Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Сроки посева культур зависят от региона, где находится участок. Если в южных регионах уже снимают урожай огурцов, то в центральной полосе только наступает время их посева, как и посева других теплолюбивых культур. Что же можно посеять в июне, с чем стоит поторопиться, а с чем можно не спешить?
1. Укроп
Укроп – холодостойкая культура, его семена начинают прорастать уже при температуре 3-5 градусов тепла, а всходы могут переносить морозы до -3 градусов. Однако при низких температурах семена медленнее прорастают и приобретают нетипичную фиолетовую окраску. Так что не стоит переживать, что укроп не удалось посеять в мае.
2. Свекла
Свекла – холодостойкая культура. Всходы выдерживают заморозки до -2, но низкие температуры могут привести к цветушности. Поэтому сажать свеклу лучше в середине мая, если же посевы не произвелись, то лучше поторопиться, потому что нужно успеть убрать урожая свеклы до первых серьезных осенних заморозков. Малейшие заморозки приведут к тому, что свекла совсем не будет хранится зимой. Период от всходов до технической спелости среднеранних сортов-гибридов составляет в среднем 80-110 дней.
Посев свеклы в грунт: нюансы, сроки посадки, сорта. Не просто найти дачника, который бы не выращивал свеклу на своем участке. И это вполне понятно, ведь мало того, что этот овощ полезен, так его еще и очень просто выращивать. Да и хранится свекла очень хорошо, если, конечно, создать ей для этого правильные условия. Поэтому стоит разобрать, как посеять эту культуру в грунт, а попутно узнать, какие сорта рекомендуют для посева в этом году опытные огородники, а так же все нюансы по выращиванию, чтобы получить действительно хороший урожай.
Сроки посадки семян. Обычно универсальным сроком посадки свеклы, и даже моркови, в грунт является середина мая. Но можно сеять культуру и раньше, и позже, все зависит от того, куда именно пойдет урожай – на еду в конце лета, или на зимнее хранение. Если планируется вырастить корнеплоды на хранение, то спешить с посевом не нужно, т.к. они будут уже готовы к середине августа. В это время в подвалах еще тепло, и корнеплоды будут просто лежать, прорастать и даже увядать.
Предшественники свеклы. Свеклу на участке лучше всего сажать после лука, чеснока, томата, фасоли, гороха, баклажанов. А вот после моркови сеять ее не нужно. И точно так же не стоит повторять посев второй год свеклы на одном и том же месте.
Рекомендованные сорта. Опытные огородники рекомендуют начинающим попробовать такие сорта свеклы как «Боярыня» и «Винегрет».
«Боярыня» – среднеспелый сорт, плоды у него полностью созревают через 3,5-4 месяца от всходов, он отличается устойчивостью к холодной погоде. Поэтому, если кто-то хочет посеять свеклу пораньше, то можно выбирать этот сорт, потому что ему нестрашны легкие заморозки.
«Винегрет» – скороспелый сорт, со сроком созревания 3-3,5 месяца. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды у него бордового цвета, округлой формы и массой в среднем 300 г.
Посев свеклы. Участок для свеклы нужно выбирать обязательно солнечный, т.к. это растение длинного светового дня, а вот произрастая в тени, корнеплоды не будут сладкими.
На выбранном месте проделываются бороздки, обильно проливаются, а после того как вода впитается, осуществляется посев. Глубоко сеять свеклу не надо, семена просто рассыпаются по бороздкам, засыпаются землей с боков, и получается, что семечки заглубляются всего на 2 см.
Прореживание и полив. Дальнейший уход заключается в том, что, когда всходы взойдут, их надо будет периодически прореживать. В первый раз между растениями нужно оставить 3-5 см, а потом нужно прореживать еще пару раз, чтобы в конечном итоге промежутки между растениями остались примерно 6-8 см.
Поливать свеклу нужно регулярно, но умеренно, т.к. она хоть и устойчива к засухе, но переизбытка влаги тоже не выносит. Кроме того, нужно неглубоко рыхлить почву после полива. Без рыхления корнеплоды будут в дальнейшем горьковатые на вкус, да и этот процесс улучшает воздухообмен в почве, который очень важен для хорошего развития корневой системы.
Подкормка свеклы. Подкармливать свеклу нужно примерно в начале июня. И обычно самые первые удобрения, которые используют, это азотные. Например, можно применить раствор птичьего помета или травяную закваску. Причем азот нужно вносить только один раз. А во второй половине вегетации акцент нужно делать на калиевой подкормке. Единственное исключение, если лето дождливое, то азот будет просто вымываться из почвы, и свекла может начать болеть и становиться хилой. Поэтому, если это заметно по ее внешнему виду, то ее можно подкормить, например, раствором мочевины, разведя пару чайных ложек в ведре воды.
Когда корнеплоды выросли и частично торчат над землей, считается, что свекла начинает набирать сахаристость. И, чем больше будет солнечных лучей, тем слаще она будет в итоге.
Так же в этот период свеклу стоит полить разведенной калийной солью. В качестве подкормки берут хлористый калий (калийную соль). Удобрение вносят за 3-4 недели до уборки свеклы. Три полные столовые ложки калийной соли растворяют в 10 литрах воды и обильно поливают свекольные посадки. Корнеплоды станут вкусными, сладкими и не будут гнить во время зимнего хранения.
Подкормка содержит все необходимые микроэлементы плюс небольшие примеси натрия, которых достаточно для стимулирования набора сахаров. Особенно такая подкормка полезна, если лето было дождливым либо свекла болела. Калиевая соль также служит отличным профилактическим средством от болезней корнеплода (в первую очередь, рака корней свеклы).
Не стоит заменять хлористый калий на обычную поваренную соль, и поливать свекольные посадки солью нельзя, как бы вам этого не советовали различные блогеры.
Во второй половине вегетации, когда корнеплоды активно растут, можно внести золу, в ней как раз много калия и других полезных элементов. На 10 литров воды берется 1 стакан золы, и после настаивания раствором поливаются посадки.
3. Петрушка
Петрушку можно посеять в начале июня, но из-за наличия в ней эфирных масел всходы появятся нескоро. Чтобы ускорить этот процесс, можно обработать семена методом барботирования, или прорастить их, предварительно замочив в горячей воде. После посева петрушки, нужно постоянно следить за тем, чтобы почва не пересыхала и постоянно была влажной.
4. Лук
Посев лука-севка на репку желательно было бы сделать пораньше, примерно в начале-середине мая. Если посеять лук позже, то прогретая почва будет способствовать быстрому росту надземной части, а луковицы будут формироваться мелкими. Предпочтительнее сажать лук-севок в это время на перо.
Кроме это поздней посадка лука повышает шансы поражения его главным вредителем — луковой мухой. За сезон появляется 2 поколения луковой мухи. Первое поколение появляется во время цветения сирени, а второе в июле.
Чем опасна луковая муха? Луковая муха – это очень распространенный вредитель, который поражает репчатый лук и чеснок. Реже повреждаются, но так же подвержены вредителю: многоярусный лук, лук-порей, батун, луковичные культуры, типа тюльпанов и лилий.
Внешне поражение лука проявляется в отставании в развитии и росте, побеги желтеют, постепенно увядают и засыхают. Пораженные луковицы загнивают и источают неприятный запах. Луковая муха внешне похожа на обычную, имеет серо-зеленоватый оттенок, зимует в почве в форме ложнококона на глубине 10-12 см.
Луковая муха относится к достаточно продуктивным вредителям. За свою жизнь одна муха откладывает от 60 до 200 яиц. В среднем кладка у нее длится на протяжении одного месяца. Муха откладывает яйца в пазухи листьев, в луковицы, в комочки почвы вблизи растений. Личинки луковой мухи вгрызаются в растение, питаются в течение 15-25 дней, трижды линяют, а потом уходят в почву, окукливаются и так формируется новая генерация этих насекомых.
Химическая борьба с луковой мухой. Существуют химические и биологические способы борьбы с этим вредителем. Химические способы – это внесение препаратов на основе диазинона. К таким препаратам относятся «Землин», «Муравьин», «Мухоед». Вносится 30-50 г порошковых гранул данных веществ на 1 квадратный метр. Препараты вносят вместе с посадкой лука, и заделываются рыхлением.
Биологические способы борьбы. Из биологических препаратов можно выделить такие как «Табазол» и табачная пыль. Готовится рабочий раствор из расчета: 1 кг любого вещества на 10 л воды. Через 2 дня после настаивания раствор наполовину разбавляется водой, после чего обильно проливаются, как растения, так и почва вокруг них. Такие обработки делают не менее 1 раза в 10-12 дней.
Механические способы борьбы. Самый работающий способ механической борьбы с луковой мухой – это укрывание посадок лука. Особенно это актуально в интервалы ее активного лета.
Народные методы. Существует ряд народных методов борьбы с луковой мухой. Наиболее распространенный из них – опудривание золой, как растений, так и междурядий. Эффективно внесение полыни, которую в свежесобранном виде раскладывают в междурядья, либо настаивают растение из расчета 1-1,5 кг на 10 л, после чего проливаются посадки лука и междурядья.
Так же можно использовать настои хвойных растений, например, сосны. Ведро объемом 10 л на 1/3 наполняется свежесобранными ветками, заливается водой, после 2-3 дней настаивания полученным раствором проливаются междурядья и сами растения. Можно так же собирать опад хвои, и раскладывать его в междурядьях.
Ароматные отпугиватели для луковой мухи. Луковая муха находит свое питание по запаху, поэтому, чтобы ее дезориентировать, можно использовать высев различных растений совместно с луком. Традиционно высаживают лук совместно с морковью, рядом сажают бархатцы. Хорошо будут отпугивать луковую муху любые пряно-ароматические травы.
5. Огурцы и прочие тыквенные культуры
Родственников у огурца много: кабачки, крукнеки, лагенария, патиссон и потимаррон, дыня, арбуз. Начало июня – самое время приступить к посеву этих теплолюбивых культур. Огурец и его родственники не переносят даже маленьких заморозков, а их семена могут даже сгнить в непрогретой почве. Посевы этих культур нужно осуществлять, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва хорошо прогреется. Все эти культуры можно выращивать рассадным способом, высаживая их в грунт как раз в начале июня.
Немногие огородники задумываются о том, с какими культурами может соседствовать огурец, а с какими соседство ему просто противопоказано. Все-таки огурец такая культура, для которой самое идеальное – это расти самостоятельно в отдельной теплице или грядке.
Но, в том случае, если на участке всего одна теплица, то соседства никак не избежать. Первое, что любит огурец, это повышенную влажность, т.е. в теплице должно быть где-то 70% влажности. Этого можно добиться, используя верхний полив. Так, каким культурам тоже понравится такая атмосфера, при том, чтобы своим соседством они не мешали огурцам?
Баклажан тоже любит высокую влажность. Но стоит иметь в виду, что у баклажана, что у огурца, есть один общий вредитель – клещ. Поэтому они могут заразить друг друга. И получается, что, когда баклажаны нужно обрабатывать от клеща, у огурцов уже плодоношение, и обработки вредны. А, если не обрабатывать, можно вообще остаться и без урожая. Поэтому лучше баклажан растет где-нибудь отдельно от других культур в открытом грунте под укрытием.
Томаты в этом плане лучше. Они не заболеют, не заразятся и не заразят. Но томаты уже примерно в августе месяце нужно перестать поливать, а огурцам постоянно нужен полив и повышенная влажность. Для томата повышенная влажность – это фитофтора.
Перец – хороший сосед для огурца. Перец, как и огурчики, можно поливать верхним поливом, он неплохо переносит повышенную влажность воздуха,
Укроп тоже будет хорошо соседствовать с огурцом. Он быстро взойдет, быстро нарастит зеленую массу, его можно сеять и сеять весь сезон.
Хорошо будет чувствовать себя в теплице с огурцом петрушка. А сажают ее там, чтобы получить более ранний урожай.
И самое главное, по возможности, конечно, надо соблюдать севооборот. То есть в один год сажать огурцы на одном месте, а в другой на другом. Если же соблюдать севооборот не получается, то нужно хотя бы сеять сидераты.
6. Бобы и горох
Все холодостойкие культуры переносят небольшие отрицательные температуры и прорастают при небольших плюсовых температурах. Низкая температура воздуха ведет к тому, что замедляется нарастание надземной части культур, но не их корней. В дальнейшем при активном росте надземной части подросшая корневая система активнее берет питание из грунта и этим питанием обеспечивает все растение. По этой причине бобы и горох лучше сеять в конце апреля или начале мая, но и в начале июня раннее сорта этих культуры посеять не поздно.
7. Морковь
Не поздно в начале июня посеять морковь. От всходов до созревания этой культуры проходит не менее трех месяцев. Но всходы моркови появятся быстрее, если культура посеяна в прогретую почву. А с уборкой урожая, в отличие от свеклы, можно не спешить. Небольшие заморозки осенью для моркови не страшны.
Морковь – излюбленный овощ на нашем столе, является источником каротина для организма человека. Сейчас сортов этого овоща очень много, отличающиеся по цвету и по размеру. Но технология посева у них в принципе одинаковая. Как же сажать морковь с апреля по июнь, и получать хороший урожай, даже в тяжелой почве?
Первое, на что нужно обратить внимание при посеве моркови, это то, какой тип почвы характерен для участка. Если почва плотная и тяжелая, тогда стоит отдавать предпочтение таким сортам моркови типа «Шантане». Эта морковь более крупная, меньше в длину и имеет коническую форму. Если почвы легкие: песчаные, супесчаные, чернозем, то имеет смысл отдавать предпочтение сортотипу «Нантская» с удлиненной формой. Если же удаленные сорта посеять на глинистой или тяжелой почве, корнеплоды могут получиться уродливыми, разделятся на 2-3 ножки или будут завиваться.
Второе, на что нужно обратить внимание, это какие культуры выращивались до посева моркови. Морковь будет хорошо расти после капустных культур, огурцов, тыквы, кабачков.
Как и любой овощ, морковь любит слабокислую ближе к щелочной среде почву, но овощ не очень хорошо реагирует на внесение кальция. Поэтому в год высева семян моркови почву лучше не раскислять доломитовой мукой или мелом.
Важно, чтобы при посеве семена моркови упали именно на твердую поверхность. Поэтому нужно сформировать плотные канавки, по необходимости их пролить, а потом уже делать посев.
Семена моркови относятся к эфиромасличным, поэтому перед посевом их нужно вымачивать. Идеальный вариант – замачивание в горячей воде с температурой не выше +50 градусов. Так же хорошо вымачивать семена в перекиси водорода в течение 3-5 минут, с последующим промыванием водой.
Для летнего посева необходимо провести предпосевную обработку для семян. Есть семена обыкновенные, есть, которые обработаны фунгицидными препаратами, они разноцветные, есть дражированные, а так же на ленте. Так вот именно для обычных семян нужно предобработка фунгицидами. Если почва тяжелая, то можно поступить следующим образом: смешать семечки с влажным песком, и убрать их на 10 дней в прохладное место, даже в холодильник, чтобы они не проросли. За это время семена пройдут своеобразную стратификацию, и из них выйдут все эфирные масла. На 1 ч. л. семян понадобится 1 ст. песка.
Далее осуществляется посев, присаливанием бороздок песком с семенами. Это очень удобно и помогает избежать загущения. Глубина заделки небольшая, можно практически рассыпать семена по земле, и немного присыпать их землей. А, чтобы морковь не зарастала сорняками, ее можно замульчировать.
На высеянные семена нужно посыпать укрывной грунт, и с его выбором лучше определиться заранее. Грунт обязательно должен быть легким, структурированным и хорошо удерживать влагу, поэтому, если почва тяжелая, нужно отдать предпочтение укрыванию семян моркови компостом или покупным биогумусом.
Чтобы посевы моркови не повреждались морковной мухой, рекомендовано высевать ее совместно с луком, или делать посев моркови в луковых грядках.
Самый ранний посев моркови осуществляется под зиму. Такие посевы хорошо всходят, за зиму из семян успевают извлечься всевозможные эфирные масла, нет необходимости заранее семена замачивать или еще каким-то образом готовить, и всходы появляются рано, давая самый ранний урожай. Позднее выращивание моркови приходится на апрель – середину июня. Кстати, именно поздняя посадка помогает избежать повреждения морковной мухой.
Если же морковь выращивается для позднего потребления или на хранение, то в таком случае посев поздних сортов моркови с крупными корнеплодами является самым лучшим. Потому что такая морковь, посеянная поздно, очень хорошо хранится.
Сеять морковь можно примерно до середины июня, самое главное следить за влажностью. При недостатке влаги, в пересушенной почве морковь будет плохо расти, корнеплод будет крутиться, станет бородатым. Поэтому перед посадкой грядки нужно хорошенько пролить. И так же стоит поливать посадки, если стоит засуха.
8. Редис
Если редис не был посеян в самые ранние сроки, то с его посевом нужно подождать до середины июля. Редиска – растение длинного дня. При длинном световом дне культура хорошо себя чувствует и быстро выбрасывает цветоносы, конечно, в ущерб формированию корнеплодов. Можно посеять редис и в июне, но, укрывая его на ночь темным укрывным материалом, искусственно сокращая световой день, или выбрать фотопериодически нейтральными световому дню сорта-гибриды.
9. Картофель
В начале июня не поздно посадить картофель, есть даже некоторые преимущества поздней посадки этой культуры. Например, в июне посадки осуществляются уже в прогретую землю, всходы появляются дружнее, растение меньше болеет. В холодной почве картошка часто повреждается ризоктонией, а всходы могут пострадать от заморозков. Кроме того, картофель часто повреждается фитофторозом, происходит это на стадии созревания в августе или в конце июля. Фитофтороз очень быстро переходит на томаты. Картошка, посаженная в начале июня, хоть и может поражаться фитофторозом, но в более поздние сроки, и к этому моменту урожай томатов уже собран.
Но в в случае поздней посадке за картофелем нужно немного по другому ухаживать. В средней полосе и выше совсем не нужно двухкратного-трехкратного окучивания картофеля, это могут позволить себе только те регионы, в которых очень продолжительная осень. В средней полосе окучиваемый картофель просто не будет успевать на зеленом стебле выпускать дополнительные корни.
У картофеля корневая система состоит из двух видов корней – мочковатые и столоны, первые дают растению питание и воду, вторые отвечают за рождение. Растению, чтобы у него вызрел стебель, чтобы остановился рост стеблей не нужно постоянного окучивания. Когда стебель достигает размера в 20 см, он притормаживает свое развитие, и в это время столоны начинают утолщаться на концах, и из этих утолщений потом образуются клубни. Если же постоянно окучивать картошку, в надежде, что на стебле появятся новые корешки, которые в последствие дадут больше урожая, можно ничего не дождаться. Потому что у растения попросту на этот процесс не хватит времени, и урожай может потом быть скудным и мелким.
Кстати, мелко посаженная и не окученная картошка – это тоже очень плохо, это перегрев клубней, а в последствие и перегрев молодых отростков. Картошка сажается на глубину половины штыка лопаты, это примерно 10-15 см, а сверху идет окучивание еще на такую высоту. Получается в общей сложности 30 см почвы или высота трехлитровой банки. После этого нужно подождать, когда появятся побеги, и вырастут до 12-15 см, это примерно через 2-2,5 недели, и вот тогда нужно провести второе окучивание. И, когда картофель достигает высоты в 20 см, и притормозит свое развитие наземная часть, можно делать третье окучивание, но только в том случае, если это самые южные регионы.
Если картофель посажен в почву: чернозем + глина + песок, то клубни высаживают на глубину половины штука лопаты, если почва глинистая, то сажать нужно на треть меньше, но окучивать во втором случае примерно так же, чтобы в общем получилось 30 см или высота трехлитровой банки. Если почва песчаная, то картофель нужно сажать, напротив, на треть глубже, и окучивать в таком случае нужно поменьше, чтобы опять же получилась длина трехлитровой банки. То есть в любом случае нужно соблюдать баланс.
Вот и весь секрет, и не нужно никакого трехкратного окучивания без надобности, тогда и урожай картофеля будет обильным и крупным.
10. Фасоль
Поздняя весна этого года в средней полосе дала возможность дачникам посеять фасоль в начале июня. Оптимальная температура почвы при посадке фасоли +10-12 градусов. Специалисты рекомендуют сеять фасоль во время цветения одуванчика.
Блюда из фасоли любимы многими, к тому же эта культура очень полезна, и содержит много белка. Какие нюансы стоит учесть при посеве фасоли, и на что стоит обратить внимание, чтобы получить хороший урожай?
Виды фасоли. Первое, на что нужно обратить свое внимание при посеве фасоли, это выбор подходящего сорта. Для того чтобы не запутаться в большом разнообразии существующих сортов, необходимо помнить следующее. Фасоль делится на 2 основные группы по назначению. Это фасоль овощная, она по-другому может называться спаржевая, из которой готовят гарниры, салаты, замораживают, и фасоль зерновая – та фасоль, которая более продолжительное время вегетирует на участках, и которую осенью собирают, высушивают и потом уже употребляют в пищу в качестве самостоятельных блюд и различных консерваций.
Помимо этого существует переходный тип, который называется фасоль универсального назначения. Это, когда фасоль овощная в режиме технической спелости употребляется в виде бобов и по мере того, как она дальше созревает, формирует полноценные семена, которые можно досушить, доработать и без особых усилий вышелушить.
Форма куста фасоли. После выбора сорта фасоли, стоит обратить внимание на форму куста, это тоже немаловажный аспект в выращивании фасоли. Существует 3 основные формы куста: фасоль кустовая, с завивающейся верхушкой и вьющаяся фасоль.
Самая легкая в выращивании – фасоль кустового характера. Высота растения, как правило, составляет 25-45 см, такую фасоль несложно выращивать и несложно убирать. Фасоль с завивающейся верхушкой, соответственно, будет чуть выше по росту – это 60-70 см, она будет формировать куст, а ее верхние плети будут подвиваться. Очень любимая многими, и даже считается декоративной, фасоль вьющаяся. Ее зерно более крупное по сравнению с кустовыми формами, она менее требовательна к уходу и плодоносит на протяжении всего вегетационного периода.
Так же стоит обратить внимание на сроки созревания фасоли, которых существует 6, от ультраранних до позднеспелых. В среднем разница между ультраранним сроком созревания и позднеспелым составляет около месяца.
Нюансы при посеве фасоли. Фасоль является крайне требовательной к свету. Поэтому необходимо для посева выбрать самое освещенное место. Кроме того, фасоль является культурой теплолюбивой, для активного прорастания семян необходима температура почвы не ниже +10 градусов. И, когда фасоль высевается в холодное время, наблюдаются похолодания или возвратные заморозки, она может очень долго прорастать или вообще не дает росток. Поэтому самый лучший вариант – высевать фасоль в 20-х числах мая.
Почва для фасоли. Фасоль относится к тем культурам, которые выносят свои семядоли на поверхность почвы. Поэтому, если почва тяжелая, плотная, плохо структурированная и когда формируется корка после дождя, семядоли обламываются и всходы погибают. Чтобы этого не происходило, рекомендовано присыпать посев фасоли какими-нибудь рыхлыми грунтами, например, биогумусом.
Схема высева фасоли. Если фасоль кустовая, то наиболее подходящая схема высева 45 на 8 см, 60 на 6 см или 70 на 5 см. Глубоко в почву фасоль заделывать не стоит, максимально ее сеют на глубину 3-5 см.
11. Посев спаржи семенами.
Многие огородники наслышаны о пользе такого вкусного овоща как спаржа. К сожалению, мало кто берется за его выращивание. На самом деле в этом нет ничего сложного и любой дачник при желании сможет получить великолепный урожай.
Существует два способа размножения спаржи: семенами и корневищами. В первом случае процесс займет чуть больше времени. Второй способ проще, но огороднику придется где-то добывать посадочный материал. Корневища стоят гораздо дороже семян.
Посев многолетнего растения осуществляют прямо в грунт на постоянное место. Всходы появляются через 2 недели. Их прореживают, сохраняя интервал 15 см между растениями. Спарже потребуется некоторое время (около 2-3 лет), чтобы окрепнуть и набраться сил, прежде чем дачник сможет приступить к сбору первого урожая.
Корневища высаживают в неглубокие лунки. Спустя 2 года, когда растения хорошо укореняться, их присыпают землей, формируя холм. Поверх земляной насыпи укладывают черную пленку. Она защитит растения от сорняков и позволит почве быстрее прогреться весной. Дачник сможет получить урожай гораздо раньше, при этом ему не придется тратить силы на полив и уход за спаржей.
Урожай собирают каждую весну, начиная с апреля. Спаржа сохраняет высокую урожайность на протяжении 15-20 лет.
Сначала молодые побеги имеют светлую почти белую окраску. Постепенно под действием солнца в зависимости от сортовых особенностей они становятся зеленого или фиолетового цвета. Больше всего ценится белая спаржа, т.к. она самая нежная и вкусная.
Плодоношение длиться в течение двух месяцев. Спаржу срезают буквально через день с апреля по июнь. Побегам нельзя давать перерастать. Они становятся более грубыми, их вкусовые качества теряются. Существуют специальные инструменты для сбора овоща, но огородники могут воспользоваться острым ножом. Побег срезают ближе к основанию корневища.
В июне сбор урожая прекращают, т.к. оставшиеся побеги должны вырасти на высоту более полуметра. Куст нарастит зеленую массу и начнет накапливать органическое вещество, которым будут питаться корневища. Этого питания растению хватит, чтобы пережить зиму и весной вновь пойти в рост.
После того как осенью растение войдет в состояние покое и пожелтеет, его надземную часть скашивают. Спаржу подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка будет способствовать улучшению зимостойкости и наращиванию мощной корневой системы.
На зиму земляные бугры оставляют открытыми. Корни растения находятся глубоко, поэтому морозы им не страшны. Когда почва напитается талыми водами и весенними дождями, грядки накрывают пленкой. Обычно эту работу выполняют в марте.
Спасибо за интерес к моей статье.
