способны достигать исполинских размеров выше 3,5 метров. Некоторые розы сбрасывают листву, но в большинстве своем даже под снегом остаются «вечнозелеными».

Самым определяющим фактором, влияющим на пышность цветения, является место посадки. Для светолюбивых растений предпочтение стоит отдавать хорошо освещенным участкам. Чем меньше солнечного света достается кустарнику, тем тоньше и длиннее у него побеги. Роза, находящаяся в тени, хуже цветет и чаще болеет.

Большинство привитых растений своими корнями уходят вглубь более чем на метр. Именно поэтому специалисты советуют выбирать для посадки роз такие места, где грунтовые воды залегают ниже этой отметки.

Для хорошего цветения кустарнику требуется много питания. Розы хорошо растут на плодородных слабокислых грунтах (5,7-6,5 рН). Даже на щелочных почвах растение чувствует себя вполне комфортно, чего нельзя сказать про очень щелочной и очень кислый грунт. Он для роз абсолютно не подходит.

Чтобы обеспечить растению максимально комфортные условия, следует заняться подготовкой почвы еще с осени. Саженцы предпочтительно высаживать весной до начала сокодвижения, ориентировочно в марте или апреле. Для этого выкапывают неглубокую, около 30 сантиметров, посадочную яму диаметром 50-60-70 сантиметров. Ее заполняют заранее подготовленной почвосмесью (5 килограммов компоста, 70 граммов суперфосфата, 10-20 граммов хлористого калия). Если почва имеет кислую реакцию, то ее можно раскислить путем внесения извести, мела или доломитовой муки.

Какие подкормки могут потребоваться? Правильно заправленная посадочная яма обеспечит розы всем необходимым на ближайший сезон. Только на втором году жизни для пышного цветения растению понадобятся дополнительные подкормки. Многие сорта роз дают очень длинные побеги, на которых формируется большое количество цветоносов. Именно поэтому за сезон куст может израсходовать весь запас питания, что отразится на его цветении в будущем.

Подкармливать цветы можно минеральными, органическими, органоминеральными удобрениями. Органику вносят в весенний период до момента бутонизации. Раствор коровяка в пропорции 1 к 10 или куриного помета в пропорции 1 к 20 – это хорошее азотное удобрение, которое можно заменить карбамидом (10-20 граммов на 1 квадратный метр).

Ко второй подкормке приступают после окончания цветения. Для этого под розу вновь вносят азотное удобрение, которое дополняют фосфором и калием. На 1 квадратный метр расходуется в среднем 20-30 граммов суперфосфата и 10-15 граммов сульфата калия.

Если роза дает несколько волн цветения, то подкормку повторяют после каждого из них. Осенью кустарник подкармливают органикой в смеси с фосфорными и калийными удобрениями (3-4 килограмма компоста, 60-70 граммов суперфосфата и 15-20 граммов сульфата калия).

Не менее значимое значение для роз играет полив. Все питательные элементы из почвы растение усваивает вместе с водой. Если влаги не хватает, то цветок недополучает питание. Именно поэтому садоводам следует следить за влажностью почвы, производя поливы в сухую погоду не чаще 1 раза в неделю. Поливают растения обильно с тем, чтобы промочить корнеобитаемый слой (до полуметра от поверхности).

Если соблюдать агротехнику, то розы обязательно отблагодарят садовода обильным цветением. В конце сезона ему останется только укрыть кустарники, чтобы защитить их от зимних холодов. К работе приступают не раньше, чем температура воздуха опустится ниже отметки в 5-10 градусов мороза.

Спасибо за интерес к моей статье.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Author: dachnii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать − два =