Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Подкормка плодовых деревьев
В первую очередь при подкормке плодовых деревьев осенью, стоит обязательно вспомнить, а что вносилось при посадке саженцев, и вообще, как и что нужно было сделать правильно.
В посадочные ямы необходимо добавлять калийно-фосфорные удобрения. Конечно, нормы нужно корректировать в зависимости от плодородия почвы, но в среднем они будут таковыми. Компост – 15 килограмм, можно заменить на чуть меньшее количество навоза, 500 грамм суперфосфата, 80 грамм сульфата калия. Если кислотность ниже рН 5,5, то прямо в каждую ямку необходимо внести грамм 300 извести или доломитки.
В том случае, если все эти удобрения были внесены в нужных количествах, тогда первые 3-4 года после высадки саженцев подкормки нужно делать только азотные и только в весенний период. Фосфорно-калийные удобрения вносят спустя 3-4 года после посадки саженца, раз в 2 года.
Если деревце еще молодое, тогда необходимо рыхлить приствольный круг и вносить удобрения именно в это место, с последующей его заделкой. А норма внесения удобрений будет зависеть опять же от плодородия почвы, а так же от возраста растения. К примеру, на пятилетнее дерево понадобится приблизительно 250 грамм суперфосфата, 100 грамм сульфата калия, а органики, все того же компоста или навоза, порядка 10 килограмм. Минеральные азотные удобрения оставляются на весну.
Но часто почва вокруг плодовых деревьев устелена травой, и разбрасывание удобрений по поверхности почвы, конечно же, нужных результатов может не принести. Тем более что калийные и фосфорные удобрения в почве малоподвижны. Поэтому их нужно обязательно заделывать в почву, где находятся всасывающие корешки. Нужно учитывать, что корни у деревьев располагаются по проекции кроны, у взрослого дерева диаметр может достигать двух метров, а глубина, на которую корни уходят в землю составляет до 90 сантиметров. Поэтому, необходимо по проекции кроны выкопать траншею на глубину 30 сантиметров, и туда заложить удобрения, после чего заделать в почву.
Однако все это становится довольно проблематично, потому что место, куда необходимо вносить удобрения, могут занимать цветы, а может и грядки. И получается настоящая дилемма, ведь нужно обязательно подкормить дерево, повысить плодородие почвы, и в то же время не хочется губить растения или терять в урожае.
В таком случае можно не копать траншею, а хотя бы сделать по проекции кроны дерева ямки, на глубину 30 сантиметров и с расстоянием друг от друга около метра, и уже в них внести необходимые растению удобрения. Можно вообще воспользоваться ручным буром, проделывая им скважины. Так процесс занимает намного меньше времени.
Что касается внесения азотных удобрений по весне, то подкормку проводят в жидкой форме, проливая растения по влажной почве. И аналогично пролив нужно осуществлять по проекции кроны с соблюдением необходимых расстояний.
Часть 2. Позднеосенняя посадка саженцев
Осень – отличное время, чтобы высаживать плодово-ягодные культуры. Но далеко не все огородники знают, как правильно обращаться с саженцами, которые пришли к ним уже поздно осенью. В октябре в разных регионах устанавливается весьма различный температурный режим, но до наступления стабильных заморозков минус три-пять градусов, когда земля начнет полностью замерзать, у огородника есть две недели для посадки саженцев в грунт на постоянное место. Почва не остынет еще достаточно долгое время, а с применением агрономического приема по сохранению тепла в грунте у саженца будут все шансы для того, чтобы успеть прижиться.
Для осуществления посадки потребуются любое органоминеральное удобрение, или гранулированный навоз или компост, а так же минеральное удобрение с пометкой «осень» и «Фитоспорин-М». Следует выкопать посадочную яму пятьдесят на пятьдесят сантиметров для небольшого саженца, при наличии бедного грунта следует сформировать более глубокую яму, чтобы засыпать ее дно питательной почвосмесью. На дно посадочной ямы высыпать удобрение «осень», которое содержит необходимое количество фосфорно-калийной подкормки и минимальное количество азота.
Сверху насыпать ведро компоста и перегноя на основе куриного помета или навоза. Это обеспечит активное образование корневой системы и улучшит приживаемость саженца. Сверху досыпать садовой земли.
Если заметь компост органоминеральным удобрением, то гуминовые кислоты в составе удобрения имеют пролонгированное действие и способствуют корнеобразованию. На одну посадочную яму следует использовать один килограмм удобрения, тщательно перемешав его с землей на дне лунки.
Развести в лейке препарат «Фитоспорин-М» (одна чайная ложка на десять литров воды), дать раствору настояться два часа. Если саженец сильно усох, то следует замочить его на ночь в растворе «Фитоспорина», а высадить на следующий день. Саженец в хорошем состоянии с открытой корневой системой достаточно замочить в препарате на два часа. Перед посадкой корни саженца следует распутать и расправить, оценить качество и длину корней. Слишком длинные или подгнившие корни следует обрезать.
Сформировать в посадочной ямке холмик из земли, на центр его верхушки установить саженец, расправить корни растения вдоль склонов земляного холма, направив их вниз, и слегка присыпать грунтом. Установленный так саженец будет хорошо и ровно расти. Осенью во влажной и теплой земле укоренение саженцев идет быстро и эффективно.
В зону корней добавить немного земли, полить раствором «Фитоспорина» и досыпать оставшуюся часть почвы и засыпать саженец землей до необходимого уровня.
Сформировать вокруг саженца приствольный круг и пролить в него из лейки остатки разведенного в воде «Фитоспорина». При необходимости укоротить ветки саженца, обрезать слабые ветки. Замульчировать почву вокруг посаженного саженца мульчей из торфа, компоста или опилок. Такое укрытие будет служить отличной теплоизоляцией для корневой системы растения. Высота мульчирующего слоя органики должна быть не менее шести-десяти сантиметров. Все это создает для саженца максимально комфортные условия для скорейшей приживаемости.
Существует еще ряд вариантов посадки саженцев осенью:
1. Поместить в посадочную яму два ведра компоста или перепревшего навоза и добавить один-два стакана золы.
2. На дно посадочной ямы внести любое осеннее удобрение и одно ведро компоста.
3. Перемешать с землей пятьдесят грамм сернокислого калия и сорок грамм суперфосфата так, чтобы корни размещенного в яме саженца не соприкасались с удобрениями. Добавить одно ведро компоста.
4. Опудрить корни саженца препаратом «Корневин». На дно посадочной ямы внести любое удобрение для посадки саженцев, хорошо перемешав его с почвой. Засыпать саженец грунтом или компостом. При внесении одного ведра компоста доза удобрений должна быть уменьшена в два раза.
При любом способе посадки саженцев осенью, можно замочить их на целую ночь, в препаратах на основе сенной палочки или триходермы.
При посадке саженца в кислую почву следует обязательно провести предварительное ее раскисление, доведя грунт до нейтральной реакции с рН от 6,5 до 7.
Ошибка, которая ухудшает приживаемость саженцев
Однако порой даже опытные садоводы допускают одну ошибку, которая легко может привести не только к плохой приживаемости, но и к гибели саженцев.
А ошибка состоит в том, что многие привыкли после посадки саженца сильно притаптывать землю ногой. Этого делать не нужно, вне зависимости от того, какие именно высаживаются саженцы – привитые или нет, плодовые или декоративные и т.д. Дело в том, что при притаптывании могут обрываться мелкие корешки, самые главные, всасывающие. Эти корни, когда начнет расти саженец, должны выполнять свои главные функции, всасывая воду и питательные вещества. Благодаря этому растение намного лучше приживается и хорошо растет. Соответственно, при притаптывании растение теряет эти корешки и плохо приживается, может начать сохнуть, чахнуть и даже погибнуть.
Но уплотнять почву во время посадки все равно как-то нужно. И это сделать просто. Нужно хорошенько пролить землю сразу после посадки саженца, даже если стоит дождливая погода. Лишняя вода со временем уйдет, так что волноваться не стоит. После хорошего пролива земля может осесть, и даже будут видны корни, поэтому, когда вода уйдет, нужно еще подсыпать почвы. Можно повторить процесс еще пару раз, до тех пор, пока земля не станет как следует уплотненной.
БОНУС. Как без проблем избавиться от пня на участке
Наверно, в каждом саду есть такие деревья, которые были удалены из-за их плохого развития или болезней, и на их месте остаются пни, которые очень тяжело выкорчевать из земли. Но есть отличные способы, которые позволят избавить от пня на участке без какого-либо физического труда.
Вообще от пней избавляются различными способами. Например, применяют механическую выкорчевку, сжигают их, взрывают, а в сложных ситуациях даже приходится использовать технику, экскаваторы или тракторы. Но можно поступить совершенно иными способами.
Первый способ – применение мочевины или селитры. Эти азотные удобрения просто насыпаются в трещины пня, в результате азот ускоряет разложение древесины, и пень разрушается. Если в пне нет трещин, их можно сделать топором или просверлить. Уже через пару-тройку лет пень превратится в труху, и его нужно будет просто разбить топором. Так же используют различные гербициды, разводя их по инструкции и опрыскивая пень. Стоит учитывать, что после такой обработки на почве может долгое время вообще ничего не расти. Так же используют медный или железный купорос, но применять их можно только на еще живых пнях. Может высушить пень обычная соль. Но стоит понимать, что высокая концентрация почвы не дает возможности длительное время на ней ничему расти.
Конечно, такие способы подходят не всем. Если рядом с пнем растут какие-то деревья или цветы, насыпать на него селитру нельзя, потому что растения могут погибнуть.
В таком случае можно убрать пень иначе. Например, длительный, но абсолютно безопасный способ – мульчирование пня. Благодаря толстому слою мульчи, перекроется доступ кислорода, и все оставшиеся живые клетки погибнут, а пень начнет гнить. Для достижения нужного эффекта порой требуется не мало лет.
Можно избавиться от ненужного пня с помощью триходермы. Ее просто нужно засыпать в отверстия или трещины. В природе триходерма живет как раз на разлагающейся древесине в лесу, а так же на различных растительных остатках. Она подъедает древесину, разрушает целлюлозу и ускоряет переработку и компостирование различных составляющих. Использовать триходерму для разрушения пня можно и в осенний период, она будет работать при температуре от +5 градусов, потом все процессы остановятся, а весной все снова возобновится. Применять можно, как гранулы препарата с триходермой в сухом виде, засыпая их в отверстия, так и водные растворы, которые тоже будут работать аналогичным образом. При приготовлении раствора желательно добавить сахар, чтобы споры быстрее активизировать, и начались все нужные процессы.
При обработке триходермой примерно через год-два пень заметно разрушится, и его можно будет легко достать из почвы, но только не стоит его выкидывать. Потому что теперь он стал отличным удобрением для растений. Оставшуюся труху нужно измельчить и вносить при посадке растений в посадочные лунки, например, под томаты, огурцы, кабачки и другие культуры, особенно например малину. В результате триходерма, размножившаяся на трухлявой древесине, будет защищать растения от различных болезней. Так же можно вносить труху в компост, чтобы ускорять процесс компостирования.
Если пень на участке не сильно портит внешний вид, то можно его задействовать в ландшафтном дизайне, сделав из него клумбу для цветов или превратив в мицелий. Грибы в дальнейшем можно использовать для еды, а они сами будут питаться древесиной и спустя несколько лет превратят пень в труху.
Спасибо за интерес к моей статье.
