Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
На дворе осень, значит, очередной садовый сезон близится к концу. И сейчас нужно готовить сад и огород к уходу в зимовку. Все работы и агротехнические мероприятия на садовом участке следует проводить, исходя из климатических условий конкретного региона, текущего сезона и ситуации на данном участке. Но есть работы которые нужно обязательно выполнить на участке осенью, откладывать их на потом нельзя.
Самые важные осенние хлопоты на участке.
1. Осеннее мульчирование в саду. Эта работа, можно сказать, не самая сложная. В качестве мульчи для растений нужно использовать любую доступную органику. Все растения на участке нуждаются в хорошем питании, а также в защите от мороза. Поэтому нужно сначала обязательно очистить приствольные круги у ягодных кустарников и плодовых деревьев, выполоть сорняки. И далее для обеспечения растений должным питанием и для того, чтобы корневая система не замерзла зимой, можно разложить в приствольных кругах солому, свежий навоз, недозрелый компост, свежую органику.
При поздних сроках осенних посадок в саду многие дачники переживают, как бы растения не замерзли. Пострадать может не только надземная часть, но и корни, поэтому нужно как-то это все защитить. Например, на одну молодую яблоньку или грушу, либо ягодный кустарник смородины, крыжовника вносится примерно 2-3 ведра неперепревшего навоза. Этого достаточно, чтобы растение на следующий год получало хорошее питание и с весны начало активно давать хороший прирост.
Также соломой можно замульчировать клубнику. Мульча улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие и защищает клубнику от вымерзания, особенно когда случаются бесснежные и морозные зимы.
Очень простой и эффективный способ – использовать кору лиственницы, которую можно приобрести так же в питомниках или каких-то садовых магазинах. Сразу после посадки любые, например, декоративные растения, смородину, крыжовник, нужно замульчировать корой, пока корешки не схватились за землю и не ушли в толщу земли. Кора даст воздушную прослойку, и до того, как снег все укроет, растения не вымерзнут.
У коры для мульчирования есть мелкая фракцию и есть крупная. Крупная кора, если ее положить по мелкой, создаст двойную воздушную подушку и крупная фракция защищает от осадков и выдувания ветром мелкую кору.
И, кончено, стоит отметить, что сад, замульчированный корой, выглядит очень аккуратно, эстетично. А, если замульчировать так какие-то хвойные растения, это подчеркнет их красоту, а так же такая мульча – это защита от сорняков и от иссушения.
2. Позднеосенняя побелка деревьев. С побелкой деревьев, тоже не нужно затягивать. Главное выбрать хороший день, солнечную сухую погоду, и чтобы не было осадков хотя бы 2-3 дня. Тогда краска прекрасно схватится и продержится до лета. Краска защищает деревья от зимнего яркого солнца, от перепадов температур.
В первую очередь побелка должна быть обязательно выполнена на молоденьких деревьях. А старые, с огрубевшей корой деревья можно уже даже не белить, никакого вреда от морозов и от солнца не будет. У молодых деревцев кора очень нежная, весной, или даже еще в феврале, когда начинает светить яркое солнце, кора разогревается, в ней начинается сокодвижение, а потом ночью случаются сильные заморозки, и кору начинает разрывать. Получаются сильные морозобоины, а также солнечные ожоги. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, именно в осенний период нужно белить стволы молодых плодовых деревьев. Для этого можно использовать не только классическую побелку на основе извести или мела, но и покупные садовые краски. Они долговечны и там уже есть фунгицид, который защищает растения от различных заболеваний.
Если деревья не удалось побелить, уже наступили холода, или погода какая-то неподходящая, морозная, дождливая и т.д., можно замотать плодовые деревья белым спанбондом. Он также будет отталкивать солнечные лучи и плодовые деревья не пострадают от яркого солнца и от морозов.
3. Защита от грызунов. Еще одно защитное мероприятие – огородить деревья от грызунов. Эти вредители способны испортить настроение любому садоводу, поэтому приветствуется если есть в наличии защитные сетки или на худой конец – пластиковая бутылка на основании штамба, чтобы спасти деревья от мышек и зайчиков.
4. «Консервация» биопрепаратов. Это еще одна важная работа в осенний период. Биопрепараты могут быть и в сухом виде, и в жидком. Для хранения биопрепаратов нужен определенный температурный режим. Например, триходерме нужна температура хранения от +5 до + 15 градусов и естественно, что просто на даче, в доме эти биопрепараты оставить зимой нельзя, ведь температура может периодически опускаться до очень низких значений, а это приведет к порче биопрепаратов. Бутылочки с жидкими биопрепаратами можно поставить на хранение в погреб, где температура зимой около +5 градусов, которая отлично подходит для хранения биопрепаратов. Если препараты в сухом виде, то их в принципе можно хранить при температуре и до -20 градусов, самое главное, чтобы емкость была герметично закручена, чтобы внутрь не попадала влага. Если дача сухая, там нет излишней влажности, достаточно просто герметично закрутить баночку с сухим биопрепаратом и поставить на полку.
5. Ревизия и проверка семян. Многие дачники не забирают семена с дачи домой на зиму, а оставляют их прямо в домиках, поэтому перед зимой стоит все перебрать и перепроверить, чтобы понять, какие сорта овощей нужно докупить к следующему году. Например, если понравился какой-то сорт моркови или же свеклы, корнеплоды получились крупными и вкусными, или понравились какие-то томаты, огурцы, почему бы не подкупить семян на следующий сезон. Проще всего составить список с овощами и сортами, которые понравились, и сохранить его до периода покупки. Кстати, лучше всего покупать семена до нового года, пока не начался сезон, после новогодних праздников они значительно взлетят в цене. Кроме того, нужно проверить и срок годности семян, который указывается производителем на упаковке.
6. Подготовка грядок к следующему сезону. В конце сезона нужно подготовить участок к следующему году.
Первый самый важный шаг – это качественная механическая обработка почвы, после того как собран весь урожай. Тут либо можно сделать копку почвы, либо пройтись по ней плоскорезом. Необходимо убрать все сорняки, какие-то коренья, ветки, мусор.
Второй важный пункт подготовки почвы – это внесение органики. Можно внести обычную золу, из расчета 1 стакан на квадратный метр грядки, просто рассыпать ее и потом аккуратно заделать в землю. Зола раскислит почву, и в ней есть все микроэлементы и удобрения, причем пролонгированного действия. Работать зола начнет весной. Именно осенью вносится свежий навоз.
Голыми грядки оставлять не нужно, можно замульчировать их травой, ботвой, которая остается после уборки урожая.
Конечно же, если осень стоит теплая, грядка освободилась рано, то можно посадить сидераты, они отрастут до 10-15 сантиметров, можно будет их срезать и заделать на грядках. А поздней осенью можно посадить озимые сидераты.
Следующий важный этап подготовки почвы к весне – это защита от вредителей и болезней. Для этого можно внести триходерму, она прекрасно борется с различными патогенами, но так же ее не любят и многие вредители.
7. Чистка уличного туалета. Тем дачникам, у которых нет центральной канализации, приходится раз в год, а то и чаще чистить уличные туалеты. Тема эта неприятная, но зловонный запах и многочисленные мухи досаждают, летят в те же хранилища, поэтому нужно как-то эту проблему решать. Встает вопрос, при чистке, куда девать продукты жизнедеятельности человека? Конечно же, в свежем виде ни в коем случае нельзя эти продукты жизнедеятельности применять в огороде, потому что в них могут содержаться различные болезнетворные патогены, а также яйца гельминтов – вносить на огород это нельзя, но каким-то образом утилизировать все это нужно. Можно пролить содержимым уличного туалета компостную кучу, затем примерно через год различные черви, почвенные микроорганизмы всю эту органику переработают, и компост станет безопасным для применения. Но все же для огорода такой компост не очень подходит, могут оставаться какие-то определенные риски. А вот, например, для плодовых деревьев и для ягодных кустарников такой компост можно спокойно применять. Особенно эффективно применение такого компоста для внесения под плодовые деревья – яблони и груши. Для снижения риска поражения паршой в старину люди так и делали – закапывали продукты жизнедеятельности человека под плодовые деревья, и такие деревья страдали от болезни в значительно меньшей степени.
А чтобы убрать неприятный запах, идущий из уличного туалета, и чтобы продукты жизнедеятельности быстрее перерабатывались, можно использовать специальные биосептики, деструкторы органики. Например, биосептик от компании «Профит», если это средство вносить раз в 3 месяца, определенные бактерии, микроорганизмы в его составе будут перерабатывать всю эту органику и устранять неприятный запах. После внесения примерно через 10 дней неприятный запах исчезает полностью. Бутылка биосептика разводится в 10 литрах воды и вносится на кубический метр остатков примерно по 3-5 литров раствора. Биосептик можно применять даже поздней осенью, когда еще нет сильных морозов, небольшое похолодание, небольшие положительные температуры никак не вредят полезным микроорганизмам в его составе, они продолжают работать и устранять неприятный запах вплоть до наступления устойчивого мороза.
8. Подготовка растений в саду к зиме. Первым делом осенью следует позаботиться о плодовых деревьях, особенно о саженцах первого-второго года. Стоит внести дополнительное питание для деревьев – в конце осени можно вносить как органические, так и минеральные удобрения. Все питание, даваемое деревьям осенью, уходит в запас на следующий сезон. Если у садовода есть еще пара недель до наступления в регионе устойчивых холодов, то для улучшения зимовки ягодных кустарников вполне можно внести типично осенние удобрения (сульфат калия и суперфосфат), заделывая данные удобрения в проекции кроны. Также можно добавить любой органо-минеральный комплекс именно в конце сезона, он поможет растениям весной начать вегетацию с полным набором необходимых питательных элементов.
Пока стволы у саженцев еще мягкие и легко гнущиеся, полезно будет обвязать молодые деревья и установить их на распорки. При наличии зимой большого количества снега или порывистых, дующих в одном направлении, ветров, молодые саженцы может сильно погнуть или даже поломать. Для распорок можно использовать обычный полипропиленовый шпагат, сложенный в два или три слоя, подложив под него кусок любого укрывного материала или плотной ткани. Закреплять распорки на молодых саженцах следует примерно на высоте середины штамба на участке, свободном от междоузлий. Растяжки можно фиксировать в земле кусками арматуры, металлическими шпильками или деревянными колышками. Расстояние от распорки до ствола дерева должно быть достаточно большим, чтобы дерево было надежно зафиксировано в одном положении. Шпагат следует фиксировать с сильным натяжением.
Поделка обязательна для молодых деревьев. Плюс к этому них очень тонкая кора, они еще не успели адаптироваться к новым условиям, поэтому понадобится хорошая защита от зимнего солнца, ветра, холода. Если в регионе зимой выпадает достаточно мало снега и могут случаться значительные продолжительные оттепели с последующими резкими заморозками, то очень логично и целесообразно будет провести укрытие штамбов и крупных скелетных ветвей молодых саженцев плодовых деревьев. Для этого необходимо побелить кору деревьев, замотать ствол и ветки садовым бинтом или прикрыть их белым укрывным материалом. Такие мероприятия гарантированно защитят молодые деревья от возникновения в их тонкой коре трещин и морозобоин.
У молодых растений корневая система еще поверхностная, она не успела уйти глубоко в землю, поэтому легко подсыхает и легко повреждается морозами, а значит, нужно обязательно мульчировать приствольные круги у саженцев торфом или соломой, а если морозы уже вступили в свою силу, то можно использовать и свежий навоз. Слой мульчи должен быть не менее 7-10 сантиметров, только тогда она действительно эффективно работает, а перепревший навоз, внесенный в приствольные круги, схватится морозом, и не скажется на азотном питании растений в этом году. Растения уже находятся в глубоком покое, почва промерзла, перегной будет работать как одеяло, и только весной, когда почва оттает, вместе с талыми водами азот из него пойдет в корни, именно в тот момент, когда растениям это нужно.
Для защиты деревьев от болезней и вредителей можно поздней осенью провести искореняющую обработку.
9. Искореняющая обработка сада. Чтобы растения были еще здоровее, не стоит упускать искореняющую обработку сада. Если еще держится лист, не поздно провести обработку крепким раствором мочевины либо селитры, а, если лист практически осыпался или в саду уже есть раковое заболевание, то карбамид здесь не поможет. Тут лучше использовать препараты меди – 3% раствор бордоской жидкости, медного купороса, «Оксихом» и т.д. Эти препараты помогут предотвратить заражение и распространение раковых болезней в саду. Особенно важно проводить такие обработки, если уже имеются болезни у деревьев или же они есть в соседских садах. Споры болезней способны рассеиваться ветром на огромные расстояния, поэтому профилактика нужна именно осенью.
Саженцы возрастом до пяти лет после полного сброса листьев следует обработать однопроцентным раствором медного купороса (сто грамм купороса на десять литров теплой воды), для старых деревьев нужно использовать трехпроцентный раствор. Также можно провести обработку сада при помощи пятипроцентного раствора железного купороса с добавлением к нему мочевины (пятьсот грамм на десять литров воды).
Если в регионе еще тепло, а листья растений не потеряли зеленый окрас, то можно пролить деревья и кустарники под корень препаратом «Актара» для защиты от вредителей.
10. Обрезка сада. Еще одна важная осенняя процедура – санитарная обрезка сада. Если где-то видны поломанные ветки, больные ветки, не нужно откладывать до весны, нужно провести обрезку сейчас.
11. Правильная подготовка теплицы к следующему сезону. Для того чтобы правильно подготовить теплицы к зиме, нужно условно отнести себя к одной из групп огородников.
Первая группа – это счастливые огородники, у которых был прекрасный урожай, и не было никаких заболеваний и вредителей в теплице, вторая группа урожай тоже получила, но были какие-то незначительные заболевания, например, кладоспориоз на томатах, пероноспороз, мучнистая роса на огурцах или паутинный клещ, какие-то другие вредители, и третья группа – это, к сожалению, те, кто потерял или почти потерял свой урожай из-за фитофтороза или каких-то вирусных заболеваний. В зависимости от того, к какой группе огородник относится, и нужно готовить теплицу к будущему сезону.
После того как в теплице убраны все растительные остатки, нужно ее помыть раствором хозяйственного мыла. После того, как теплица просохнет, можно приступать к подготовке почвы, к заправке тепличных грядок для будущего урожая. Можно использовать осеннее удобрение пролонгированного действия, в нем содержится азот, фосфор, калий в той дозировке, которая нужна растениям именно осенью, и все необходимые микроэлементы.
После того, как удобрение заделано в почву, можно посеять сидераты, они дополнительно обогатят землю питательными веществами, органикой и получится как бы севооборот. Например, если планируется сажать в теплице в следующем сезоне томаты, то можно посеять смесь в равных пропорциях из ржи и горчицы. Такие мероприятия подходят для первой группы огородников.
Вторая группа огородников, у которых были незначительные болезни и вредители в теплице, сначала так же должна собрать все растительные остатки, после чего обработать теплицу, помыв ее раствором «белизны» (бутылка на ведро воды) или «биопагом» (разведя его 1 к 1000). И далее нужно внести осеннее удобрение и посеять сидераты.
Третьей группе огородников придется не только убирать все растительные остатки, но и пролить верхний слой земли 3% железным купоросом с лимонной кислотой. Одно ведро на квадратный метр площади. Раствором, бутылка «белизны» на ведро воды, необходимо помыть стены теплицы. Далее нужно восстанавливать плодородный слой почвы, засеять сидераты, заделать их в почву, и внести осеннее удобрение и микробиологический препарат с триходермой.
12. Приведение в порядок садового газона. Перед зимой газон следует тщательно вычесать от сухих травяных остатков, накопившихся в течение всего сезона.
13. Защита хвойных культур. Нельзя по осени забывать и о хвойных растениях. Особых условий ухода перед зимой требуют туи. В феврале и марте в ясные солнечные дни растения могут очень сильно повреждаться прямыми солнечными лучами. Зимнее укрытие туй заключается в защите растений от солнца, а не от заморозков. Над молодыми туями можно установить шалаш из деревянных опор, на которые в дальнейшем накидывается укрывной материал или затеняющая сетка.
Осенью внутреннюю часть кроны туи необходимо очистить от сухих частей и веток. Также полезно провести обработку препаратом «Ракурс для хвойных».
14. Забота об ягодных культурах. Если зимой в регионе выпадает достаточное количество снега, то укрывать ежевику не нужно. Достаточно будет уложить побеги на землю и прижать их металлическими шпильками. В таком случае ежевика отлично перезимует под укрытием собственных листьев.
Малина способна очень сильно повреждаться зимними суховеями – побеги растения иссушаются и не плодоносят в следующем сезоне. Ремонтантную малину, плодоносящую на побегах первого года, можно просто срезать до уровня земли. Летнюю малину перед зимой нужно снять с опоры и пришпилить побеги к земле, укрыв сверху крупными ветками для задержания снега. Если в регионе стоят бесснежные зимы, то малину лучше защитить укрывным материалом.
Клубника должна зимовать, укрытая своими собственными листьями. Со здоровыми кустиками без симптомов каких-либо заболеваний ничего делать перед зимой не нужно. Болевшие в течение сезона растения нужно осенью (при дневной температуре до плюс пяти градусов) обработать бордоской жидкостью (однопроцентным раствором). Осенние подкормки в это период клубнике не требуются.
15. Защитить розы и виноград. Укрывать эти культуры особенно актуально, если зимой в регионе выпадает мало снега. Можно сооружать воздушное сухое укрытие. Для роз не подойдет защита в виде перевернутых ведер или банок, а также коробов, не следует засыпать растения торфом или опилками (есть риск намокания органики с дальнейшим замерзанием и повреждением побегов розы). Укрытие обязательно должно хорошо продуваться, задерживать снег и являться максимально естественным. Для этого отлично подходит лапник, мелкие обрезанные ветки деревьев.
Обрезку роз и винограда можно проводить не осенью, а весной после оценки состояния перезимовки растений.
16. Посадка кустарников и деревьев. Осень – это лучшее время для посадки яблони, груши и практически всех ягодных кустарников. Для тех регионов, где зимы мягкие, теплые, сажать осенью можно практически все, включая персики и абрикосы. Но если приобретены абрикос, вишня, черешня и нет возможности их высадить, можно положить их в прикоп, а уже весной посадить. А проще, так вообще, перенести приобретение теплолюбивых культур на весну.
Именно осенью лучше всего сажать такие любимые всеми ягодные кустарники, как смородина черная и красная, крыжовник, жимолость. Дело в том, что они очень рано начинают вегетацию раньше, чем начинают продажу саженцев весной и если посадить их осенью, то весной они распустятся с очень хорошей энергией и возможно дадут урожай уже через год.
17. Покупка саженцев. Всем дачникам нужно взять за правило и приобретать саженцы только с закрытой корневой системой.
При выборе саженцев нужно обратить внимание на следующие моменты. Лучшим индикатором готовности саженца к посадке является хорошая верхушечная почка. Если на верхушке саженца находится хорошенькая толстая почка, значит, саженец завершил рост и готов к посадке в сад. Если вместо вызревшей почки, на верхушке растущий мягкий побег, от приобретения такого саженца лучше отказаться. Так же нужно обратить внимание на здоровье саженца. На нем не должно быть повреждений болезнями, вредителями, крупных ран, небольшие царапины допускаются, но не должно быть разрывов ни у веток, ни у корней.
Посадку новых деревьев желательно завершить хотя бы за 2 недели до наступления серьезных холодов. За это время деревья акклиматизируются, укоренятся, адаптируются и уйдут в зиму.
18. В засушливую осень провести влагозарядковый полив. Еще один важный момент, который ни в коем случае нельзя упустить именно осенью, это влагозарядковый полив. Если дожей мало, или дожди небольшие, то восполнить дефицит влаги, они могут только в верхних слоях почвы. При попытке копнуть поглубже, особенно те участки земли, которые были задернены, можно обнаружить, что почва на глубине уже сантиметров 15 абсолютно сухая, это значит, что нужно поливать и плодовые, и ягодные, и декоративные растения. Для них запас влаги жизненно необходим. Если это не сделать, саженцы, деревья и кустарники могут вымерзнуть, или потом очень долго будут болеть, а могут и вовсе погибнуть.
19. Борьба с лишайниками и мхами. Осень прекрасное время, для того чтобы разобраться с мхами и лишайниками, которые иногда поселяются на плодовых деревьях в саду. Можно приготовить зольный щелок, 3-4 килограмма печной золы на 10 литров кипятка, настоять, сцедить прозрачный раствор и опрыскать те деревья, которые уже сбросили лист и у которых четко видно, где на стволе и ветвях находятся мхи и лишайники. Щелок сжигает их и потом они либо сами легко осыпаются, либо отшелушивают при помощи хорошего жесткого веника.
Сами по себе мхи и лишайники особого вреда не приносят, но они свидетельствуют о том, что у дерева что-то не в порядке, оно ослаблено, и это сигнал о том, чтобы на него обратить больше внимания. Таким деревьям нужно больше поливов и подкормок. Так же во мхах и лишайниках прячется огромное количество насекомых-вредителей, которые собрались перезимовать, они создают излишнюю влагу, особенно в развилках ветвей и там потом поселяются болезни.
20. Оборудование места хранения урожая. Да, места хранения уже давно приготовлены, да и овощи с фруктами уже заложены в погреба. Но сейчас нужно разместить ловушки от грызунов. Это могут быть отравляющие вещества, приманки, капканы, клей, чтобы грызуны приходили на запах, съедали яд или прилипали к клею. Ловушки обеспечивают сохранность урожая.
21. Использовать с пользой опавшие листья. Природа – это сложный механизм, и в нем нет ничего лишнего. В том числе и опавшая с деревьев листва тоже несет свою функцию. Зимой она является прослойкой между почвой и снегом, утепляет, является питанием для микрофлоры почвы, а та в свою очередь переводит полученные из листвы элементы питания в доступные для растений.
Конечно, опавшие листья могут быть местом зимовки различных насекомых-вредителей и спор болезней. И, надо сказать, что это тоже часть механизма природы. Потому что, если брать в пример не окультуренные участки, а естественные природные условия, болезни и вредители поражают слабые растения, уничтожают их и тем самым освобождают место для молодых и сильных. А вот на наших участках так не получится, поэтому нужно постоянно вести борьбу с болезнями и вредителями.
Сжигать листву не стоит, ее можно заложить на компостирование. Если сделать все правильно, то личинки вредителей погибнут, но возбудители некоторых грибных заболеваний оставаться в компосте и потом в почве могут в течение многих лет, ожидая благоприятного периода для развития. Поэтому лучше стараться закладывать в компост только здоровые листья, а больные предварительно можно пролить раствором карбамида или триходермы. Важно учитывать, что компост из одних только листьев не будет богат питанием. Да, листья – настоящая фабрика фотосинтеза, только опавшая листва – это уже отработанный материал, деревья и кустарники уже забрали из нее огромное число элементов питания, а потом от них попросту избавились. Поэтому кроме листьев в компост нужно добавлять еще какие-нибудь органические компоненты.
22. Осенне внесение удобрений. Осенью нужно вносить фосфорно-калийные удобрения. Любое растение не потребляет непосредственно минеральное удобрение, которое мы вносим, в почве оно должны превратиться в доступные формы за счет почвенных микроорганизмов. И только такие вещества растения способны усваивать. Поэтому при внесении удобрений осенью, они постепенно минерализуются, и к весне они уже готовы к потреблению растениями. Если же отложить это внесение на весну, как бы хорошо не работали микроорганизмы, все равно понадобится определенное время, а это 1-1,5 месяца, чтобы удобрения стали доступными для растений. И при этом растения в начальном периоде своего развития могут испытывать голод.
Некоторые удобрения содержат балласты, одним из таких наиболее вредных балластов является хлор. Самое распространенное удобрение – хлористый калий, в котором содержание хлора может быть до 40%. Хлор в большом количестве действует на растения отрицательно, он затормаживает рост, и проростки трудно пробиваются, а могут и вообще не появиться. Поэтому хлористый калий нужно вносить только осенью.
Хлористый калий является очень высококонцентрированным удобрением, содержание калия в нем колеблется от 58 до 62%. В зависимости от производителя, удобрение может быть мелкокристаллическим белого цвета с серым оттенком, и в виде крупных гранул красноватого оттенка. Калий, вносимый осенью, повышает устойчивость растений к заморозкам и другим неблагоприятным условиям, т.е. выступает своеобразной закалкой для растений. Благодаря калию повышается крахмалистость картофеля, возрастает сахаристость винограда, томатов, огурцов, свеклы, а в бобовых культурах повышается содержание жира, т.е. повышается их питательность. Осеннее внесение хлористого калия позволяет снять негативное воздействие хлора, потому что калий в почве будет сохраняться, просто распространяясь по горизонту, а хлор вымоется.
Так же осенью нужно вносить удобрения, которые медленно растворяются, например, калимагнезию.
Для внесения осенью подходят любые фосфорные удобрения, потому что они медленно растворяются и медленно усваиваются, их лучше заделать минимум на 5-7 сантиметров.
Многие дачники не вносят осенью азотные удобрения, потому что азот вымывается. Но из азотных удобрения существует такое, как сульфат аммония, из которого азот не вымывается так быстро, и вносить его поэтому можно даже осенью под любые культуры, при необходимости, с обязательным заделыванием.
23. Осенняя борьба с белокрылкой. Один из отвратительных вредителей, который обитает в теплицах – это, конечно, оранжерейная белокрылка. Она очень коварна ибо начинает сильнее всего вредить где-то во второй половине лета, когда уже очень тяжело делать обработки какими-то инсектицидными препаратами, потому что идет сбор урожая.
Белокрылка – это такой мотылек, который откладывает яйца на обратной стороне листьев культурных растений. Это злейший враг огорода, от которого очень непросто избавиться. И начинать борьбу надо с осени.
Кроме оранжерейной белокрылки есть карантинная табачная белокрылка, на улице обитает так называемая капустная белокрылка, которая селится на капусте, она прекрасно перезимовывает на грядках, но редко появляется в теплицах.
Личинки этого вредителя покрыты хитиновым покровом, что делает их недоступными для химических препаратов. Если в теплице была очень напряженная ситуация с этим вредителем, то нужно быть осторожнее с сидератами, потому что они могут способствовать его выживанию. Летом используются различные отвары и настои пахучих растений для отпугивания белокрылки, табачно-зольные смеси, липкие ленты, которые помогают выявить вредителя и сразу же начать обработки инсектицидами, еще до того, как начнется массовый сбор урожая.
Осенью проводится уборка теплицы, сорняков и растительных остатков, обработка теплицы и инструментов. И далее нужно приложить максимальные усилия, чтобы не дать белокрылке вредить урожаю в следующем году. В подавляющем большинстве случаев, если речь идет действительно о суровой зиме, то в этом случае белокрылка итак не перезимует. Хоть в личиночной стадии белокрылка и может пережидать практически любые неблагоприятные периоды, все-таки при ее зимовке в почве, где температура опускается ниже 3 градусов мороза, шансов у вредителя пережить такой холод нет никаких.
В последние года зимы довольно мягкие, а уж в теплице порой даже перезимовывают сидераты. И, конечно, у белокрылки тоже зимовка очень комфортная. В интернете можно услышать абсолютно дичайшие рекомендации – вносить в почву карбофос, проливать теплицу «Актарой», но эти препараты действуют только на вредителей, которые находятся в активной форме жизни, на личинок они не действуют никак.
Первое, что очень хорошо нарушает зимовку широчайшего спектра вредителей, в том числе совки, слизней, белокрылки и т.д., это, конечно, перекопка почвы. То есть нужно перекопать почву и оставить грудами, не разбивая, и очень многие вредители, которые закопались поглубже в почву, чтобы перезимовать, не смогут нормально это сделать.
Второе, что действительно по-настоящему поможет, это полезные грибы. Самое лучшее, что можно сделать – внести боверию, а еще лучше, если это будет препарат, где совмещены боверия и метаризиум. Даже когда холодно, можно пролить таким препаратом почву, грибы останутся в почве, и, как только настанет благоприятный период весной, они начнут работать. Так же можно вносить триходерму, она тоже будет работать очень эффективно, или внести все эти 3 гриба сразу.
Такие манипуляции осенью помогут избавиться от зимующих в почве вредителей. И это касается не только белокрылки. Конечно, можно вносить грибочки в почву и весной, но там уже итак время будет расписано по дням, и можно пропустить появление вредителя. Внесенные с осени полезные грибы с наступлением тепла проснутся, заселятся на зимующих формах белокрылки и начнут паразитировать.
24. Подготовка к подзимним посевам. Осенью следует внести на грядки органические и минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, калимагнезию). Минеральное питание можно вносить, просто рассыпая по поверхности почвы, но после этого следует тщательно прорыхлить почву.
До морозов можно подготовить грядки для проведения подзимнего посева, который будет выполняться чуть позже, в уже мерзлый грунт. По влажной, еще теплой почве следует разметить рядки для посева семян, а после наступления заморозков разложить семена в мерзлую землю и засыпать сухим, заранее приготовленным грунтом без полива.
25. Дополнительные работы. Очень важно перед зимой все замки в постройках и строениях на участке обработать незамерзающим средством (например, любой смазкой на основе силикона). Из всех ёмкостей нужно слить воду, чтобы при ее замерзании баки, ведра и бочки не разорвало. Полезно проверить наличие и годность инструментов для уборки снега и перенести их поближе к дому или хозяйственному строению на участке.
Итак. Вот такие нехитрые правила помогут подготовить сад к зиме, хорошо ее перенести и начать новый сезон в полном здравии и с надеждой на хороший урожай.
Спасибо за интерес к моей статье.
