Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Вопрос 1. Какие октябрьские работы на участке самые важные?
Осень постепенно набирает обороты, сейчас нельзя терять время, важно подготовить сад и огород к зимовке, посеять и посадить нужные культуры, и таким образом завершить садово-огородные работы в этом сезоне.
Начать нужно с самого главного – подзимних посевов и посадок. Нужно выбрать для них верное время, чтобы семена или корнеплоды не проросли уже этой осенью. Поэтому озимые чеснок и лук сажают недели за 3-4 до наступления устойчивых морозов, не раньше. Сейчас еще есть время посадить чеснок, до морозов он успеет укорениться, но не прорастет. Чеснок для посадки в зиму выбирать нужно самый крупный, примерно такой, чтобы чесночная головка состояла примерно из 5 зубков, и чтобы они все были крепкие и твердые на ощупь. А вот лучок наоборот нужен самый мелкий для посева в зиму, размером около сантиметра в диаметре, т.к., если высадить более крупные луковки, они непременно в следующем году уйдут в стрелку.
Что касается посадки луковичных цветов, то октябрь тоже самый подходящий для этого периода, поэтому надо смотреть по погоде и сажать гиацинты, нарциссы, крокусы, лилии, тюльпаны и т.д. Можно сажать семечковые – яблони и груши, а вот посадку косточковых лучше отложить до весны. Проводится обработка сада от болезней и вредителей. Побелку лучше проводить попозже, потому что еще могут быть дожди, все может смыться. Если осень была достаточно очень сухая, то деревьям и кустарникам обязательно нужен влагозарядковый полив, не менее 10 литров на квадратный метр, если под кустарники, и не менее 20 литров на квадратный метр под деревья.
Октябрь – время посадок. Можно посадить розы, черенковать какие-то кустарники, делить, размножать, а вот проводить подзимние посевы нужно когда придут нормальные морозы. А сейчас для подзимних посевов можно подготовить грядки, внести удобрения, сделать бороздки, и отдельно набрать земли и убрать в теплое место. Чтобы грядки не размыло дождями, можно накрыть их куском рубероида или чем-то другим плотным. Семена под зиму начинают сеять еще позже, примерно в середине ноября, смотря какая осень. Главное, чтобы температура к этому времени уже стабильно снизилась почти до нуля градусов, а можно даже сеять прямо по первому снегу. Сеять под зиму можно не все культуры, а только лишь холодостойкие и даже у таких нужно выбирать подходящие сорта. Это различные виды лука, морковь, свекла, редис, пекинская капуста, пряные травы и зеленные культуры – щавель, укроп, кинзу, петрушку, шпинат и т.д.
В октябре, пока еще мороз не прихватил землю, нужно подготовить грядки и саму землю для присыпки. И для этого плоскорезом нарезаются на грядке бороздки и в таком виде оставляются до наступления морозов. А вот на присыпку семян можно либо купить готовую почвосмесь, либо же набрать огородную землю, главное ее сейчас поставить в помещение, чтобы она не замерзла.
Кстати под зиму можно сеять даже помидоры, только для них нужно точно также определить место, затем дождаться первых заморозков, рассыпать семена или даже можно положить цельный плод, затем слегка присыпать землей и как-то обозначить это место, чтобы не потерять его из вида весной. Семена взойдут кучкой, и останется только разделить сеянцы и рассадить готовую рассаду на грядку.
Помимо этих посевов и посадок именно в октябре нужно подготовить сад и огород к зимовке. А именно обрезать деревья и кустарники, обработать их фунгицидами для профилактики, высадить новые саженцы, если в этом есть необходимость, собрать опавшую листву и заготовить ее на компост, обрезать виноград и заранее выкопать для него траншею, чтобы в зиму прикопать там плети, а также удобрить землю, если требуется то произвестковать ее. Причем удобрить почву можно не только с помощью внесения в нее готовых удобрений. Например, если заложить в нее отработавшие растительные остатки, получится обустроить теплую грядку.
В октябре все еще может продолжаться сбор урожая. У некоторых огородников в теплицах еще растут томаты. И тут стоит внимательно следить за плодами, потому что это золотое время для фитофторы. Плоды можно собрать, вырезать пораженные части и пустить их в переработку. Если еще есть огурчики, то их даже в отапливаемой теплице тоже уже лучше собрать в том виде, в котором они есть, и замариновать или пустить на салаты.
Редька может перетерпеть небольшие заморозки, а вот дайкон лучше собрать и убрать на хранение в подвал. Морковь тоже будет плохо храниться, если попадет под заморозки, лук-пырей можно пока не выкапывать, а просто окучить, и он хорошо дозреет. Корневой сельдерей сейчас набирает массу и становится плотным, сочным. То есть это в тех широтах, где еще нет заморозков.
С ремонтантной малиной уже сделать ничего не получится, ее нужно собрать, а ремонтантную землянику можно укрыть спанбондом, и под ним будет продолжаться созревание ягод.
Остается много ботвы от отцветших многолетников, томатов, огурцов, веток от обрезки кустарников и деревьев. Все это можно использовать в качестве мульчи или закладывать в компост. Если ботва больная, можно сложить ее в мешки, пролить биопрепаратами, и от болезней не останется и следа.
До заморозков можно собрать семена каких-то многолетников, если планируется их посеять, это календула, эхинацея, рудбекия, настурции и т.д.
Уже созрела фасоль, ее тоже нужно успеть собрать до заморозков. Если же времени нет, фасоль можно дернуть вместе с кустиками, и она сама дозарится.
Вопрос 2. Как с осени правильно подготовить теплицу к новому сезону?
Лучше большинство работ по подготовке теплиц к следующему сезону проводить уже с осени. Грядки в теплице следует очистить от всех растительных остатков, удалив их вместе с корнями, после чего засеять землю сидератами. После появления всходов зеленые удобрения нужно будет скосить и заделать их органическую массу в почву. В таком случае перед зимой останется только помыть корпус теплицы, обработать от болезней и вредителей и законсервировать конструкцию на зиму.
Если в теплице была белокрылка, то от сидератов нужно отказаться. Единственный сидерат, который подходит в этом случае, это озимая рожь. Если были посеяны сидераты, в данный момент они подросли, то удобрения можно разбросать прямо по ним, под перекопку. В теплице лучше всего и быстрее всего растет горчица, поэтому осенью ее можно посеять одновременно с внесением удобрений.
Корни растений допустимо оставить в земле. В этом случае нужно внести триходерму, и за зиму она будет подъедать все эти растительные остатки в почве, в том числе и корни. Можно взять биопрепараты на основе триходермы, развести с водой и пролить почву в теплице. Либо, если компост готовился вместе с проливами триходермой, можно внести его.
Вместе с внесением триходермы можно использовать такой регулятор роста, как «Тандем», в нем содержатся в большом количестве гуминовые кислоты, фульвовые кислоты, микроэлементы, различные фитогормоны, целый комплекс различных полезных компонентов, которые помогут улучшить почвенную микрофлору в почве. После внесения в почву «Тандема», активизируется почвенная микрофлора, т.е. полезные грибы и бактерии, и все растительные остатки начинают очень активно перерабатываться. Почва получается более плодородной.
После уборки ботвы из теплицы необходимо провести обеззараживание почвы, особенно в тех случаях, если там бушевали какие-то болезни. Есть разные способы, чтобы это сделать.
Есть биологические, например, с использованием такого препарат, как «Почва Сан». Он является одним из наиболее эффективных и дружественных для обеззараживания почвы, как в защищенном, так и в открытом грунте. Но есть и другие способы, например, закопать порошок хлорки в почву, пройтись надуксусной кислотой или раствором гипохлорита натрия, это 1 таблетка на 10 литров или литр 15% белизны на 10 литров и пройтись по поверхности почвы, для того чтобы немножко санировать поверхность почвы от разнообразных болезней.
Так же проводят соляризацию почвы совместно с внесением жидкой серы, здесь препарат «ПФКлерос» очень перспективен для такой санации. Происходит гибель возбудителей болезней на поверхности почвы, а также некоторых вредителей.
Но не всем доступны эти коммерческие препараты, поэтому приходится искать какие-то альтернативные способы. Одним из веществ, которое часто упоминается садоводами-огородникам в контексте ухода за растениями, является нашатырный спирт, который считается очень сильным дезинфектантом. Кроме того, он является губительным для некоторых вредителей, в том числе, таких как паутинный клещ, тля, белокрылка и многие другие вредители. Другое дело, что создать в теплице концентрацию нашатырного спирта, которая будет губительна для болезней и вредителей, просто невозможно, потому что растения погибнут тоже. Однако мы можем создать такие концентрации в самой почве и это весьма эффективный способ. Для того чтобы обеззаразить почву нашатырным спиртом необходимо взять поллитра 10% нашатыря, и тщательно опрыскать почву, такого количества хватит на обработку квадратного метра грядки.
При этом очень важно, что нашатырный спирт очень быстро испаряется, кроме того, он очень вреден для поликарбоната. Поэтому после его использования, нужно сразу же накрыть почву пленкой.
Если растения болели сильно для более качественной подготовки грунта и для того чтобы 100% не было заболеваний, почву нужно обработать 5% железным купоросом с мочевиной или янтарной кислотой. Медь содержащие препараты, тем более в теплице, лучше не использовать.
За сезон растения вытягивают из почвы колоссальное количество питания, значительно обедняя почвенный слой. В защищенном ограниченном грунте земля изнашивается и беднеет в разы быстрее, чем при выращивании культур в открытом грунте. Если дачники не будет регулярно проводить работы по повышению уровня плодородия почвы, ее питательного состава и гумусности, то не стоит ожидать наличия здоровых и сильных растений и получения шикарного урожая. Компенсировать вынесенное растениями питание только точечным внесением удобрений весной при высадке рассады в лунки невозможно – повышать плодородие грунта следует уже с осени.
При наличии на грядках в теплице остатков мульчи следует удалить ее с помощью граблей и уложить в междурядья для защиты почвы от прорастания сорняков.
Хоть и считается, что если сначала помыть теплицу, а потом начать работать с грунтом, вносить туда препараты, перекапывать землю, как-то ее еще обрабатывать, то все споры поднимутся вверх и те заболевания, которые были в грунте, снова осядут на стенах теплицы. Это во многом условно. Если помыть, например, поликарбонат «Биопагом» для дезинфекции, но он даже после высыхания не теряет эффективности в течении пары месяцев.
Полезно будет уже с осени (для теплицы, а не открытого грунта) внести в грядки компост – это качественно улучшит агрофизические показатели почвы. Компост следует распределить по поверхности грядок, после чего заделать на глубину залегания корневой системы растений (на десять сантиметров вглубь) с помощью лопаты.
При самостоятельном приготовлении компоста огородники должны учитывать, что нельзя вносить в компостную кучу ботву от болевших овощных культур без добавления биопрепаратов. В процессе компостирования органические остатки должны хорошо аэрироваться, к ним полезно добавлять различные добавки для ускорения созревания и улучшения компостирования. Внесение в почву недозревшего компоста, в котором еще продолжают идти процессы разложения, может в дальнейшем привести к развитию у растений всевозможных заболеваний, в том числе и корневых гнилей.
Если весной уже вносился компост, то осенью этого не потребуется. Осенью лучше добавить минеральных удобрений в виде фосфора и калия. Так нужно делать и в теплице, и в открытом грунте. Можно внести суперфосфат и сульфат калия, по 30 грамм на квадратный метр, а на песчаной почве до 45 грамм. Можно заменить фосфоритной мукой, погашенной уксусом золой, костной мукой, рыбной мукой, «Эко калием» от «Фертики», сапропелем и т.д.
После проведения всех работ с почвой, можно приступить к мытью теплицы. Можно помыть стены «белизной», хлоркой, «Доместосом», дегтярным мылом, зеленым мылом, средством для мытья посуды, «Биопагом» и т.д. Процесс мытья таков – сначала нужно нанести пену или спрей на все поверхность, дать постоять минут 15, чтобы все прореагировало, и уже после этого смыть обычной водой. Можно даже смывать при помощи керхера, аккумуляторного опрыскивателя или вручную.
Так же обязательно нужно помыть еще и садовый инструмент: лопаты, грабли, секаторы и т.д., а потом протереть их спиртом.
Весной можно внести какую-то еще минимальную заправку, может, например, золу в лунки. И этого достаточно, для того чтобы растения прекрасно себя чувствовали в теплице в следующем сезоне, и давали отличный урожай.
Вопрос 3. Как осенью заниматься компостированием различных растительных остатков?
В конце каждого сезона у всех огородников так или иначе скапливается большое количество растительных остатков и отходов. Чтобы использовать их с пользой для сада и огорода эти остатки следует заложить в компостную кучу (яму) или применить в теплую грядку в качестве ее начинки.
Компост является превосходнейшим органическим удобрением, для приготовления которого подходят абсолютно любые растительные остатки – выполотые сорняки и ботва овощей, кухонные отходы, древесные опилки и измельченные ветки деревьев и кустарников. Для полного разложения компоста должно пройти около полутора-двух лет. Осенью все растительные остатки после уборки огорода (стебли томатов, перцев, огурцов и прочих овощей) можно слоями уложить в компостник, а спустя отведенное время бесплатно получить полностью перегнившую питательную массу. По своему качеству хорошо перепревший компост, как удобрение, не критично уступает перегною, при внесении качественно повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру и аэрацию благодаря привлечению дождевых червей и прочих насекомых-рыхлителей.
Закладку компостной кучи можно начинать уже в середине лета, когда снимается первый урожай гороха и лука, проводится срезка отцветших цветоносов пионов и ирисов. Для формирования кучи можно использовать широкий пластиковый короб без дна. Вниз следует уложить более жесткие стебли и побеги крупных растений, затем насыпать более мелкую имеющуюся органику (скошенную траву, выдранные с корнями сорняки, очистки и пищевые остатки с кухни, скорлупу яиц, ненужную бумагу, золу). Осенью в компост добавляются кусты томатов и перцев, листья капусты, опавшие листья и прочая органика.
Для обеззараживания больных листьев можно хорошо пролить их раствором мочевины или биологического препарата «Фитоспорин». Хорошо, чтобы все органические остатки имели средний или мелкий размер – чем мельче будет фракция всех компонентов, тем быстрее будет готов компост и выше будет его качество. Каждый новый слой органики следует пересыпать садовой землей, вместе с которой в компостную кучу попадают почвенные бактерии и дождевые черви, помогающие перерабатывать остатки в перегной. В конце сложенную компостную кучу следует пролить водой и обязательно накрыть агротканью для защиты от высыхания и сохранения тепла. Важно, чтобы органическая масса в компостной куче сохраняла умеренную влажность. В случае сухой осени с редкими дождями компост необходимо периодически проливать водой, не позволяя ему высыхать.
Также осенью можно не только складывать компостную кучу, но и укладывать все органические остатки в компостную яму, выкопав ее в каком-либо отдаленном месте садового участка. Каждый слой вносимой в яму органики также нужно пересыпать слоем земли – это позволит предупредить появление над ямой мух и ос.
Если прикапывать растительные отходы в грядки, то они станут теплыми. Такие грядки могут быть как заглубленными (органика закладывается вниз), так и приподнятыми (растительные остатки лежат сверху в виде холмика).
Вопрос 4. Какие дезинфицирующие работы проводить на участке осенью?
От патогенов на участке полностью избавиться просто невозможно. Всегда найдется что-то, будь то движение воздуха или домашнее животное, несущее на своем теле споры патогенных микроорганизмов. Растение способно частично справиться с любыми патогенами, которые на него нападают. Но все-таки все зависит от силы болезни, поэтому огородникам нужно стараться ее снизить.
Но всегда надо говорить о том, что полностью победить патогены даже очень хорошими биопрепаратами просто не получится. Зато можно снизить их дозу и одновременно повысить иммунитет растений, тогда не будет возникать никаких болезней.
Для этого нужно следовать определенным правилам: утилизировать больные растения, проводить санитарную обработку зараженных мест и инвентаря. Утилизировать больные растения можно посредством закладки их в компостную кучу и обработкой биопрепаратами. В идеале компостная куча должна быть высотой не меньше метра, именно в такой куче будет повышаться температура даже зимой, и патогены, а так же семена сорняков будут гибнуть.
Дождевые черви способны переваривать практически любую органику и освобождать почву от патогенов. Их кишечник содержит очень много разных микроорганизмов, у них куча различных ферментов, гормонов, все это вместе способствует быстрому разложению материала органики, превращая его в биогумус за очень короткое время, где-то за 4-8 недель. Когда компостирующий материал проходит через желудок и кишечник дождевого червя, он измельчается, а пищеварительные ферменты, микроорганизмы способствуют их расщеплению и, наконец, все это выходит в виде слепков, которые дозревают благодаря микробам.
Так же нужно проводить дезинфекцию секаторов, которые использовались для обрезки больных ветвей и зеленых частей растения, граблей, которыми сгребалось все больное, лопат, если ими, допустим, копался больной картофель. Можно использовать раствор белизны, перекись, растворы медного и железного купороса, но лучше применять природные биологические препараты, самое хорошее средство в этом случае, конечно же, раствор триходермы. Можно приготовить большую емкость сразу для большого количества инструментов, чтобы можно было в ней замочить все, что нужно.
Следующий шаг – дезинфекция теплиц и парников. Можно использовать опять же и перекись, и гипохлорит натрия, и купоросы, но нужно учитывать, что все это в конечном итоге вызовет, особенно в больших количествах, и отравления почвы, что не совсем уместно для огорода. Поэтому намного лучше все-таки использовать триходерму. Если теплица старая, и на поверхности конструкции даже виден зеленый налет, можно даже ничего не мыть, потому что это водоросли. А там где водоросли, практически не бывает вспышки патогенной микрофлоры.
Чтобы оздоровить грунт в теплице, можно высевать сидераты, например, озимую рожь, овес, белую горчицу и т.д. Сидераты насыщают почву полезными веществами, гормонами, привлекают червей, а те, в свою очередь, насыщают почву полезными микроорганизмами, грибами, аэрируют ее, делая по-настоящему здоровой.
Вопрос 5. Как правильно раскислять почву осенью, на недавно купленном участке?
У многих дачников есть такая привычка – каждую осень вносить в почву доломитку, мел, золу, известь и т.д. Но это неправильно. Потому что бездумно, постоянно, ежегодно внося эти раскислители, можно добиться защелачивания грунта и блокировки потребления многих элементов питания, многими растениями. На самом деле редко какие почвы реально нуждаются в ежегодном известковании. Очень часто большинство грунтов, на которых выращиваются овощи, цветы и т.д., пригодные для использования без раскисления.
Чем ниже цифра рН, тем выше кислотность почвы, чем больше свободного водорода в почве, тем выше будет кислотность грунта.
Щелочными почвами считаются те, у которых pH выше семи, кислыми те, у которых ниже 7, нейтральными – у которых 7, но это если говорить очень грубо. А если говорить нормальным растениеводческим агрохимическим языком, тут все не так просто. Щелочными почвами считаются те, в которых содержится много натрия, много карбонатов и мало свободного водорода. Кислыми те, в которых много свободного водорода.
На кислотность грунта очень сильно влияет почвообразующие породы, т.е. то, на чем почва формируется. Это могут быть самые разнообразные горные породы. Например, участок может быть на территории, где сплошные пески и песок уходит в многометровую глубину. Грунтовая вода залегает где-нибудь метрах в 20-30. Если весной погреб всегда идеально сухой, значит, грунт песчаный, и не бывает высокого поднятия грунтовых вод, и вся вода, которая есть на участке это либо искусственный полив, либо это дождь. Соответственно грунтовые воды никак не могут в этом случае изменять кислотность. И тут на кислотность грунта будет влиять и почвообразующая порода, и растительность, которая произрастает на участке.
Наверно, все замечали, что в сосновом лесу, под деревьями в основном только иголки, грибы, мох, какие-то редкие кустарники, так вот бактерии, которые начинают перерабатывать эту органику, а так же грибы, будут образовывать и выделять очень много своеобразного специфичного фульватного гумуса, который имеет очень кислую реакцию. Он имеет светло-желтый, либо красноватый цвет и pH в районе 2-3. Растительный опад, который, разлагаясь в почве, должен нейтрализовывать эти кислотные остатки, содержит очень мало кальция, получается, что образуется очень много кислого вещества. Такую почву, конечно, обязательно нужно улучшать, раскислять, иначе на ней выращивать практически ничего не получится.
А вот в смешанном лесу, где растут не только хвойные деревья, но и, например, березы, осина, есть разнотравье, много листьев, много органики в виде всяких злаковых, бобовых трав и т.д., кальция такая органика привносит больше и нейтрализация грунта уже идет получше. Чаще всего кислотность почвы в смешанном лесу бывает в районе pH 5-5,5.
На кислотность грунта влияет глубина залегания грунтовых вод, а так же кислотность той воды, которой осуществляется полив растений. Но обычно все это не изменяет кислотность как-то кардинально, только если в исключительных случаях. Нейтрализовывать грунт крайне необходимо, если его pH в районе 4-5. Если выше, примерно 6-7, то почва не нуждается во внесении раскислителей, растения будут нормально на такой почве потреблять питание, будут нормально расти и развиваться.
Бессмысленно определять кислотность почвы по растениям, разнотравью, которое растет на участке, потому что эти растения довольно легко адаптируются. Ведь, голубику, рододендроны, которые любят высокую кислотность почвы, можно выращивать абсолютно на любом грунте. А вот древесным культурам верить можно, т.е., если дачный участок расположен в близи соснового леса, то можно предположить, что почва, скорее всего, слабокислая или кислая, если участок расположен в степи, в полях, где редко встречаются березы, осины, либо деревьев вообще нет, то почва 100% будет нейтральной. Но, если участок находится в сосновом лесу, и в течение десяти лет на нем выращивались огородные культуры, туда вносился кальций, проводилось раскисление, то там грунт уже будет менее кислым, за счет того, что на эту почву не было привноса кислой органики, т.е. не падала хвоя.
Поэтому прежде чем проводить нейтрализацию грунта, необходимо определить кислотность почвы. Если она нейтральная и дополнительно внести, к примеру, доломитовую муку, в которой содержится много магния и который в высоких концентрациях выступает токсичным элементом для растения, то может происходить угнетение культур.
Есть несколько вариантов определить кислотность грунта. Самый простой – купить готовые лакмусовые бумажки. И лучше всего определять кислотность почвы трижды – весной, в середине лета и осенью, потому что из-за уровня грунтовой воды, из-за поливов, которые производятся, pH может изменяться. Пробу почвы нужно брать правильно, собрав ее с разных мест участка методом конверта, и перемешав, с глубины минимум сантиметров 10-15, потому что верхний слой может показывать неправильный результат. Далее на одну часть почвы нужно взять 5 частей дистиллированной воды, почву нужно отстоять в течение 5 минут. И уже с помощью полученной почвенной вытяжки можно определять кислотность почвы.
Что касается поливочной воды, если внутри чайника во время кипячения образуется налет, значит, в воде много кальция, и при поливе такой водой уже происходит нейтрализация почвы. Поэтому в этом случае не стоит бездумно вносить доломитовую муку.
Если рН ниже 4, то на такой почве ничего кроме грибов расти не будет. А это грибковые заболевания и никакого урожая. Тут нужна нейтрализация, желательно вносить разного вида мелиоранты, и лучше всего их чередовать, а не вносить ежегодно доломитовую муку.
В идеале мелиоранты вносить в разные сроки с минеральными удобрениями, т.е. лучше их не сочетать вместе, иначе они могут выпасть в осадок и стать бесполезными. А значит, нужно вносить под перекопку какой-то раскислитель, а примерно через 2 недели удобрения.
Для кислых почв используются органика любого вида, например, перепревший навоз, перепревший компост, можно сеять сидераты, лучше всего люпин. Не стоит вносить торф, потому что он часто имеет кислую реакцию. Хорошо на кислых почвах работает фосфоритная мука, а вот с калийными удобрениями все сложнее, потому что, как сульфат калия, так и хлористый калий физически кислые удобрения.
Из азотных удобрений лучше всего использовать органические, которые не будут сильно влиять на кислотность грунта. А вот такие удобрения, как сульфат аммония, использовать уже нельзя, потому что в нем содержится сера, которая может изменять кислотность грунта, это физиологически кислое удобрение. Из азотных минеральных удобрений можно использовать кальциевую селитру.
Если оказалось, что почва щелочная, рН находится на уровне примерно 7,5-8, тогда в почву нужно вносить кислые мелиоранты, например гипс, 200 грамм на квадратный метр под перекопку, и делать это нужно будет ежегодно, либо можно вносить золу, но не древесную, а от сжигания каменного угля, 150 грамм на квадратный метр, она будет подкисляться.
Щелочные почвы, конечно, намного хуже, чем кислые, потому что избыточную щелочность очень сложно нейтрализовать, т.к. она часто бывает из-за соленых грунтовых вод. Но, что на сильно кислых, что на щелочных почвах наши культурные растения, любимые всеми помидоры, перчики, огурцы, плохо развиваются. Поэтому, если из года в год видно, что с растениями что-то не так, стоит проверить кислотность почвы, и при необходимости в осенний период внести тот или иной мелиорант, в зависимости от результата.
Вопрос 6. Куда девать ботву от многолетников, например пионов?
Обрезка ботвы пионов может вестись уже в сентябре, особенно, если они в высокой степени поражены инфекционными заболеваниями в первую очередь грибкового происхождения. Ну, а поздноцветущие растения, такие как астры многолетние, хризантемы, флоксы и т.д. пошли на второй круг цветения. Здесь, конечно, лучше всего дождаться мороза, но надо помнить, что ботва является источником питания для корней, почек возобновления. Слишком раннее удаление надземной части грозит тем, что куст на следующий год будет не так пышно цвести.
Но не у всех хватает времени и сил, чтобы провести обрезку. В таком случае, хоть это и не очень эстетично будет выглядеть, но можно и вообще не обрезать ботву, оставить ее, она поляжет, прикроет корневую систему, будет потихонечку гнить, для того чтобы стать удобрением на будущий год и обеспечить пышность цветения.
Но все-таки стоит помнить об обрезке. Ботва пионов является источником грибковых заболеваний – мучнистой росы, альтернариоза и т.д. Поэтому самый лучший вариант всю ее обрезать и использовать для компостирования. А, чтобы не было распространения всевозможных заболеваний, необходимо пролить ботву раствором триходермы, кроме того, это гриб будет отлично разлагать органику.
Вопрос 7. Как правильно проводить осеннее известкование почвы?
Осеннее время является самым лучшим для проведения известкования почв. Среди разнообразных известковых удобрений отдельно стоит известь пушонка. Это самое концентрированное известковое удобрение с сильной щелочной реакцией. Мел и доломитовая мука действуют очень долго, а вот известь пушонка работает, напротив, очень быстро. По этой причине известь пушонку можно добавлять, как в осеннее, так и весеннее время. Можно сказать, что известь пушонка – это известковое удобрение моментального действия.
Наподобие извести пушонки действует также и зола. Надзольный раствор обладает сильной щелочной реакцией, но в отличие от извести пушонки содержит не кальций, из-за чего пушонка является еще и кальциевым удобрением, а калий. Но и то и другое с моментальным действием.
Известь пушонка должна использоваться на природно кислых почвах не только для подщелачивания, но и для обогащения почвы кальцием. И это очень хорошо делать на посадках капусты, томата, перца, баклажана и, конечно же, огурца. Ну, и всех прочих растений, которые являются любителями кальция и не любят слишком кислых почв.
Известь пушонку можно вносить в двух вариантах – в виде сухого порошка, в этом случае нужно использовать примерно 100-150 грамм на квадратный метр почвы, и в жидком виде, примерно 2-3 столовые ложки с верхом на ведро воды и проливать почву. Для того чтобы дать абсолютно точную рекомендацию относительно количества внесения извести пушонки, надо делать анализ почвы, чтобы понять, насколько почва кислая. Понятно, что если почва очень кислая, то в этом случае надо брать высокие дозы, а, если это просто ежегодное улучшение природно кислых почв, и на участке регулярно проводятся мероприятия по нейтрализации этой кислоты, то в этом случае можно брать минимальные поддерживающие дозы. Минимальная поддерживающая доза для почвы в сухом виде – это примерно 1 столовая ложка на квадратный метр, если же это в жидком виде внесения, то тоже 1 столовая ложка на 10 литров воды, и в той же дозе раствор выливается на квадратный метр грядки.
Если используется известь пушонка в жидком виде, то нейтрализация почвы проходит моментально, а, если рассыпается в сухом виде, то для того чтобы она подействовала нужно подождать 3-5 дней.
В большинстве случаев известь используется в сухом виде, просто разбрасывается по поверхности почвы. В жидком виде внесение хоть и моментальное, но довольно трудоемкое.
Важно помнить, что известь – это высоко концентрированное, очень сильное кальциевое удобрение, нужно быть с ней весьма осторожными, потому что передозировка нежелательна. Лучше дать меньшую дозу, но чаще, каждый год, чем высокую дозу раз в 3-5 лет. А большое количество пушонки может приводить к тому, что растения будут угнетены.
Вопрос 8. Как повысить эффективность сидератов?
Скоро настанут морозы и они, конечно, «прибьют» всевозможные сидераты, они раскиснут и останутся на поверхности почвы. Если не перекапывать сидераты, тогда на зиму земля будет скреплена их корнями, а поверхность будет как бы замульчирована от мороза. Это тоже правильный вариант по использованию сидератов.
Однако поверхность почвы весной оказывается уже не покрытой, от растительности практически не остается и следа. Даже под снегом и даже при низкой температуре грибы все подъедают.
Другое дело, если летом грибы могут за 1-2 недели подъесть все растительные остатки, то в зимний период для этого нужна целая зима, чтобы они с этими растительными остатками справились.
На этих растительных остатках может жить и фузариум, и белая плесень, и снежная плесень и другая весьма нежелательная микрофлора, для которой сидераты также являются очень хорошим питанием и способом сохранения. Поэтому самое замечательное, что можно сделать с сидератами в осенний период, когда они уже подросли, когда они уже разложились – опрыскать их раствором препарата на основе триходермы. Триходерма станет главным грибочком, который начнет подъедать все эти растительные остатки, участок будет надежно защищен, а сидераты превратятся в питание.
Можно так же использовать препарат «Мозаика», в которой содержится триходерма, боверия и метаризиум. Препарат просто нужно рассыпать прямо по сидератам, он потом размножится, и будет защищать почву от всевозможных болезней и вредителей.
Заделывать или не заделывать сидераты в почву определяться двумя факторами. Если почва суглинок, тяжелая, твердая, то сидераты нужно обязательно заделывать в почву – это первый фактор. И второй фактор, который влияет – это высота сидератов. Если сидераты 8-10 сантиметров, значит, их можно спокойно оставлять на поверхности почвы, органического вещества у них мало, большой пользы для почвы они не принесут. А вот если сидераты уже 25-30 сантиметров и выше, а то их лучше заделывать, потому что это большая органическая масса, попав в почву, она будет ее питать и рыхлить.
Сидераты нужно обязательно заделывать в глинистую почву, потому что благодаря этому в почве удастся создать хороший воздухообмен, она из тяжелой постепенно начнет превратится в более легкую, рыхлую, благоприятную для развития полезных культур. Если почвы песчаные, супесчаные, легкие и масса сидератов маленькая, то по ним можно пройтись плоскорезом, или срезать и оставить их на поверхности, они тоже окажут пользу. Они будут прикрывать почву, становясь своеобразной мульчей.
Что касается такого сидерата, как овес, то он чаще высевается для защиты растений от вымерзания. Это отличный вариант для чеснока. То есть сажается чеснок и тут же сеется овес, и в таком случае, для получения пользы, заделывать его в почву не нужно.
Осенью на участке остается много растительных остатков, это канны, бархатцы, георгины, настурции, все это можно измельчить, добавить так же измельченные сидераты и сверху засыпать их слоем перегноя в 2-3 сантиметра. А чтобы сидераты хорошо разложились можно внести удобрения по типу аммофоски и хлористого калия по 20-30 грамм. Минерализация сидератов будет идти гораздо быстрее. Либо можно залить 100 грамм мочевины 10 литрами воды и опрыскать сидераты, после чего все заделать в почву.
По этой почве, где были заделаны сидераты, ранней весной можно работать даже граблями, часто и перекапывать даже не нужно. Можно высаживать любые овощные культуры, даже корнеплоды, потому что в отличии, например, от навоза, который минерализуются долго, сидераты уже к началу мая разлагаются в почве полностью.
Вопрос 9. Какие удобрения нельзя вносить осенью?
Осенью многие огородники, убрав урожай, начинают готовить свои грядки к будущему сезону и стараются естественно заправить их по полной. Но есть несколько удобрений, которые не нужно вносить осенью.
Осенью мы обычно вносим то, что очень медленно растворяется. Это суперфосфат, доломитовая мука, которая должна сначала раствориться в почвенном растворе, а потом уже действовать, обычно ее эффект виден через год после внесения. Не стоит вносить в почву с осени азотные удобрения, будь то минеральные, такие как карбамид, селитры, либо органика.
Исключение — свежий навоз. Но есть один маленький нюанс. Издревле наши предки обкладывали плодовые деревья и кустарники навозом, но делали они это только поздней осенью, когда почву схватывает мороз, а деревья гарантированно ушли на покой. Если же это сделать сейчас, когда деревья еще вегетируют, то потом с наступлением зимы такие растения сильно подмерзнут. Обкладывать растения навозом можно только тогда, когда они сбросят лист, а почву скуют первые заморозки, тогда этот прием прекрасно сработает весной. Но сейчас и зимы бывают не очень-то удачные, длительные оттепели приводят к тому, что почва оттаивает, а навоз, который превосходно вымывается из почвы просто уйдет. Поэтому даже этот прием нужно применять осторожно, только в тех регионах, где зима гарантировано холодная, суровая, а почва отлично промерзает.
Азот – это тот макроэлемент, который обеспечивает активный рост и наращивание вегетативной массы, он особенно нужен ранней весной. Весной вносятся: карбамид, различные растворы, болтушки с азотом, растворы навоза, куриного помета, именно в тот период, когда растения должны быстро стартануть, набрать рост, нарастить вегетативную массу.
А вот во второй половине лета, особенно осенью, азот деревьям и кустарникам ни в коем случае не нужен или нужен минимально. Они должны остановить рост, одревеснеть и уйти в покой.
Неодревесневшие побеги очень легко подмерзают и становятся быстрой добычей для всяческих болезней, которые потом уже по ним перейдут и на другие хорошие здоровые одревесневшие ветки.
Вопрос 10. Как провести прочистку системы капельного полива?
При подготовки к зиме растений, почвы, теплицы, инвентаря, не стоит так же забывать и о системе капельного полива. Уже ко второй половине августа, ближе к сентябрю избыточный рост водорослей внутри системы может приводить к тому, что они каким-то образом попадают в систему полива, и начинают очень сильно забивать фильтр. Поэтому рекомендовано закрывать систему, чтобы не было доступа кислорода, тогда водоросли не становятся такой сильной проблемой для капельного полива.
Надо отметить, что нередко система капельного полива является источником распространения разнообразных инфекций в теплице, в ней прекрасно размножаются разнообразные болезни, которые потом вместе с поливной водой распространяются по всему периметру конструкции. Поэтому дезинфекцию проводить нужно обязательно.
В конце сезона нужно помыть и продезинфицировать и сам куб, и всю систему целиком. Можно промывать просто ортофосфорной кислотой, она обладает и дезинфицирующим действием, и она же растворяет избытки различных солей, как правило, это какие-то кальциевые и магниевые отложения. Можно использовать хлор, «белизну», но это все-таки выходит дороговато, по количеству, это литр белизны на каждые 10 литров воды.
Но намного проще и эффективнее, а так же бюджетнее, использовать надуксусную кислоту. Фактически это смесь уксусной кислоты с перекисью водорода и с небольшим количеством функциональных добавок в качестве катализатора, типа серной кислоты. Если готовить надуксусную кислоту самостоятельно, это будет довольно трудоемко, да и не у всех получается сделать все, как надо. Лучше купить готовый концентрат. Надуксусная кислота прекрасно убирает и водоросли, и грибки, и бактерии, и все остальное.
Бутылку надуксусной кислоты нужно вылить на 1000 литров воды, и система должна так постоять часа 2-3, а можно даже оставить и на ночь. А потом нужно просто открыть систему полива и пускай все выливается. Даже если на этот момент в теплице остались какие-то овощи или выросли цветы, с ними ничего не будет, корни у них от такой концентрации не сгорят. Напротив, уксусная кислота окажет стимулирующий эффект на рост растений, а что касается перекиси водорода, то она даст дополнительный кислород корням. Или же можно вывести шланги куда-то в сторону.
Как только вся вода ушла из системы полива, шланги можно скручивать и убирать на зимнее хранение в место, где им не будет страшен мороз.
Вопрос 11. Какие важные моменты, которые стоит учитывать при выращивании чеснока?
Чеснок – непритязательная культура. Вырастить ее под силу даже новичку. Чтобы растения правильно развивались и отблагодарили владельца богатым урожаем, им необходимо уделить чуточку внимания.
Зачастую дачники не располагают большими площадями земли, чтобы проводить севооборот. Именно поэтому год из года они высаживают чеснок на одну и ту же грядку. Постепенно урожайность культуры снижается, присоединяются болезни. Если оставить ситуацию без внимания, то в скором времени можно и вовсе лишиться всего урожая.
Луковичные культуры часто поражаются грибками. Именно поэтому специалисты советуют не пренебрегать обработками. Сегодня в продаже можно найти массу эффективных препаратов, однако для получения экологически чистого и полезного урожая лучше воспользоваться биологическими средствами защиты. С грибковой инфекцией неплохо справляется триходерма. Она быстро заселяет почву и постепенно вытеснят патогенны.
Хорошим подспорьем в борьбе с патогенными микроорганизмами являются сидераты. Их высаживают на грядки осенью. Сидеральные культуры помогают улучшить структуру почвы и обогащают ее полезными веществами.
На бедных почвах чеснок развивается плохо. Если ему не хватает питания, то это не лучшим образом отражается на размерах луковицы. Ослабленное растение становится более восприимчивым к болезням и вредителям. Именно поэтому для получения богатых урожаев специалисты советуют пользоваться удобрениями.
Подкормки вносят еще на этапе посадки, щедро сдабривая грядки хорошо перепревшим навозом или компостом. Свежая органика чесноку вредит и ведет к быстрому загниванию корней. Хорошего результата удается достичь приверженцам органического земледелия, которые используют специализированные органоминеральные удобрения. В них соблюдены правильные пропорции и присутствуют важнейшие микро и макроэлементы.
Весной дачники часто сталкивается с проблемой, когда кончики перьев чеснока начинают желтеть. Причина все та же – нехватка питательных веществ. Корневая система не может в полной мере поглощать азот из холодной почвы. Помочь растению справиться со стрессом помогут азотные подкормки. Их вносят по листу или поливают под корень 1-2 раза за сезон.
Важнейший для растений элемент присутствует в курином помете. Однако разводить его нужно очень аккуратно, точно придерживаясь рекомендуемых дозировок. Гораздо проще воспользоваться покупными удобрениями на основе куриного помета. Они проходят специальную обработку, поэтому работать с ними легко, удобно и безопасно.
Специалисты советуют не спешить со сбором урожая. Чеснок должен успеть вызреть. Его собирают в тот момент, когда надземная часть теряет зелень. Важно чтобы к моменту уборки зубки не начали отделяться от луковицы. Сигналом к началу работ может послужить чесночная стрелка, которая расправляется и лопается, обнажая семена.
После сбора рекомендуется обработать чеснок микробиологическими препаратами на основе сенной палочки. Опрыскивание проводят концентрированным раствором, чтобы не было сильного переувлажнения. Фунгицидное средство создаст на поверхности головки тончайшую пленку из живых бактерий, которые будут надежно защищать урожай от возможного инфицирования.
Вопрос 12. Когда и как проводить осеннюю высадку луковичных культур?
В октябре самое время высаживать луковицы раннецветущих цветов, и мелколуковичные и покрупнее: тюльпаны, гиацинты, крокусы и т.д.
Говоря о сроках посадки, нужно учитывать, что на укоренение луковицам необходимо от 2 до 3 недель, и они должны успеть это сделать до наступления устойчивых заморозков.
Следующее, о чем стоит поговорить, это о месте высадки луковиц. Первоцветы нужно сажать на хорошо прогреваемых участках, идеально, чтобы была защита от ветра, при этом хорошо, если цветы будут немного затеняться кустарниками или деревьями. Цветы можно посадить как на отдельную клумбу, если позволяет место, так и рядом с какими-нибудь многолетниками, например, можно возле гортензий.
Почва должна быть легкой по структуре, воздухо- и влагопроницаемой. Если почва тяжелая глинистая, то нужно улучшать ее структуру с помощью песка.
Для повышения плодородия можно добавить на грядку компост или перепревший навоз. Так же нужно внести любое комплексное минеральное удобрение. Все это вносится заранее под перекопку.
При размещении луковиц на участке в клумбах нужно учитывать высоту растений. Понятно, что из мелких луковиц вырастают растения невысокие, например такие, как крокус и мускари (мышиный гиацинт), высотой буквально 15-20 сантиметров. То есть их лучше всего высаживать на самый край цветника. На самый передний план лучше посадить средние луковицы, такие как у гиацинтов, нарцисса, эти растения вырастают в пределах от 40 до 60 сантиметров. Ну, и, допустим, тюльпаны, опять же в зависимости от видов, бывают достаточно высокими, крупноцветковые, махровые.
Перед посадкой посадочный материал можно замочить на несколько часов в растворе любого фунгицида, например, в «Фитоспорине», можно использовать даже обычную марганцовку, приготавливая крепкий раствор. Далее луковички нужно подсушить, после чего можно приступать к посадке.
Все луковицы, и крупные, и мелкие, высаживаются на глубину в 3 величины. Сверху грядку лучше замульчировать хорошим слоем мульчи, например, перепревшими опилками, торфом, опавшей листвой, лапником и т.д.
Вопрос 13. Как правильно вность осенью суперфосфат?
За период вегетации растения выносят из почвы массу полезных элементов, которые необходимы им для их нормального и успешного развития, таким образом, почва беднеет и становится менее плодородной. Поэтому каждую осень необходимо предпринимать некоторые действия по дополнительному внесению элементов питания, уже из расчета на следующий сезон.
Правильно внести суперфосфат, это фосфорное удобрение, очень широко известное всем, совсем не сложно. Оно недорогое, но тем не менее эффективное, обеспечивает растения в будущем фосфором. А фосфор это цветение, бутоны, энергия. Как раз к весне, к моменту высадки растений, фосфор будет доступен для корневой системы растений, они быстро начнут развиваться и наращивать корневую систему. На квадратный метр достаточно горсти суперфосфата.
Но кроме фосфора, но эту же грядку весной, очень желательно внести какую-нибудь органическую составляющую, например, коровий перегной, из расчета – ведро на квадратный метр. Это беспроигрышный вариант, который наполнит почву не только элементами питания, но также и органической составляющей. А органическая составляющая – это улучшение структуры почвы, дальнейшее улучшенное развитие корневой системы растений, корни будут хорошо дышать и хорошо удерживать влагу.
Но дело в том, что и перегной, и суперфосфат действуют только там, где они находятся, если удобрения оставить на поверхности почвы, они будут бесполезными. Фосфор, к примеру, практически не передвигается внутри почвы, поэтому его нужно заделывать на глубину корнеобитаемого слоя. Это примерно на штык лопаты.
Вопрос 14. Как использовать опилки в качестве удобрения для повышения почвенного плодородия?
В осенний период очень хорошо вносить в неглубокие траншеи на участке на глубину 15-20 сантиметров, древесные опилки, из расчета ведро на квадратный метр. Древесные опилки из глинистых тяжелых почв забирают излишек влаги, а на легких супесчаных почвах они наоборот накапливают эту влагу, и постепенно ее отдают. Опилки в любом случае являются замечательным органическим веществом для почвы, которое поддерживает плодородие. Опилки впитывают, аккумулируют различные питательные вещества из удобрений.
Так же при внесении опилок в почву, происходит временное снижение количества доступного растениям азота, но очень быстро весь азот возвращается к растениям. Для того чтобы не вызвать временного азотного голодания уже по весне, на тех участках, где были вкопаны опилки, нужно внести мочевину, из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Также можно взять аммиачную селитру, она тоже неплоха в процессе микробного разложения.
Если почва природно кислая, то нужно постоянно проводить ее нейтрализацию путем внесения известковых удобрений. Можно на каждое ведро опилок внести по 1-2 столовых ложки доломитовой муки, мела или же половину литровой банки золы или чуть меньше столовой ложки гашеной извести пушонки. Это дополнительно обеспечит почву кальцием.
Также вместо опилок можно вносить в почву листовой опад на 15 сантиметров в глубину, это повысит почвенное плодородие, или устилать листьями свободные участки, что предохранит почву от эрозии. Для ускорения разложения органики можно использовать триходерму.
Вопрос 15. Как поддерживать плодородия почвы на постоянно высоком уровне?
Плодородие подразумевает способность почвы обеспечивать оптимальные условия жизни культурным растениям. Почва должна содержать необходимые для роста культур элементы питания, сопротивляться внешним факторам, накапливать элементы питания в себе и при необходимости отдавать их. Почва имеет так называемое естественное плодородие, которое сложилось за многие-многие годы. То есть, если участок длительное время был пустой от культурных растений, у него есть какое-то естественное плодородие. Оно может быть высоким или, напротив, низким, потому что почвы везде разные, суглинки, пески, черноземы, дерново-подзолистые и т.д. Поэтому плодородие приходится регулярно поддерживать, чтобы получать хорошие урожаи.
Для повышения плодородия в почву нужно вносить органику – навоз, компост, чтобы повышать содержание в ней гумуса. Так же, чтобы сделать грунт более рыхлым, нужно вносить торф и песок, это улучшит воздухо- и водообмен.
Плодородие почвы нужно поддерживать ежегодно. Например, на участке росли огурцы, разумеется вместе с урожаем они вынесли очень много питания из почвы, и, чтобы в следующем году снова получать хорошие урожаи, нужно обязательно восполнять то, что было изъято. Поэтому в почву нужно вносить удобрения, как органические, так и минеральные. Есть большое заблуждение, которое заключается в том, что, если вносить минеральные удобрения, это обязательно приведет к деградации почвы и продукция будет иметь худшее качество. Это не так. Хотя доля какой-то истины в этом заблуждении есть, если на бедных грунтах, на тех же песках, например, использовать только минеральные удобрения, то в почве не будет образовываться гумуса. При этом если вносить одну органику, плодородие тоже будет как бы неполноценным, потому что минеральные удобрения помогают скорректировать элементы питания, которые нужны той или иной культуре.
К тому же можно вносить минеральные удобрения в определенные моменты развития растений. Например, вначале можно внести фосфорные удобрения, в конце роста, когда идет созревание плодов – калийные.
При необходимости можно улучшать структуру самой почвы. То есть, если почва тяжелая, нужно вносить разрыхлители – опилки, солому, траву, листву и т.д. При этом все эти разрыхлители долго разлагаются, поэтому можно дополнительно вносить микробиологические препараты. Такие препараты ускоряют разложение органики, а так же обладают фитосанитарными свойствами.
Кроме того, в момент уже возделывания культур, можно еще дополнительно сохранять плодородие почвы, мульчируя посадку. Мульча будет останавливать рост сорняков, и защитит почву от выдувания ветрами и вымывания дождями. И именно под мульчей деятельность микроорганизмов будет выше.
Так же после уборки урожая нельзя оставлять участок пустым. Можно либо укрыть его мульчей, либо засеять сидератами, чтобы почва не деградировала. Корневая система сидератов будет очень хорошо проникать в глубокие слои почвы и оттуда брать элементы питания, а так же разрыхлит почву. А в дальнейшем, зеленую массу сидератов можно будет заделать в почву, и снова получится, что вносится органика.
Вопрос 16. Какими препаратами осенью бороться с белокрылкой?
Борьбу с белокрылкой нужно начинать еще с осени. И главная задача осенью не дать ей возможности уйти в зимовку. Конечно, полностью избавиться от белокрылки практически нереально, она может прилететь в любой момент с соседских огородов, но допускать ее тотального распространения тоже нельзя.
Все дело в том, что продукты жизнедеятельности, которые образовываются в результате жизни белокрылки, вызывают появление сажистого грибка на растениях. Сажистый грибок забивает поры листовых поверхностей, устья, растение перестает испарять влагу, т.е. не может охлаждаться, нарушаются процессы газообмена и, в конце концов, оно погибает. Кроме того, взрослая особь белокрылки высасывает соки из растений, они затормаживаются в развитии и тоже могут со временем погибнуть. Поэтому меры борьбы с белокрылкой необходимо принимать неотлагательные и эффективные.
Для борьбы можно использовать такой препарат как «Теппеки», его разводят по инструкции, так же нелишним будет добавить прилипатель, и провести опрыскивание растений по листу. Но важно учитывать сроки ожидания.
Препарата действует 2-3 недели, как раз за это время вылупятся новые особи из яиц, и они попадут под воздействие инсектицида.
Спасибо за интерес к моей статье.
