Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Минимально необходимая подготовка почвы осенью для богатого урожая в следующем году
Осенью большая часть времени и сил отдается тому, чтобы навести порядок на участке, сделать закрутки и обеззаразить теплицы. Но не стоит забывать, что именно в осенний период необходимо привести в порядок почву. Важное правило опытных огородников – почва не должна оставаться «голой». Если не планируется делать подзимний посев каких-то культур, то почву лучше застелить соломой или посеять сидераты.
Один из мало известных сидератов – эспарцет.
https://vk.com/photo-159774511_457256452
Растет в лесу, поэтому и достать его можно абсолютно бесплатно или при желании купить в садовых магазинах. Всходит растение очень быстро, а своими корнями уходит на глубину до одного метра. И на протяжении всей этой длины корня, растение может фиксировать очень большое количество азота. Так же эспарцет обогащает почву калием, кальцием, фосфором, прочими питательными элементами, и помогает развиваться полезной микрофлоре. Так же можно засеять горчицу, она тоже быстро развиваться, обеззараживает почву и стоит дешево. Но, вне зависимости от выбранного сидерата, следует несколько раз почву стоит проливать микробиологическими препаратами. Можно использовать комплекс БТУ, «Фитоспорин», «Триходермин» и т.д.
При подготовке почвы осенью необходимо измерить кислотность почвы. Если почва щелочная или кислая, то растениям уже будет довольно сложно усваивать питательные элементы. Получится, что растения будут голодать, а урожай, который выращен на подобных почвах, будет иметь не такой богатый витаминный состав, да и не будет таким вкусным. Очень часто дачники начинаю ругать какие-то фирмы с семенами томатов или огурцов, за невкусные плоды. Но все дело в неправильной подготовке почвы, а именно в кислотности грунта и неправильном питании.
Осенью прямо по сидератам можно вносить в доломитовую муку. Можно доломитовую муку пополам разбавить с мелом. Так же нужно удобрить почву осенним удобрением, к тому же сейчас в садовых и в интернет-магазинах очень большой ассортимент таких подкормок.
Далее сидераты или скашиваются и остаются в качестве мульчи или перекапываются вилами, а чтобы органика намного быстрее разложилась, можно пролить грядку оздоровителем почвы или любым другим аналогичным средством. Для ускорения процессов, грядку можно накрыть черным укрывным материалом.
Часть 2. Томатная триходерма – бесплатная защита для огорода
Уже давно всем знаком такой уникальный и очень полезный в огородничестве гриб, как триходерма. Она способна уничтожить в почве абсолютно все болезни, даже помогает очистить ее от некоторых почвенных вредителей, отлично перерабатывает все растительные остатки и стимулирует нарастание корневой системы. Триходерму вносят не только в почву, но и добавляют в компостные кучи, обеспечивая таким образом обеззараживание, чистоту и защиту компоста от всевозможных вредных патогенов.
Сейчас довольно много коммерческих препаратов на основе триходермы. Но не многие знают, что ее можно получить самостоятельно, принеся из леса, или вырастив в домашних условиях. И способов для этого существует масса. Есть выращивание триходермы на перлите, или, к примеру, на кофе, кто-то практикует выращивание на сладком растворе и даже на крахмале. А есть еще один очень простой и доступный способ, для которого понадобятся помидоры.
Для этого способа понадобятся остатки от томатов, например те из которых выбирались семена. Помидоры складываются в обычную стеклянную банку, прикрываются крышкой и томятся прямо в микроволновой печи в течение 20 минут. После этого к томатам отправляется пару крупинок любой триходермы, и дальше все будет происходить само собой, выращивать ее нужно в течение двух недель- месяца в прохладном месте. Выращивать триходерму можно просто при комнатной температуре под закрытой крышечкой. Томатов в банке должно быть не более чем 3 сантиметра в высоту.
Аналогичный способ прекрасно работает с боверией и метаризиумом, но их выращивать сложнее. Это идеальный вариант для поддержания биологической чистоты почвы и выращивания здорового урожая. Полезно, просто и практически бесплатно.
Часть 3. Доломитовая мука и известь на участке: польза, как часто вносить
Кислотность почвы на дачных и приусадебных участках не является постоянной величиной, она постоянно меняется по естественным причинам (например, после прошедших дождей) или в результате вмешательства человека. Огородники часто вносят в почву особые вещества – раскислители, изменяя ее рН. Уровень рН определяет, насколько для растений на данном участке комфортны условия для существования. Очень многие культуры (за редким исключением) не переносят нахождение на очень кислых почвах. Такие грунты считаются неплодородными, растения развиваются в них очень медленно и плохо, имеют низкую урожайность, чаще поражаются болезнями и насекомыми-вредителями. При внесении удобрений в кислый грунт часть содержащихся в них веществ может перейти в нерастворимые формы, недоступные растениям. Все плодовые деревья и овощные культуры (капуста, редис, морковь, томаты, огурцы и другие) предпочитают почвы с слабокислым или нейтральным рН. Слабокислый и нейтральный грунт (рН от 5,5 до 7,5) обладает более высоким уровнем плодородия.
Перед началом раскисления почвы следует обязательно определить ее рН, чтобы не привести землю к щелочной реакции, которую предпочитают очень немногие растения (лук и чеснок). От постоянного внесения перегноя, компоста и навоза, от мульчирования торфом и хвоей почва становится гораздо кислее. Также высокой кислотностью обладают заболоченные участки земли. Внесение в почву суперфосфата и всех сульфатных удобрений повышает ее кислотность. Гипс и алебастр закисляют грунт, а не способствуют приведению его к нейтральному состоянию.
Доломитовая мука. Доломитовую муку очень часто используют в огородничестве. Она представляет собой природный минеральный порошок, изготовленный из доломита. Сам доломит почти не имеет никаких нежелательных примесей, зато содержит в своем составе калий, железо, кальций, магний.
Доломитовая мука – превосходное подщелачивающее удобрение для сада и огорода, к тому же стоит недорого, а расход относительно небольшой.
В первую очередь доломитовую муку, конечно же, нужно вносить на кислых почвах. При этом кислой может быть, как глинистая, так и песчаная почва. Глинистая, благодаря внесению доломитки, становится более рыхлой, а песчаная – более связанной. Общая рекомендация гласит, что доломитовую муку нужно вносить не реже, чем раз в 10 лет, а желательно раз в 5 лет. Но опытные садоводы рекомендуют ее использовать ежегодно в небольшом количестве, как в открытом грунте, так и в теплицах.
Доломитовая мука – источник магния. По сравнению с сульфатом магния и калимагнезией, его в доломитке больше. А так же известковые карбонатные удобрения, такие как доломитовая мука и мел, являются отличным источником углекислого газа для растений. Выделения углекислого газа происходит не моментально после внесения в почву. Как раз функционирование летом почвенной микрофлоры и кислых корневых выделений будут способствовать тому, что кальций и магний из доломитовой муки станет более доступным, и начнет выделяться углекислый газ.
На посадках картофеля, который поражается паршой, избыток кальция нежелателен. При этом, если с растениями проводятся мероприятия по борьбе с паршой (обработки, севооборот), никакого вреда от внесения доломитовой муки не будет. И сильно защелачить почву не получится, потому что процесс растворения и компенсации почвенной кислотности в результате внесения доломитовой муки происходит очень медленно.
Вносить доломитовую муку на участке с кислой почвой рекомендовано 1 раз в 3 года, а в теплице ежегодно, из расчета горсть на 1 квадратный метр. Лучше вносить доломитку почаще, но в небольших количествах, чем редко, но в количествах больших. Тогда можно избавиться от кальциевых и магниевых голоданий, и вреда никакого растениям точно не будет. Кстати, ежегодное внесение доломитовой муки в теплицу, где растут томаты и огурцы, обусловлено тем, что они выносят очень большое количество магния из почвы.
Вносить это удобрение лучше по осени, заделывая его на глубину обитания корней. Но можно использовать доломитовую муку и весной, иногда ее так же добавляют в лунки при высадке рассады томатов и огурцов на постоянное место в количестве 1 чайная ложка. А так же при высадке рассады капусты в лунку можно добавлять по половине столовой ложки, с профилактической целью от килы.
Доломитовая мука комплексно воздействует и на почву, и на растения, и приносит огороду только пользу.
Гашеная известь. Каждые три-четыре года почву на участке требуется раскислять для возврата плодородного баланса. Для раскисления чаще всего применяется доломитовая мука, агромел и мел. Прекрасным раскислителем является известь, но допустимо применять только гашеную известь. Проводит раскисление почвы известью следует осенью один раз в три-четыре года. Гашеная известь должна иметь очень мелкую фракцию. На три квадратных метра почвы требуется полкилограмма-килограмм извести. Необходимое для внесения в почву количество раскислителя зависит от ее изначального рН. Чем ниже рН, тем меньше требуется раскислителя. Существуют специальные таблицы, которые позволяют огородникам рассчитать норму внесения веществ.
Известкование почвы позволяет избавиться от проволочника в земле. Нельзя вносить известь-пушонку в почву совместно с перегноем, навозом и азотными удобрениями.
Негашеная известь. Рассыпание негашеной извести по почве поможет избавиться от конского щавеля, хвоща и хрена. Но очень важно соблюдать строгую дозировку извести. Для избавления от хвоща и пырея осенью следует рассыпать двести грамм негашеной извести по одному квадратному метру почвы с сорняками, но без культурных растений. Применение негашеной извести допустимо только на почвах с очень высокой степенью закисления – торфяно-болотных, красноземных и серых лесных почвах.
Часть 4. Как собрать образцы почвы для анализа
Знать, какая у почвы кислотность, какие содержатся макро- и микроэлементами, либо, наоборот, каких не достает – залог хорошего урожая. Поэтому самый лучший вариант – взять образцы земли и отдать на анализ в агролабораторию. Но важно правильно взять пробу.
Первый делом нужно оценить форму участка. Если участок ровный и правильной формы, то достаточно провести пробы по двум диагоналям. Если участок длинный и узкий, тогда пробы берутся ближе к центру по осевой линии, либо зигзагообразно. Если участок имеет неправильный сложный рельеф, например, с уклоном, то нужно понимать, что на склонах часть органического вещества может смывать с дождями. Поэтому нужно брать образцы почвы на уклонных участках сверху, в середине и внизу.
Что касается стандартного участка правильной формы, то понадобится взять 5 образцов почвы. От каждого угла необходимо отступить 1-2 метра, в сторону середины по диагонали. Это будут 4 пробы, и пятая проба в самой середине.
Если на участке планируется выращивать овощные культуры, то необходимо снять слой земли приблизительно в 30 сантиметров. Потому что именно на такой глубине залегает корневая система. Далее в выкопанной лунке необходимо снять слой земли сверху донизу по стеночке, толщиной в 2 сантиметра. Аналогично нужно взять пробу и с остальных мест, складывая всю почву в одно ведро.
В целом для проведения анализа достаточно 2-3 килограмма почвы. Но предварительно нужно удалить все сорняки и корневища. Землю необходимо сложить в полиэтиленовый пакет, зафиксировать его, и можно отправлять на анализ.
Часть 5. Биопрепараты на страже урожая
В этом сезоне большое количество растений у многих огородников пострадало от корневых гнилей. Культуры вместе с плодами вяли буквально на корню, их листья становились вялыми и безжизненно повисали. Цветы увядали вместо того, чтобы распустить свои прекрасные бутоны. Клубника и земляника усыхали целыми кустиками даже при достаточной влажности почвы. Скорее всего таким образом на растениях проявлялось фузариозное или вертициллезное увядание. Различные культуры имеют разную степень чувствительности к болезни. Очень восприимчивы к фузариозному увяданию астры, циннии, флоксы – буквально за несколько дней может погибнуть вся клумба.
Грибковые инфекции поражают корневую систему растений. Если поврежденное растение выкопать и делать срез, то проводящая ткань внутри стебля и корней будет полностью черной. Через такие корни и стебли вода не поступает в растение, и оно погибает. Грибковые инфекции продолжают жить в почве, а значит грунт необходимо обеззараживать биопрепаратами. Если не применять никаких мер по борьбе с инфекцией, она способна распространиться и поразить абсолютно все растения.
В идеале осенью ботву растений, пораженных фузариозной гнилью, следует аккуратно полностью удалить из грунта вместе с комом земли, поместить в пакет или ведро и вынести из сада. Утилизировать такие растения следует, закопав глубоко в яму и залив медным купоросом. Почву, в которой произрастали пораженные культуры, следует продезинфицировать биологическими препаратами (например, «Триходермин»). Если препарат выпускается в виде гранул, то следует рассыпать их по почве и взрыхлить землю, чтобы таким образом в нее попали штаммы полезных микроорганизмов. Для дальнейшей эффективной работы полезных микроорганизмов следует обеспечить им питание и условия для комфортного существования в виде влажной почвы. Если поверхностные слои грунта будут регулярно пересыхать, то микрофлора погибнет или уйдет в анабиоз. Создавать излишнюю влажность в почве, заливая растения, также не следует. Полезно после внесения биопрепарата укрыть почву мульчирующим слоем органики, это даст хороший запас питания для развивающейся микрофлоры.
Обработки почвы биопрепаратами следует повторять регулярно, в ином случае эффективного результата по обеззараживанию грунта получить невозможно. Для защиты растений от болезней полезно вносить биологические препараты непосредственно в лунки при посадке культур.
Правила, помогающие профилактике болезней у растений:
1. Рассаду следует выращивать с внесением биологических препаратов.
2. Обеззараживание почвы нужно проводить исключительно биологическими препаратами.
3. Повторное применение препаратов следует проводить путем полива растений их растворами под корень.
4. Не допускать появления конденсата при выращивании культур в теплицах.
5. Мульчировать посадки полностью по всей грядке, предпочтительно травой.
6. Качественно и регулярно проветривать теплицу.
7. Уделять внимание формировке кустов томатов и своевременно удалять лишние пасынки.
8. Проводить умеренные поливы.
9. Больные и лишние листья следует сразу удалять.
10. Для посадки следует выбирать устойчивые сорта и крепкую здоровую рассаду.
В ситуации очень сильного поражения растений фузариозом допустимо провести обеззараживание почвы химическим препаратом, но в дальнейшем следует восстанавливать ее баланс и очищать от остатков химических веществ, внося микробиологические препараты.
Спасибо за интерес к моей статье.
