Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Середина лета — это время, когда с ухода за садом мы переключаемся на сбор урожая. Ягодные кустарники радуют нас крупной смородиной и крыжовником, зреет ароматная малина. Черешня уже отплодоносила, на смену ей приходит вишня, не за горами урожай сливы и летних яблок.
Радость от хорошего урожая могут омрачать вредители сада и болезни, которые поражают листья и побеги. В жаркое лето вредители особенно активны. Жаркая сухая погода благоприятна для развития мучнистой росы. В дождливое лето активизируются различные грибковые заболевания. Кроме того, середина лета — это время для закладки цветочных почек на следующий сезон.
Поэтому в июле у нас 4 задачи:
- Профилактика и лечение болезней плодовых деревьев и кустарников.
- Защита сада от насекомых-вредителей.
- Подкормка для формирования урожая следующего года.
- Обрезка.
Задача 1. Профилактика и лечение болезней
Существует огромное множество грибковых болезней, которые поражают ягодные кустарники и плодовые деревья. Смородина и крыжовник страдают от мучнистой росы и антракноза, яблони и груши заселяет парша и проявляются пятна ржавчины, листья сливы, алычи, абрикоса становятся «кружевными» из-за многочисленных дырочек от поражения клястероспориозом, на вишне видны усохшие ветви, пораженные монилиальным ожогом. Этот список неполный, продолжать его можно довольно долго.
Монилиальный ожог вызывает усыхание молодых побегов. Такие побеги необходимо вырезать и сжигать вдали от деревьев, чтобы не допускать распространения спор грибка. Остальные грибковые болезни плодовых хорошо поддаются лечению, главное, не упустить время, не дать болезни ослабить дерево, не довести до поражения плодов. Если обработка сада фунгицидами ведется регулярно, то деревья и кустарники остаются здоровыми в любую погоду, и в жару, и в дождь.
Биопрепараты или системные фунгициды? Сторонники органического земледелия ведут еженедельные обработки биопрепаратами для профилактики грибковых заболеваний. Обработку препаратами с живыми бактериями или грибками нужно проводить в вечернее время, т.к. живые микроорганизмы погибают на ярких лучах солнца. После дождя обработку необходимо повторять.
Те, кто предпочитают более сильные средства, применяют химические фунгициды. Системные фунгициды дают длительный срок защиты, до трех недель, они не смываются дождями и действуют при любых погодных условиях. Минус химических фунгицидов в длительном сроке ожидания, он продолжается не менее 3 недель, в течение которых плоды и ягоды нельзя употреблять в пищу.
Какой препарат применить для обработки сада, зависит от того, в какой стадии созревания находятся плоды. Если до сбора урожая еще более трех недель, или урожай уже собран, можно применить «химию». Если же урожай созревает или вы его уже начали собирать, то применять химические фунгициды нельзя. В период созревания и сбора плодов защитить растения от болезней помогут биопрепараты.
Биопрепараты. Биопрепараты на основе штаммов сенной палочки, такие как «Фитоспорин М», «Алирин», «Гамаир» и др, а также препараты с триходермой: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано» эффективно подавляют развитие любых грибков.
Препараты с живыми грибками и бактериями чувствительны к температуре и яркому солнцу. При температуре ниже +16-18°С бактерии и грибки не размножаются, поэтому обработка не даст эффекта, а при температуре выше +30-35°С микроорганизмы чувствуют себя угнетенно.
Препараты с серой. Для борьбы с мучнистой росой можно применять препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» на основе коллоидной серы или, собственно, коллоидную серу. Это хорошее средство борьбы с многими грибковыми заболеваниями, а также оно эффективно против клеща и тли. Препараты на основе серы являются экологически безопасными, поскольку действуют контактно и являются не ядом, а минеральным веществом.
Препараты с коллоидной серой эффективны в диапазоне температуры воздуха от +20°С до +32°С. В тепле и влажности сера выделяет серные пары, токсичные для грибков и клещей, трипсов, а также тли. При температуре ниже +18°С сера не испаряется, и обработка не имеет смысла. При температуре выше +35°С сера становится токсичной не только для грибков, но и для растений. Она вызывает ожоги на листьях, на плодах появляются некрасивые ржавые разводы.
Применять препараты с серой лучше ранним утром, по росе или после полива, поскольку в условиях влажности и тепла увеличивается токсичность серы. В жаркую сухую погоду, если температура выше +35°С необходимо уменьшать концентрацию или использовать другие препараты.
Химические фунгициды. Если урожай уже собран или до созревания плодов далеко, для борьбы с болезнями и их профилактики хорошо использовать системные фунгициды, такие как «Скор», «Раек», «Топаз», «Топсин М» или препараты контактного действия, например, «Пенкоцеб». Контактные препараты действуют на споры патогенных грибов при непосредственном попадании на них, продолжительность защитного действия зависит от погоды, если препарат не смыло дождем, то он защитит растения примерно на 2 недели. Системные фунгициды проникают в ткани растения, обеспечивая длительную защиту изнутри. После обработки растения защищены от болезней на 3 недели независимо от погодных условий.
Задача 2. Защита сада от насекомых-вредителей.
Тля, грушевая медяницы и другие листогрызы выпивают соки из молодых побегов. Липкие выделения, которые остаются после вредителей, становятся хорошей основой для развития грибковых инфекций. При сильном поражении тлей побеги прекращают рост, скрученные листья высыхают и опадают. Сами листогрызущие насекомые не только угнетают рост побегов, но и переносят вирусные инфекции, против которых нет лекарства.
Плодожорки и различные виды пилильщиков внедряются в завязи и созревающие плоды, откладывают в них яйца, из которых вылупляются прожорливые личинки. Для того, чтобы плоды были чистыми, без червячков, необходимо провести профилактическую обработку системными препаратами до того, как насекомые испортят завязи.
Системные инсектициды. Против тли и других насекомых хороший эффект дают многие системные инсектициды: «Актара», «Децис», «Эфория», «Каратэ», «Биотлин» и др. У этих препаратов длительный срок защиты, в течение 3-х недель, но такой же продолжительный и срок ожидания. В течение трех недель после обработки плоды и ягоды нельзя употреблять в пищу.
Биопрепараты. Чтобы в период сбора урожая вредители не размножались бесконтрольно, проводите обработку биопрепаратами авермектиновой группы, такими как «Фитоверм», «Актофит», «Актарофит», «Аверсектин». Эти препараты не содержат живых бактерий, а лишь продукты их жизнедеятельности, поэтому они эффективны при любой температуре, и в прохладу, и в жару, они не боятся воздействия солнца, но смываются дождем, как и прочие препараты контактного действия. Обработку биопрепаратами нужно проводить раз в неделю, у них короткий срок защиты.
Подкормки. Подкормки плодовых деревьев и кустарников должны быть регулярными. Очень часто садоводы ограничиваются внесением азотных удобрений ранней весной и упускают тот момент, что кроме азота деревьям нужны и другие питательные вещества, и для активного роста и формирования побегов, и для выкармливания большого количества плодов.
Ремонтантная малина формирует свой урожай в конце лета на побегах текущего года. Для нее подкормки азотом нужны дольше, чем для других плодовых. Ведь от того, насколько сильно вырастут побеги, зависит объем урожая ремонтантной малины.
Задача 3. Подкормка для формирования урожая следующего года
Комплексные удобрения. До середины июля необходимо проводить регулярную подкормку комплексным удобрением с равными долями азота, фосфора и калия. С середины лета необходимо переходить на осенние удобрения, которые содержат минимальное количество азота и большие дозы фосфора и калия.
Внесение минеральных удобрений обязательно скажется на качестве плодов. Они будут более крупными и вкусными. Кроме того, подкормки влияют на закладку цветочных почек для плодоношения в следующем году.
Кальций. Недостаток микроэлементов, в частности, кальция, негативно сказывается на плодовых деревьях. Кальций крайне важен для косточковых культур. При недостатке кальция у дерева не хватает сил на формирование плодов. У яблони нехватка кальция вызывает специфическое повреждение плодов — горькую ямчатость. Груши меньше подвергаются гнилям, если кальция достаточно. Вишня, черешня, абрикос меньше растрескиваются и более устойчивы к заболеваниям, если вовремя давать подкормку кальцием.
Кальций можно вносить под корень, но при внекорневых подкормках он усваивается гораздо быстрее, поскольку этот минерал довольно медленно передвигается по тканям растения. Кальций лучше давать отдельно от других веществ, так он усваивается лучше.
Самое лучшее кальциевое удобрение — это кальциевая селитра. Ее разводят в концентрации 0.3-0.5% и опрыскивают растения в вечернее время. Хлорид кальция — второй распространенный вид удобрения. Его нужно использовать с большой осторожностью из-за содержания хлора. Избыток хлора вызывает ожоги на листьях и подавляет полезную микрофлору. Поэтому лучше для подкормок применять кальциевую селитру.
Задача 4. Обрезка — операции с плодовыми и ягодными
Секатор — лучший друг не только садовода, но и огородника. С помощью секатора удобно удалять усы клубники, пасынки томатов и огурцов, проводить прищипку побегов малины и делать летнюю обрезку.
Все эти процедуры нужно делать в июле и пренебрегать ими нельзя. Ведь обрезкой мы регулируем рост растений и влияем на формировку урожая. Ограниченное количество плодов созреет гораздо быстрее, а сами плоды будут значительно крупнее.
Об обрезке сада мы обычно задумываемся весной. Ранняя весна, до начала сокодвижения — это лучшее время для санитарной обрезки. Пока деревья и кустарники не начали вегетировать, срезы затягиваются значительно быстрее.
Летняя обрезка волчков. Обрезая волчки весной, мы не задумываемся о том, что это — побеги прошлого года. А значит, вырезать их можно было еще прошлым летом. Тогда дерево не тратило бы силы на образование ветвей, листьев, вызревание коры тех побегов, которые мы все равно вырежем. Эти силы оно могло пустить на созревание урожая или закладку цветочных почек на следующий год. Обрезку волчков нужно вести летом, пока побеги еще не одревеснели.
Удаление прикорневой поросли. Особенно важно следить за образованием прикорневой поросли. Побеги, которые растут от нижней части ствола, нужно обрезать под ноль. А если побеги растут из-под земли, то необходимо не просто обрезать их до уровня почвы, а раскопать землю и удалить их в месте крепления к стволу. Если же просто обрезать такой подземный побег, то в следующем году на оставшемся пеньке образуются боковые побеги, и один превратится в десять.
Формирующая обрезка и пинцировка на молодых деревьях. Формирующую обрезку тоже лучше проводить летом. Если побег растет в неудачном направлении: внутрь кроны, перекрывает другую ветку, вылезает на дорожку и пр., то обрезкой можно изменить направление его роста. Обрезаем побег до почки, которая «смотрит» в нужную нам сторону.
Можно обрезать самую верхушку молодого прироста: 2-3 листа или больше, если это необходимо. Пинцировка, т.е. обрезка верхушки приростов текущего года, стимулирует образование боковых побегов, на которых будут закладываться цветочные почки.
Пинцировка малины. Этот способ применяют и для формирования малины. Поскольку малина плодоносит на побегах прошлого года, ее урожай можно увеличить, если формировать побеги по мере роста. Летом, когда высота новых приростов достигла примерно 1.2 — 1.5 м, проводим прищипку верхушки побега. За оставшееся до осени время малина даст боковые приросты из пазух листьев, и в следующем году урожай будет формироваться не только на основном стволе, но и на боковых побегах.
Оттягивание веток деревьев для стимуляции плодоношения. Ограничить рост дерева и стимулировать его плодоношение гораздо сложнее. Садоводы давно заметили, что ветки, расположенные горизонтально, вступают в плодоношение раньше и дают больше плодов, чем растущие вертикально. Для того, чтобы направить их рост в горизонтальную плоскость, ветви оттягивают и фиксируют.
Этот процесс тоже лучше делать летом, пока ветви еще сочные и гибкие. На молодые ветви можно повесить небольшие грузики, которые будут оттягивать их вниз. Более упрямые можно притянуть при помощи крепкого шпагата к колышкам, вбитым в землю.
Ветви, растущие под острым углом, нельзя оттягивать в горизонтальное положение за один прием, так можно просто отломить ветку. Сначала нужно поставить распорку, которая немного отогнет ветку от ее привычного положения. А через какое-то время еще немного отогнуть ветку и привязать. Когда она привыкнет, можно усилить натяжение и притянуть ее в горизонтальное положение.
Спасибо за интерес к моей статье.
