Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вряд ли можно найти дачный или приусадебный участок, владелец которого не выращивал бы огурцы. Давайте посмотрим, что нужно знать каждому садоводу, чтобы правильно заботиться об этих весьма неприхотливых овощах.
Часть 1. Сорта и типы огурцов
По времени созревания плодов все сорта огурцов можно поделить на:
1. Раннеспелые — в непосредственной зависимости от погодных условий и особенностей произрастания созревают к тридцать второму-сороковому дню от появления всходов. Все побеги дают урожай быстро и равномерно. Такие сорта можно повторно высевать летом и получать урожай вплоть до наступления холодов. Такие огурцы считаются салатными и мало пригодными для консервации.
2. Среднеспелые — имеют срок созревания плодов от сорока до пятидесяти дней. Такие огурцы хорошо подходят для засолки.
3. Позднеспелые — созревают сверх пятидесяти дней с даты появления всходов. Такие сорта считаются среди огородников самыми богатыми на урожай, устойчивыми к различным болезням и самыми лучшими для консервации.
Очень полезно и разумно будет выращивать на садовом и приусадебном участке одновременно несколько сортов огурцов, имеющих различные сроки созревания плодов.
Существует два типа огурцов: белошипые или черношипые. Принято считать, что белошипые огурчики становятся мягкими при консервации. Цвет шипиков, как правило, указывается на упаковке семян при описании сорта или гибрида. Белошипость свойственна в основном раннеспелым сортам, которые обычно сразу же употребляются в пищу.
По величине плодов различают следующие типы огурцов:
1. Пикули — имеют величину от 3 до 5 сантиметров, самые нежные и вкусные плоды, собирать их следует дважды в день (тогда они не перерастут).
2. Корнишоны — длина от 5 до 9 сантиметров.
3. Зеленцы — плоды 12-14 сантиметров в длину и до 5 сантиметров в диаметре.
Сильнее всего друг от друга по своим характеристикам отличаются сортовые огурцы и гибриды F1. Сорта долго приспосабливались к различным условиям среды, сохраняя свои свойства. Семена, полученные от сортовых огурцов, сохраняют все характерные качества и свойства родительских растений из поколения в поколение. Такие растения способны выживать в совершенно разнообразных условиях среды, ведь ко многим из них уже приспособились их предки. Например, сортовыми являются огурцы «Джерело», «Нежинский», «Феникс».
Гибриды образуются в том случае, когда агрономы-селекционеры специально тщательно отбирают, а затем скрещивают растения различных сортов со строго определенными выдающимися характеристиками. Их достоинства заключаются в отличной всхожести семян, прекрасном росте и великолепный урожайности. Но семена, полученные от гибридов, не позволяют повторить особенные качества родительского растения. Уже во втором поколении они теряют все свои характерные свойства. Урожай от семян гибридов получается очень нестабильным и отличающимся по внешним характеристикам, поэтому собирать такие семена не эффективно.
Партенокарпические огурцы часто ошибочно называют самоопыляемыми (такие сорта, как «Делпина», «Артист», «Кибрия», «Кураж», «Аваланж», «Амур»). Партенокарпические огурцы действительно не нуждаются в опылении пчелами, но гораздо правильнее называть такие растения самоплодными. На их побегах сразу после бутонов образуются завязи с маленькими огурчиками. Это очень ценная характеристика огурцов для огородников, выращивающих их в теплицах. Но можно выращивать партенокарпические огурцы и в открытом грунте, они не окажут никакого влияния на растущие по соседству пчелоопыляемые сорта. Самоплодные огурцы по скорости своего созревания всегда будут опережать все другие сорта.
Многие огородники очень сильно переживают, что после посева огурцов, из большого количество всходит только несколько штук. Если исключить плохое качество посадочного материала, то причиной может быть не до конца прогретая почва. Ведь огурчики – теплолюбивая культура, почва должна быть прогретой минимум до +12 градусов.
И тут 2 варианта: либо подождать еще некоторое время, и, возможно, остальные семена тоже взойдут, либо посеять огурцы заново, но уже в другом месте. В дальнейшем можно будет отобрать сильные растения, а слабые удалить.
Часть 2. Формировка огурцов
Правильная формировка побегов огурцов позволяет растениям не снижать активности своего плодоношения до поздней осени. У сортовых огурцов сначала развиваются мужские цветки на центральном стебле, а через две-три недели после их появления отрастают боковые побеги, несущие на себе женские бутоны. Для ускорения процесса появления боковых плетей следует прищипнуть основной побег чуть выше пятого листа, удалив его верхушку. Это важно успеть сделать, пока побег огурца еще не вырос до большого размера.
Как грамотно сформировать побеги различных гибридных огурцов следует узнать, прочтя информацию на пакете с семенами для каждого конкретного сорта. Если указано, что весь объем урожая завязывается на центральном стебле, это означает, что прищипывать следует боковые побеги. При формировании плодов на боковых стеблях — прищипывается центральный стебель. В зависимости от того, где формируется урожай огурцов — туда и следует отправить все силы растения, а лишние части побега укоротить.
У самоплодных огурцов основная масса плодов всегда формируется на центральном стебле. Бывает так, что в одной пазухе листа даже образуются несколько маленьких огурчиков. Поэтому следует обязательно прищипывать боковые побеги, не давая им достигать более двух листов в длину. Если не провести такую формировку, то растение потратит все силы зря, и богатого урожая от огурцов можно не ждать.
Также важно проконтролировать, чтобы самоплодные огурцы не вступили в фазу плодоношения слишком рано. У молодых побегов огурцов на первых пятидесяти сантиметрах ствола от земли следует удалить все завязи. Если огородник этого не сделает, то растение может самостоятельно сбросить все первые завязи из-за недостатка сил для формирования и удержания плодов. Это, к сожалению, обычная физиология растений.
Снимать созревшие огурцы с побегов следует регулярно, рекомендуется делать это два раза в день. Наличие всего одного переросшего плода на кусте сразу тормозит появление новых завязей и заставляет все растение бледнеть и стареть раньше срока. Нужно собирать огурцы, отрывая их вместе с хвостиком. Делать это лучше утром или вечером, когда нет жары и воздух прохладен.
Часть 3. Болезни огурцов
Имеющие крепкое здоровье огурцы, которые вовремя посажены в подходящем для культуры месте и обеспечены достаточным равномерным поливом болеть не будут.
Всем огородникам хорошо известно, что болезни растений гораздо проще предотвратить, чем потом лечить. Знание и выполнение некоторых простых правил поможет садоводам избежать заболеваний огурцов и продлить срок их плодоношения. Так, например, огурцы значительно реже подвергаются заболеваниям, если выращивать путем вертикального подвязывания, а не лежащими по земле в расстил. Когда растение лежит на грядке, вместе с каплями воды на его листья попадает почва, несущая в себе возбудителей различных болезней. На вертикально подвязанном побеге огурца могут заболеть только нижние листья, а верхушка сохранится здоровой, и новые листочки будут вырастать зелеными и чистыми.
Самые первые признаки болезней у огурцов проявляются в виде желтых или коричневатых пятен на листьях, точках, белом налете или усыхании листовой пластины по краю. Пока так выглядят пара листиков, следует оборвать их с куста и вынести с огорода, чтобы в дальнейшем они не стали новым источником возбудителей заболевания. После устранения заболевших листьев следует провести противогрибковое опрыскивание растения с помощью препаратов «Триходермин», «Фито Доктор» или «Планриз».
Если поврежденных болезнью листьев на побеге очень много, то нельзя обрывать их все полностью. Ведь без листьев побег не сможет полноценно питаться, развиваться и формировать плоды. При массовом поражении зеленой массы следует опрыскать огуречный куст несколько раз с небольшим интервалом в пять-семь дней. После этого новые листья смогут вырасти сильными и здоровыми, а процесс плодоношения огурца будет восстановлено.
Проведение профилактической противогрибковой обработки огурцов значительно улучшает качество жизни растений, общее состояние их иммунитета и здоровья, а также существенно продлевает период плодоношения побегов. Большинство огородников пренебрегает профилактическими обработками своих посадок, начиная действовать только при обнаружении заболевших растений. Это неверная стратегия, ведь лечение проявившейся болезни будет сопровождаться серьезными потерями для побегов. Пожелтевшие листья огурцов не станут обратно зелеными, омертвевшие ткани не оживут, и все это в итоге существенно снизит будущий урожай.
Не дожидаясь того, что растения заболеют, следует простимулировать идущие в них обменные процессы биопрепаратом на основе триходермы. Данный гриб-аскомицет в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает множество полезных для растений веществ (ферменты, фитогормоны, антибиотики и прочее), которые усиливают их иммунитет.
Аналогичным с триходермой действием обладает сенная палочка, на основе которой производятся препараты «Фито Доктор», «Фитоспорин» и другие. На базе бактерии Pseudomonas fluorescens производится биопрепарат «Планриз», внесение которого также очень полезно для огурцов. Обработка посадок такими биопрепаратами создает вокруг растений надежный защитный барьер от возбудителей болезней. Повторять профилактические опрыскивания следует раз в десять дней, поддерживая здоровую микрофлору на побегах и в почве вокруг растений.
Полезно будет при проведении обработок огурцов к стимулирующим препаратам добавить жидкие вытяжки из биогумуса (например, «Оптим-гумус»), а также небольшое количество препарата «Гумат калия+ бор» в качестве подкормки.
Профилактическую обработку от болезней и вредителей можно проводить комплексно, используя универсальную баковую смесь из следующих биопрепаратов на выбор:
1. «Триходермин», «Планриз», «Фитоспорин» или «Фито Доктор» для повышения иммунитета растений.
2. «Актофит», «Актарофит», «Фитоверм», «Битоксибацилин» или «Вертицилин» от насекомых-вредителей (в первую очередь от паутинного клеща).
3. Жидкая вытяжка из биогумуса или комплексного водорастворимого удобрения по инструкции.
В случае установившейся затяжной засухи и жары или, наоборот, холодов и сильных дождей, следует при проведении обработок уменьшать концентрацию препаратов в растворе наполовину, но сами опрыскивания проводить в два раза чаще.
Иногда так случается, что на огурцах, а так же томатах, появилось очень много завязей, но расти они даже не собираются, а желтеют. В чем причина этого, и что можно сделать?
Одна из распространенных причин, почему завязи желтеют, дефицит элементов питания, в первую очередь азота и калия. Подкормка только калием является ошибочной, потому что огурчикам очень нужен азот. Понять, чего именно не хватает растению, можно по его листьям. Если на них обнаруживается полное пожелтение по всей поверхности листьев, то это нехватка азота, если же у огурцов листья желтеют только по краям, то это типичный ожог по нехватке калия. Если же наряду с такими симптомами желтеют и завязи, то это говорит о том, что дефициты приобрели весьма серьезный характер.
Одним из наилучших минеральных удобрений в этом случае является калиевая селитра, 1 ст. л. на ведро воды. Проливы по 0,5 л по пролитой земле, являются прекрасным средством, как для профилактики, так и для лечения этой проблемы. Если речь идет о профилактике, то такие проливы нужно делать 1 раз в 2 недели, а для лечения – 1 раз в неделю, более того, тогда доза может быть увеличена до 1 литра под одно растение.
Ранние симптомы нехватки калия и магния. Чтобы получить большой урожай огурцов, важно вовремя выявить у них симптомы голодания, не дожидаясь появления на листьях пятен-некрозов, пожелтения завязей и их осыпания.
Один из сигналов, который дают огурчики, это резкое укорочение верхних междоузлий. Это означает, что растению остро не хватает калия. При этом краевого ожога может еще и не быть. Лучше всего сразу же подкормить огурцы сульфатом калия – 1 ст. л. на ведро воды, по 0,5 л под растение. Но так же можно делать и зольные проливы, гася золу предварительно уксусом – на 10 л воды 1 л золы и 1/2 ст. 9% уксуса (или 1 ч. л. лимонной кислоты). Затем растения проливают раствором по 0,5 л баночке под одно. При этом томатам рекомендуются более кислые растворы, а вот огурцам более нейтральные. Такую процедуру можно делать хоть еженедельно, огурец будет за это очень благодарен.
Второй симптом голодания огурца – округление верхних листочков. Это ранний признак нехватки магния. Можно приготовить раствор из 1 ст. л. сульфата магния на 10 л воды, и по 0,5 л по пролитой земле покормить растения. Либо можно взять зеленую бродилку, развести с водой 1 к 10, и полить по 1 л под каждый огурец. Травяной настой станет и источником магния, и дополнительным источником азота, который огурцам нужен постоянно до окончания срока вегетации.
Такие подкормки обеспечат огородникам замечательное питание огурца, и, как следствие, большой урожай до осени.
Еще одна причина того, почему огурчики желтеют и высыхают – это серая гниль. Листва может быть более или менее в порядке, а огурчики начинают скручиваться, желтеть и сохнуть. При этом, при влажных условиях они могут покрываться сероватым пушком. Серая гниль – распространенная проблема при выращивании огурцов, особенно партенокарпических, и особенно в теплицах. Поэтому раз в 7-10 дней необходимо проводить обработку огурцов препаратами сенной палочки. Большинство препаратов сенной палочки являются эффективными в отношении серой гнили. Но все же «Антилус», «Гамаир», «Алирин», «Бактофит» – наиболее эффективны.
Третья причина, когда огурчики желтеют в начале периода отдачи урожая, растения имеют недостаточно хорошо развитую корневую систему. Когда огурцы, еще не окрепнув, и не привыкнув к новому своему месту, уже начали формировать завязи, с одной стороны, конечно, хочется оставить первые огурчики, но с другой стороны это большая ошибка. Потому что нижние огурцы будут иметь товарный вид, а верхние просто пожелтеют. И это не связано ни с дефицитом питания, ни с какими-то заболеваниями, а именно с тем, что произошла спешка. Необходимо дать огурцам возможность окрепнуть и привыкнуть, а не спешить с получением урожая. Если такая ошибка все-таки допущена, то нужно активизировать рост корневой системы. И лучшее, что можно сделать, это убрать урожай, и внести фосфорные удобрения, например выжимку из суперфосфата — 1 ст.л. на 10 литров, 0,5 литра под каждый огурчик.
Кстати, до середины лета самая главная причина пожелтения завязей – именно недостаточно развитая корневая система. Так же она может быть подъедена медведкой. Интенсивные сорта часто очень активно наращивают вегетативную массу, а корни у них неразвитые, что и приводит в дальнейшем к подобным проблемам. Использование фосфорных удобрений поможет поддержать здоровье и объем корневой системы.
Завязи не опадут: обработка для помидоров и огурцов. Одной из проблем выращивания томатов и огурцов, в особенности, в защищенном грунте, является опадение завязей. Это происходит из-за высокой температуры, в результате цветки плохо опыляются и отваливаются. Чтобы этого не происходило, можно обработать растения простым домашним средством.
В основе этого средства мел или доломитовая мука. Можно использовать даже обычный зубной порошок. В небольшом количестве воды необходимо размешать 75 г мела или любого другого компонента, а потом довести объем раствора до 10 л.
Полученным средством нужно провести дождевание верхнего и среднего яруса листьев растения. Такая обработка замечательно защитит растения от жары и от того, что завязи не будут опадать. Она станет и отличной профилактикой серой гнили.
Кроме того, попадающий на почву мел, будет кальциевой подкормкой, хоть и медленной.
Спасибо за интерес к моей статье.
