Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Самые базовые сведения о подкормках растений
Уже давно известно, что если растениям не хватает какого-то одного элемента питания, то внесение любых других элементов питания, не имеет абсолютно никакого смысла. То есть, если растениям не хватает фосфора или калия, а в подкормке вносится азот, то такие кособокие подкормки проводить просто бесполезно, отравляя при этом окружающую среду, растения, и нанося удар по кошельку.
Растения испытывают потребность в получении питания в течение всего периода своей вегетации. Даже при качественной заправке посадочной лунки, как правило чего-то все равно будет недостаточно для полноценного питания. Корневая система растений хорошо поглощает питание из почвенного раствора слабой концентрации, к тому же потребность культур в конкретных элементах питания и их соотношении изменяется в течение сезона.
При проведении комплексных подкормок, нужно четко понимать, что растениям не хватает абсолютно всех макроэлементов питания. А подкормку каким-то конкретным элементом питания проводят, потому что данное растение, например, огурец или томат выносит очень много калия в период плодоношения, или азота во время наращивания вегетативной массы. И то количество, которое заправлено в почву в виде компостов или других органических удобрений, или в виде минеральных удобрений, недостаточно. Поэтому в определенные периоды нужно вносить в виде подкормок те элементы, которые растения выносят больше всего.
Если садовод испытывает сомнения в том, что культуры в его огороде растут и развиваются гармонично, чаще всего он начинает проводить дополнительные подкормки для растений. Но это может дать совершенно неожиданный побочный эффект в виде жирования растений, приведения их обмен веществ в состояние дисбаланса и, как следствие, поражению большим количеством болезней уже в середине лета. В итоге растения смогут раскрыть свой потенциал не более, чем на сорок процентов. Не нужно торопить растения развиваться и плодоносить — при плавном и неторопливом росте, культуры способны дать гораздо больший урожай.
Чтобы понимать, что растениям действительно всего хватает, необходимо четко отслеживать их состояние. Например, пожелтели верхушки – не хватает железа, стали мраморными листья – дефицит магния, приостановился рост и пожелтели растения в целом – дефицит азота, покраснели нижние листья в условиях хорошей погоды и отсутствия перепадов – нехватка фосфора.
Подкормки можно вносить для поддержания растений после стресса — прошедшего града или очень сильной засухи.
Вносить поддерживающие подкормки для растений допустимо в очень маленькой концентрации (половина от рекомендуемой дозы) один раз в десять-пятнадцать дней вместе с профилактической противогрибковой обработкой и биоинсектицидами. Еще один вариант для поддержания растений – использование препарата на основе дрожжей «Ростмомент». Точно так же можно использовать и обыкновенные пекарские дрожжи, растворяя 100 грамм в 10 литрах воды.
Начинающим дачникам можно следовать рекомендациям опытных огородников. Но тут тоже нужно проявлять свою внимательность. Потому что, к примеру, при подкормке огурцов послушать сначала одного советчика, и подкормить огурцы чем-то одним, потом послушать другого, и подкормить другим, в результате может возникнуть переизбыток питания. А огурцам, хоть они и любят покушать, на пользу это не пойдет. Аналогично и с другими культурами.
Важные составляющие правильной подкормки растений:
1. Вода — она растворяет макро и микроэлементы и доставляет их к корневой системе, без воды никакая подкормка не сможет поступить в растения.
2. Рекомендуется внесение вместе с подкормками препаратов с сенной палочкой и триходермой, которые в процессе своей жизнедеятельности производят различные фитогормоны и стимуляторы, антибиотики и массу других полезных для растений веществ.
3. Прилипатель — вспомогательный раствор, который позволяет водной подкормке гораздо лучше зацепляется за листья растений и за счет этого подкормка эффективнее работает.
Садоводы и огородники очень часто переоценивают значимость подкормок для растений. Гораздо важнее создать для овощных культур благоприятные условия роста и развития, сделать землю здоровой, плодородной и биологически активной.
Важные правила подкормки растений:
1. Весной и в начале лета в период активного роста побегов следует проводить подкормки жидким биогумусом, травяным настоем, перебродившим куриным пометом или другими питательными веществами с содержанием азота.
2. С началом цветения культур азот в подкормках нужно существенно снизить, а вместо него вносить фосфор и калий (например, используя для этого настой древесной золы).
3. Не нужно проводить подкормки ежедневно — одного раза в десять дней вполне достаточно.
4. Никакие подкормки не смогут помочь получить богатый урожай на неплодородной бедной почве. Важно обеспечить растениям базу в виде биологически активной почвы и регулярных поливов.
5. Важно проводить все подкормки только по влажной почве. Так питательные элементы быстро попадают в корнеобитаемый слой, а не задерживаются на поверхности.
6. Важно соблюдать нормы внесения и сроки проведения подкормок, так как избыток питания также вреден для растений, как и дефицит.
Проблемы, возникающие у растений в период их роста и развития, не всегда связаны с дефицитом или неправильными подкормками. Часто сложности у садоводов возникают еще на этапе рассады, когда побеги длительное время перестаивают в ограниченном объеме грунта и перерастают. При слишком раннем высаживании овощей весной в еще холодную почву растения не развиваются и начинают болеть (особенно это касается перцев и баклажанов) и банально не могут усваивать питание из почвы.
Одними из лучших подкормок для стимуляции развития корневой системы овощных культур считаются органоминеральные удобрения, основанные на курином помете. Это всегда универсальные удобрения, которые можно вносить под все растения. Применять такие гранулированные удобрения следует внесением их в сухом виде в посадочную лунку или бороздку под рассаду, добавлением в грунт при перекопке почвы с последующим обильным поливом. Также можно настаивать удобрения на основе куриного помета на воде в течение двух-трех суток в тепле, а уже затем проводить поливы этим настоем (от ста пятидесяти до пятисот миллилитров под одно растение). В случае укрытия почвы мульчей полив питательным раствором можно проводить прямо по органике.
Жидкими органо-минеральным удобрением достаточно быстро и абсолютно полноценно можно подкормить практически все садовые, огородные и декоративные культуры в период активного развития их зеленой массы.
Как правило в состав концентрированной подкормки входят основные макроэлементы, разнообразные микроэлементы (например, цинк, медь, бор, хром и другие), комплекс аминокислот и гуминовые кислоты (стимулируют рост растений и поддерживают в стрессе). Подобные удобрения идеально подходит не только для овощей, но и например для подкормки кустовых роз в июне и июле для обильного и продолжительного цветения. Внекорневая подкормка по зеленому листу помогает быстро улучшить состояние теплолюбивых растений, перенесших стресс от сильной жары или резкого понижения температуры.
Жидкие органоминеральные удобрения можно добавлять в систему капельного полива растений, тогда питание поступит сразу в корневую систему.
Часть 2. Когда первую подкормку можно провести раньше срока
При заблаговременной подготовке почвы для посадки культур, внесении качественных удобрений, обеспечении хорошего водно-воздушного обмена и высокой биологической активности грунта ранние подкормки растениям могут понадобиться только в двух случаях: после попадания культуры под возвратные заморозки или сильную засуху. Именно для облегчения растениям выхода из стрессовой ситуации вполне уместно внесение подкормок.
В первой половине вегетации растений, т.е. до момента бутонизации, подкормки должны содержать в себе легко доступное азотное питание, а при цветении и плодоношении культур азотные подкормки нужно вносить минимально. В этот период растения испытывают особую потребность в калийно-фосфорном питании, его можно вносить в форме настоя древесной золы.
Не нужно очень увлекаться подкормками посадок — это нарушает у растений гармоничность обменных процессов и питания. Достаточно добавлять подкормки в небольшом количестве в баковую смесь препаратов от болезней и вредителей, опрыскивание которыми производится обычно с интервалом раз в две недели.
Так же нужно понимать сроки и порядок внесения подкормок. Например, многие при высадке рассады в грунт стремятся в этот же день ее подкормить. Но нет смысла это делать, потому что рассада же не высаживается в голую землю, мы готовим плодородный почвогрунт. В таком почвогрунте есть полный набор питательных веществ.
Не нужно начинать кормить рассаду, когда она только взошла, или у нее появились первые листочки, или она пересажена в новый грунт. Максимум, что нужно делать, это умеренно поливать в случае засухи. А в остальном нужно оставить корни растения в покое. Корневая система будет качать влагу и питание, которое есть в почве. Если слишком обильно поливать в период, когда рассада приживается, и так же спешить с питанием, ничего хорошего из этого не выйдет. Тогда корни не будут разрастаться в глубину, в ширину, т.е. растение должно научиться самостоятельно добывать питание.
В особенности начальные подкормки очень опасны для свеклы, моркови, для тех растений, у которых в пищу мы употребляем корни, т.е. корнеплоды.
Подытожив все сказанное, можно сказать, что первые подкормки можно делать спустя 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Если же у растений видны какие-то отклонения в развитии, как было сказано ранее, можно делать листовые подкормки для избавления от дефицита питания, по листу. То есть, если в первые 2-3 недели, когда не рекомендованы какие-либо подкормки, у растений наблюдаются какие-то дефициты, подкормку можно дать именно по листу.
Другое дело, когда хочется подлить растениям под корень каких-то биопрепаратов. Только это не подкормка, а заселение почвы полезной микрофлорой, что будет стимулировать рост корней, которые будут, соответственно, впитывать в себя необходимое им питание.
После возвратных заморозков и постоянного похолодания растения, как правило, очень долго приходят в себя. Специально для таких случаев есть смысл применять современные органоминеральные удобрения. В основе таких удобрений, как правило куриный помет, который прекрасно поддерживает растения в стрессовых ситуациях. А гуминовые вещества и микроэлементы усиливают эффект. Использовать гуминовое удобрение можно так же для кустарников, роз и прочих растений, которые попали под стресс.
Для приготовления рабочего раствора необходимо развести его по инструкции, после чего оставить настояться в течении пары часов. В результате вода приобретет структуру талой воды и станет отличным стимулятором роста. После проведения подкормки можно дополнительно пролить почву, чтобы все питательные вещества пошли к корневой системе.
Конечно, интернет переполнен информацией, в том числе и компетентной о выращивании растений, о проведении подкормок, но нужно не просто получать информацию и сразу приступать к действиям, а сначала примерять ее на себя, на конкретно свои условия, и решать нужно это делать или нет.
Часть 3. Почему голодают растения, если в почву внесено питание?
Чтобы почвенное плодородие восстанавливалось, нужно регулярно вносить удобрения. Но иногда происходит такая ситуация, что удобрения вносятся по инструкции, в нужной пропорции и в необходимом количестве, но растения все равно испытывают дефицит. Почему же так происходит?
Начать стоит с такого популярного удобрения, как лежалый навоз. В нем содержатся все необходимое (условно) питание — азот, фосфор, калий, другие макро-, а так же микроэлементы, необходимые растениям для нормального роста и развития. При этом, когда навоз вносится под основную заправку почвы растения могут испытывать дефицит питания. Дело в том, что элементы питания, содержащиеся в навозе, находятся в органических соединениях, и они пока недоступны для растений. Должно пройти какое-то время, чтобы навоз минерализировался с помощью почвенных микроорганизмов. Весной температура почвы еще низкая для того, чтобы активизировалась почвенная микрофлора, из-за этого и происходит так, что растения испытывают дефицит питания. Исправить ситуацию можно путем внесение минеральных удобрений по листу, которые помогут восполнить все дефициты.
Допустим, в основную заправку почвы внесены, как органика, так и минеральные удобрения. Органические удобрения имеют пролонгированное действие, минеральные удобрения в почве малоподвижны.
Больше всего в азоте растения нуждаются в начале вегетации, но и на протяжении всего их роста и развития этот элемент необходим, хоть и в небольших количествах. Если вносить нитратные удобрения в начале роста растений, при наращивании их вегетативной массы, то это увеличит эффективность использования этих удобрений. Но тут нужно не забыть, что азотные нитратные удобрения не задерживаются в земле длительное время. Если идут обильные осадки или проводятся обильные поливы, нитраты очень быстро вымываются из почвы, тем самым загрязняя грунтовые воды. Как результат, растения могут просто не успеть поглотить необходимый им азот.
Растения могут испытывать дефицит питания при достатке его в грунте из-за неправильной кислотности почвы. Слишком кислая среда ухудшает усвоение цинка, меди, кобальта, серы, магния, калия, фосфора. А азот может плохо усваиваться, как в кислой почве, так и в щелочной. Кроме того, активность почвенной микрофлоры в кислой почве в значительной степени ухудшается.
Оптимальные значения кислотности почвы для нормального развития растений, а так же для работы почвенной микрофлоры, 5,5-7 рН. Если эти показатели ниже, необходимо известкование почвы, например, известью, золой, доломитовой мукой.
Еще одна причина голодания растений при достатке питания в почве в том, что элементы могут быть между собой несовместимыми. Если одновременно вносить в почву фосфор и известковые удобрения, то часть фосфора преобразуется в труднодоступную для растений форму. Не стоит смешивать с золой и известью аммиачную селитру, нитрофоску, аммофос, сульфат аммония. Лучше не совмещать внесение нитрофоски и нитроаммофоски с карбамидом и мочевиной. Навоз не стоит соединять с калиевой и кальциевой селитрой, с золой и известковыми удобрениями. Калий и кальций вместе не вносят.
Растения могут плохо усваивать питание из почвы из-за низкой температуры. Как только понижается температура, в значительной степени ухудшается потребление фосфора и калия. Если же температура ниже +5 градусов, плохо усваиваются азотные удобрения. Чтобы растения не погибли без питания, можно вносить удобрения по листу.
Так же удобрения могут не поглощаться растениями, если просто разбрасываются по поверхности почвы без заделки. Так калий и фосфор являются малоподвижными в почве, поэтому их нужно вносить в корнеобитаемые слои.
Льют дожди и затопило огород. Простые приемы для спасения урожая
Часть 4. Самые первые подкормки основных огородных культур
Любой огородник еще с момента посева семян задумывается о проведении подкормок и выбирает разнообразные удобрения. Чтобы не нанести растениям вред вместо желаемой пользы, необходимо разобраться в этом вопросе.
Во время роста и развития всем растениям нужны азот, фосфор и калий, а так же другие мезо- и микроэлементы, но уже в меньших количествах. Все это так, но только соотношение элементов питания на протяжении всего периода вегетации будет разным. Чтобы семя проросло, ему нужны только тепло, воздух и влага. Никаких подкормок во время посева проводить не нужно, энергии семени хватит на некоторое время. Уже в дальнейшем растению нужны подкормки.
Азот нужен, чтобы нарастить вегетативную массу. При возникновении азотного голодании, даже если будет проведена подкормка относительно без опоздания, можно потерять до 30% урожая.
Когда культура начинает формировать плоды, ей нужен калий и фосфор, азот тоже все еще нужен, но в меньшей степени. Микроэлементы нужны в течение всей жизни растений, но в небольших количествах.
Однако переизбыток элементов питания способен нанести намного больший вред растениям, чем их дефицит. Корневая система лучше поглощает элементы питания из слабо концентрированного почвенного раствора, 0,01-0,2%. Если процент концентрации выше, растения начинают затормаживаться в росте, а, если она очень высокая, корни могут отмереть. Еще один важный нюанс – все подкормочные растворы вносятся по влажной почве.
Если в почву внесены все необходимые элементы питания перед посевом, тогда не стоит торопиться с подкормками сразу же после появления всходов. Это касается свеклы, моркови, укропа и некоторых других культур.
А вот чеснок даже в июне активно наращивает зеленую массу, и ему нужна крепкая листва, питание из которой во втором периоде вегетации пойдет на укрупнение головок. Поэтому в этот период можно сделать подкормку раствором мочевины, из расчета 10 грамм на ведро воды.
Чтобы получить хороший урожай чеснока, чтобы он хорошо хранился, а головки были крупными, здоровыми, не высыхали, не дрябли, не гнили, в июне нужно провести одну простую бесплатную подкормку. Для приготовления подкормки 1 литр древесной золы необходимо залить 10 литрами воды. К получившемуся раствору нужно добавить 1 литр зеленой бродиловки возрастом 7-10 дней. Все хорошенько перемешивается, ничего фильтровать не нужно, а просто пролить рядки с посадкой чеснока. Такую подкормку можно проводить трижды за июнь. И этого вполне достаточно, чтобы культура хорошо и правильно развивалась. Аналогично можно подкормить и лук.
Лук подкармливать азотными и калийными удобрениями нужно приблизительно в июне, и это при условии, что в заправку почвы была добавлена полная норма фосфорного удобрения. Можно сделать смесь мочевины и сульфата калия, из расчета по 5-6 грамм на квадратный метр. Удобрения рассыпаются по грядке, аккуратно зарыхляются в почву и проливаются.
У лука и чеснока к концу июня начинают закладываться луковицы, и нужно, чтобы они хорошо вызрели и хорошо хранились. Поэтому в этот период есть смысл подкормить эти культуры фосфорно-калийным удобрением. Фосфор и калий ускоряют созревание луковиц, делают их крупнее, соответственно, повышается урожайность и лежкость продукции.
Для подкормки чеснока можно взять суперфосфат и хлористый калий по половине столовой ложки на ведро воды. Либо можно рассыпать удобрение в рядочках, после чего пролить посадку. Можно так же использовать и такое удобрение, как монофосфат калия, из расчета 1 чайная ложка на ведро воды, и опрыскать посадку чеснока.
До середины июня еще можно было дать луку последнюю азотную подкормку, используя, например, мочевину или сульфат аммония, 1 ложка на ведро воды и пролить посадку. Так же в первой половине вегетации можно лук и чеснок простимулировать хлебным настоем, на этот настой эти культуры отзываются очень хорошо. Хлебные корки заливаются горячей водой, настаиваются в течение суток, после чего настой сцеживается и разводится в 10 раз. То есть на 1 литр хлебного настоя понадобится 10 литров воды. Такая подкормка хорошо стимулирует почвенную биоту, что благоприятно сказывается на развитии лука и чеснока.
Уже со второй половины месяца лук пора готовить к зимнему хранению, а значит, и тут лучше использовать суперфосфат и хлористый калий, в той же дозировке, что и для чеснока. Аналогично можно использовать и монофосфат калия.
Когда пройдет приблизительно 3 недели после появления всходов моркови, необходимо во второй раз проредить посевы, и провести подкормку, например, нитрофоской или азофоской из расчета 30 грамм на 10 литров воды.
Что касается редиски, то, при правильно заправленной почве, ей вообще не понадобятся никакие подкормки.
Свеклу можно подкормить, когда у нее появится по 3-4 настоящих листа. Использовать можно смесь карбамида (10 грамм) и выжимок из суперфосфата (5 грамм) на ведро воды. Строго говоря, смешивать эти ударения не стоит, но в данном случае количество удобрений очень небольшое и если смешивать их непосредственно перед внесением, ничего негативного не произойдет. Эти два условия очень важны, если удобрений больше или раствор постоял, нерастворимый осадок обеспечен. Но при желании данные подкормки можно развести по времени.
Можно так же использовать для азотной подкормки свеклы настой коровяка, в соотношении 1 к 10 или птичьего помета – 1 к 20, а выжимки из суперфосфата внести через несколько дней.
Огурцы не выносят высокой концентрации почвенного раствора, зато очень любят органику. Проводить подкормку можно, когда появится 1-2 настоящих листа. Можно делать слабый раствор коровяка или птичьего помета, при отсутствии органических удобрений, можно подкормить огурцы нитрофоской, из расчета 15 грамм на 10 литров воды в расходе на квадратный метр.
Томаты можно подкормить приблизительно через 2-3 недели после того, как рассада высажена в грунт. Можно подкормить растения нитрофоской, из расчета 15 грамм на 10 литров воды. Если томаты хилые, слабые, светлые, то можно добавить в раствор коровяк. Если же крепкие и зеленые, нужно исключитьуменьшить внесение этого компонента, потому что может начаться жирование томатов.
Сейчас, когда томаты и огурцы уже начинают завязывать плоды, им можно дать отличное бесплатное удобрение, благодаря которому они будут плодоносить намного лучше. Для приготовления подкормки понадобится свежесрезанные или вырванные сорняки, свежескошенная трава, листья с деревьев, даже пасынки томатов, огурцов и вообще любые растительные материалы. Их нужно сложить в темный плотный пакет без дырок. Чтобы исключить возникновение болезней, которые могут передаваться между разными видами растений, в пакет так же можно положить несколько таблеток «глиокладина».
Пакет нужно завязать и убрать на яркое солнце. Примерно через неделю растительные материалы превратятся в подобие смолы. Использовать травяной биогумус очень просто. Одну горсть нужно выболтать в ведре с водой. В результате получается отличный питательный раствор, который отличается от зеленой бродиловки. У него нет зловонного запаха, и он является настоящим эликсиром для растений. На каждое растение понадобится 1 литр раствора.
Этим же раствором можно подкормить так же перцы и кабачки. Растения быстро пойдут в рост, и раньше дадут урожай.
Перец тоже можно начать кормить через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. На ведро воды можно взять 15 грамм нитрофоски.
Кабачки можно подкармливать комплексным минеральным удобрением с того момента, когда они начали цвести, так же можно добавить коровяк. Например, 1 столовая ложка нитрофоски и 250 миллилитров коровяка на ведро воды. Коровяк стоит исключить, если при основной заправке почвы было внесено достаточное количество органики.
Укроп – культура, которая способна расти сама по себе, но все-таки его тоже можно подкормить, когда у всходов появится по 3 настоящих листа. И опять же проще всего использовать нитрофоску, из расчета 10 грамм на квадратный метр.
Часть 6. Растения не растут, почему и что делать?
Почему овощи плохо растут, сидят на одном месте и не развиваются дальше, при этом они не вянут и не пропадают. Этот вопрос интересует многих огородников — почему ежегодно растения растут нормально, а в какой-то из сезонов случается, что они сидят на одном месте и не растут.
Тут причиной может быть плохая погода. Например дожди идут практически ежедневно и земля не успевает просохнуть, закисает, кислород не может полноценно проникать к корням и естественно, не получая кислорода из почвы, растения сидят на одном месте. Как только погода нормализуется, растения начнут расти. А пока что можно им помочь рыхлением, как только почва просохнет на сантиметра 3-5, нужно рыхлить ее. Одновременно нужно осматривать растения на предмет обнаружения грибковых заболеваний, потому что они распространяются как раз во влажную погоду. Если замечены неполадки, нужно провести опрыскивания. Можно использовать «Ордан» или «Профит Gold».
В дождливую, но теплую погоду сильно распространяется земляничный клещ. Поэтому сейчас нужно убрать все больные, сухие листики, прорыхлить почву, и опрыскать кустики клубники, например, таким препаратом как «Актеллик». Этот инсектоакарицид мгновенно убивает клеща. Можно использовать биологические препараты, например, «Фитоверм».
Если идут обильные дожди, то лучше всего выкопать чеснок, не дожидаясь его полного созревания, чтобы не потерять урожай в такой мокрой земле. Так же нужно регулярно рыхлить лук.
Если малина уже плодоносит, то ягоды в дождливую погоду нужно собирать ежедневно. После того, как малина отплодоносит, можно сделать опрыскивание кустов от пурпурной пятнистости.
На винограде обязательно нужно обратить внимание на такие проблемы, как милдью, и сделать обработку.
Так же нужно осмотреть смородину, крыжовник, и на всякий случай сделать обработку. На цветочных культурах в дождливую погоду можно увидеть мучнистую росу, в частности она может появиться и на розах. Розы, крыжовник и смородину можно смело обрабатывать «Топазом». А для повышения иммунитета у растений в баковую смесь можно добавить «Циркон».
Не стоит сильно переживать, что растения в такую влажную погоду остановились в росте, никак не растут, но при этом кажутся нормальными. Это явление временное, нужно просто поддержать свои ягоды, овощи, цветы. Как только установится более или менее нормальная погода, все непременно пойдет в рост.
Что касается такого варианта, когда растения из года в год нормально не растут, тут нужно комплексно подходить к проблеме. Почва может быть неплодородной, с неподходящей кислотностью, может быть грунт тяжелый, и к корням плохо проходит кислород, возможно, имеются какие-то почвенные вредители или болезни. В любом случае, нужно провести комплекс мер, осматривать растения на предмет обнаружения проблем, и непременно решать их.
Два самых важных элементов питания для подкормки перцев, томатов, огурцов в первой половине лета
Часть 7. Как правильно и сколько вносить фосфорных удобрений для растений
Фосфор, (в разных количествах) важен на всех этапах роста и развития растений, начиная еще от проращивания семян. Этот элемент важен для формирования корневой системы и закладки репродуктивных органов у растения. Кроме того, фосфор является энергетической валютой растительной клетки, он входит в состав всех энергоемких молекул, а также помогает азоту строить органику, т.е. тело растений.
В почве фосфор находится в составе органического вещества, собственно гумуса, так называемый органический фосфор, и в составе почвенных минералов, так называемый неорганический фосфор. Этот элемент довольно трудно усваивается растениями и в этом случае на помощь растениям приходит микоризообразующие грибы и фосфатмобилизующие бактерии, которые переводят фосфор в удобную для растений форму.
Как правило, растения, особенно плодовые и овощные культуры нуждаются в дополнительном внесении фосфора в виде удобрений. Выбор формы удобрений зависит от типа почвы, в особенности от ее кислотности. Лучше всего фосфор усваивается при кислотности почвы в диапазоне от 6 до 7,5 pH.
Если почва кислая, стоит обратить внимание на такое достаточно бюджетное фосфорное удобрение как фосфоритная мука. Это удобрение производит путем размола минералов из группы апатитов. Такое удобрение можно использовать в дозировке 7 килограмм на 1 сотку или 70 грамм на 1 квадратный метр. В данном случае фосфоритная мука еще и раскислит почву, что положительно скажется для кислых почв. Для щелочных и нейтральных почв также можно использовать фосфоритную муку, но вносить ее нужно совместно с нитратом аммония или с аммиачной селитрой. В этом случае полученный состав позволит заменить такое удобрение, как амофос.
Также можно внести фосфоритную муку в увеличенной дозировке, например, 20 килограмм на сотку или 200 грамм на квадратный метр. Такой прием называется фосфоритование. В этом случае запас фосфора в почве будет на 5-7 лет. Такое фосфорное удобрение как суперфосфат хорошо подходит для нейтральных ближе к щелочным почвам, использовать это удобрение на кислых почвах малоэффективно.
Идеальные условия, для того чтобы фосфор хорошо усваивался растениями, это влажная почва, хорошее освещение и достаточно высокая температура, от +15 и выше. Но, к сожалению, не всегда бывают такие условия и поглощение фосфора растениями сильно затрудняется. Что же делать, если условия для поглощения фосфора корнями неблагоприятные, например, засуха, низкая температура и тому подобное, и тем более, если видно, что растение испытывают острый дефицит фосфора? Это может проявляться прежде всего в приобретении листьями антоциановой окраски, особенно отличаются этим старые листья.
Бытует мнение, что внесение фосфора по листу малоэффективно из-за плохого проникновения фосфора через кутикулу листа. Это в общем справедливо, но при этом ряд исследований доказывает целесообразность данного способа, особенно при остром фосфорном голодании растений и неблагоприятном для поглощения фосфора корнями условий.
Вносить можно любые водорастворимые формы фосфора, такие как монокалийфосфат, аммофос, при этом дозировка должна быть примерно в 2 раза ниже, чем при корневом внесении. Это не больше 25-30 грамм на 10 литров воды.
Например, нам нужно внести фосфорное удобрение под яблоню. Необходимо рассчитать норму расхода фосфорных удобрений и выбрать форму фосфорных удобрений. Допустим, после измерения кислотности почвы, вышел показатель 7 рН. Значит, нужно выбрать суперфосфат. Теперь необходимо рассчитать площадь проекции кроны. Для этого нужно условно провести крог с деревом в центре. Далее нужно использовать формулу нахождения площади круга. Для дерева среднего размера она примерно равна 12 квадратных метров. Значит, нужно количество удобрений необходимое для плодовых культур умножить на 12, т.е. 20 грамм умножаем на 12 и получаем 240 грамм удобрений, именно столько нам и нужно взять суперфосфата.
Нельзя просто рассыпать фосфор по поверхности почвы, его нужно обязательно заделывать, т.е. вносить непосредственно в корнеобитаемый слой, и зарыхлять. Можно с помощью лома проделать отверстия по площади проекции кроны, в глубину на 15-20 сантиметров, после чего рассыпать высчитанное количество удобрения в примерно равных частях по всем луночкам. После внесения фосфорных удобрений почву желательно хорошо полить водой. Это ускорит поглощение питательного элемента корнями дерева. Если используется питательный раствор, почву так же нужно пролить, после чего провести подкормку.
Часть 8. Важность микроэлементов для растений и как сделать их доступными — хелатными
Растениям важны не только азот, фосфор и калий, но и мезо-, а так же микроэлементы. Микроэлементы – это медь, марганец, кобальт, молибден, бор, железо и т.д. Микроэлементы нужны растениям в очень небольших количествах, но без них могут нарушаться процессы роста и плодоношения. Как правило, а это больше касается ионов переходных металлов с переменной валентностью, чтобы они нормально усваивались растениями, их нужно перевести в хелатную форму. Хелаты содержат особые органические молекулы, которые словно клешнями забирают молекулы металлов и буквально впихивают их в растения, в результате происходит более лучшее усвоение микроэлементов.
Существуют коммерческие хелаты, основанные в основном на ЭДТА.Что такое ЭДТА? Это человеческим языком — комплексообразователь. Применяется для того, чтобы нерастворимые соли жесткости сделать растворимыми. Но сейчас ЭДТА признано экологически небезопасным веществом, которое накапливается в окружающей среде, продукции, и ничего хорошего не несет организму человека. Поэтому лучше не использовать именно такие хелаты, и применять их только в исключительных случаях. И, кстати, во многой косметической продукции тоже содержатся ЭДТА. А для растений лучше пользоваться гораздо более дешевыми вариантами, нежели коммерческими, при этом не менее эффективными.
На полках магазинов можно найти такой препарат, как железный купорос, кстати, железа из всех микроэлементов растениям требуется в гораздо большем количестве. И хелат железа можно получить в домашних условиях. Для этого на ведро воды нужно добавить 1 чайную ложку железного купороса и 1 чайную ложку обычной лимонной кислоты.
Чтобы не допустить или исправить железное голодание, можно провести очень эффективную листовую подкормку. Она очень простая и содержит совершенно доступные всем ингредиенты. Кстати, такую подкормку можно сделать вне зависимости от того, есть какие-то признаки голодания или нет. Кроме того, что раствор насытит растения железом, он даст дополнительный импульс для закладывания цветочных кистей. Для приготовления листовой подкормки необходимо в 10 литрах воды развести 100 миллилитров любого хвойного экстракта и 1 чайную ложку железного купороса. Кроме того понадобится дрожжевой отвар, из расчета 7 грамм спрессованных дрожжей на 10 литров. И последний ингредиент препарат на основе триходермы.
Приготовленным раствором нужно провести опрыскивание по листу и по предварительно увлажненной почве. Опрыскивание проводится в вечерние часы, тогда подкормка будет более эффективной.
Второй вариант сделать удачный хелат любого микроэлемента – это взять, например, сульфат железа, сульфат меди, сульфат цинка или сульфат марганца и т.д., которые продаются в магазине и стоят гораздо дешевле, и воспользоваться таким хелатобразующим агентом, который называется «Глицин». Необходимо взять одну таблетку 100 миллиграмм «Глицина» и 1 чайную ложку необходимого сульфата, поместить в ведро воды, залить водой и провести опрыскивание по листу абсолютно всех растений. Приготовить такой раствор можно из любого сульфата, и на каждый микроэлемент добавить по норме «Глицина».
Есть и третий вариант перевести микроэлементы в хелатную форму – это использование особых биологических препаратов. Например, такой препарат, как «Флорис» или «Титаниум» сами образуют хелаты, т.е. при обработке ими по листу или при проливе почвы под растениями, запасы микроэлементов, которые имелись в грунте, превратятся в хелатную форму, т.е. станут абсолютно доступными.
Не стоит игнорировать микроэлементы. Дело в том, что, если мы используем медьсодержащие препараты, то в почве становится очень много меди. А вот марганец, железо, молибден и прочие элементы, хоть и будут вноситься в почву в достаточном объеме, будут недоступными для растений. И помочь сделать их доступными помогут вышеописанные способы.
Два самых важных элементов питания для подкормки перцев, томатов, огурцов в первой половине лета
Часть 9. Как обеспечить растения кальцием
Кальций является одним из важных элементов питания для растений. Конечно, он нужен в меньших количествах, чем азот, фосфор, калий и сера. Однако без кальция растения очень сильно страдают, и, если его не хватает катастрофически, не удастся получить урожай томатов и огурцов.
При этом кальций очень своеобразный элемент. Очень часто путают понятия кислые почвы и нехватку кальция, и считают, что, если грунт кислый, то там точно кальция не хватает. Это абсолютная неправда. Взять, допустим, гипс, он является отличным источником кальция для томатов, а так же для голубики, рододендронов и т.д., которые весьма чувствительны к нехватке кальция, но их нельзя подкармливать щелочными удобрениями. Кальций может прийти к растениям и из известковых удобрений – гашеной извести, древесной золы, мраморной крошки и т.д.
Кальций, в открытом грунте вымывается из почвы, причем вымывается намного больше, чем потребляется растениями. Поэтому его нужно ежегодно вносить.
Есть рецепт быстрого кальция, когда стакан доломитовой муки (в которой так же есть и магний) гасится литром уксуса и добавляется в ведро воды. А можно так же положить в такой раствор перед внесением немного борной кислоты, и сделать пролив растений. Если такую подкормку вносить ежегодно 2-3 раза, то растения будут полностью обеспечены кальцием.
Для кислолюбивых растений можно просто разбрасывать по поверхности почвы с последующим рыхлением гашеную известь, и они будут полностью снабжены кальцием.
Если возникает проблема нехватки кальция одновременно с кислой почвой, то в этом случае деревья и кустарники, требующие кальциевых подкормок и не являющиеся кислолюбивыми, лучше подкармливать по другой схеме. Половина ведра древесной золы разбрасывается на квадратном метре почвы с последующим зарыхлением. Это будет одновременно и нейтрализация излишней кислотности, и подпитка кальцием.
И, конечно, стоит сказать, что можно использовать кальциевую селитру, но все-таки есть и другие доступные варианты обеспечить растения кальцием. Сухую кальциевую селитру, например, можно вносить при посадке капусты, потому что капуста очень любит азот, но не любит кислые почвы. Достаточно по одной столовой ложке на квадратный метр, и капуста будет расти в комфортных условиях с необходимой подпиткой важными для нее элементами.
Часть 10. Уксусная подкормка — уникальная и современная подкормка для растений
Урожай томатов, перцев, огурцов, баклажанов зависит от многих факторов, в том числе и от вносимых питательных веществ в почву. А чтобы увеличить урожай, можно сделать очень простую и доступную всем подкормку.
Метод, который позволит повысить урожай, называется уксусный полив. Добавление обычного столового 9 % уксуса к поливам является очень и очень хорошим способом улучшить рост и развитие растений.
Рецепт приготовления уксусной подпитки очень простой. На 30 л воды берется 1 стакан уксуса. Но мы чаще используем объем ведра, т.е. 10 литров, значит, понадобится треть стакана 9% уксуса. Получается уксусный раствор. Если есть опасения, что этот раствор подкислит почву, то волноваться вообще не стоит. Никакого подкисления происходить точно не будет, но зато увеличится доступность фосфора и других элементов питания для растений, которые были накоплены в почве, но стали недоступными по каким-то причинам.
Но все-таки, если почва кислая, можно добавить в раствор 1 столовую ложку нашатырного спирта. Он полностью погасит кислотность этого раствора и уже никакой излишней кислотности не будет точно. Получится ацетат аммония. Если появляется вершинная гниль на томатах или есть опасения, что она может появиться, а так же если не хочется, чтобы томаты зажировали или они итак к этому уже склонны, то вместо нашатырного спирта можно добавить в уксусный раствор половину столовой ложки мела или доломитовой муки.
Под каждое растение необходимо добавить буквально 100 миллилитров такого раствора, это очень экономичный способ. Если делать такие поливы хотя бы 1 раз в 10-12 дней по влажной почве, то растения начнут гораздо больше давать урожая.
Но есть и вообще бесплатный способ достать ацетат, это использовать 7-10 дневную зеленую бродиловку. В ней действительно накапливается достаточно много ацетата, и единственный минус такого удобрения в очень зловонном запахе. Но именно из-за этого запаха растения и получают очень большую пользу.
Кроме азота, фосфора и калия нашим растениям помогают расти совершенно разнообразные вещества. И именно содержание ацетатов в зеленой бродиловке делает его максимально эффективным. Получается, что зеленая бродиловка является еще более эффективной, чем любое комплексное удобрение, используемое нами на участках.
Использовать уксусные проливы или семидневную бродиловку лучше всего в тот период, когда растения активно цветут, завязывают плоды, у них идет активный рост. Достаточно развести литр зеленой бродиловки в 5 литрах воды, и вылить по пролитой почве по литру под каждое растение.
Не лишним будет сделать такую подкормку для лука, чеснока, подлить декоративные растения, капусту и т.д.
Главное не перепутать: чего не хватает растениям калия или кальция
Спасибо за интерес к моей статье.
