Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Часть 1. Крыжовник
Крыжовник возделывается в наших садах уже не одну сотню лет. Ягода это очень вкусная, содержит массу витаминов, хороша в свежем виде и заготовках. Варенье из крыжовника в России называли «царским» за его восхитительный вкус и благородный вид, ведь при правильной обработке ягоды сохраняют свою форму, становясь янтарно-прозрачными.
Крыжовник не отдает свои ягоды «просто так», за них придется еще побороться. И не только с острыми шипами, без которых крыжовник просто немыслим, но и с различными вредителями и возбудителями заболеваний. Но тогда, при хорошем уходе, крыжовник порадует вас обильным урожаем крупных, сочных, сладких ягод.
Кусты крыжовника просыпаются очень рано, одними из первых, как и черная смородина. Поэтому с обработкой кустов нельзя затягивать. Под обработкой имеется ввиду обрезка кустов и опрыскивание их фунгицидами и инсектицидами.
https://vk.com/photo-159774511_457246995
1.1. Обрезка крыжовника.
Обрезка крыжовника процесс довольно неприятный, и все из-за тех же шипов. Селекционеры давно бьются над этой проблемой, и даже вывели несколько сортов крыжовника, вовсе лишенного шипов. Но, к сожалению, ягоды у этих сортов невзрачные на вкус. Оказалось, что шипы и вкус неразделимы. Поэтому вооружаемся плотными перчатками и секатором и подходим к кусту.
Крыжовник может расти на одном месте очень долго, до 20 лет, гораздо дольше, чем та же черная смородина. И стареют ветки гораздо медленнее. Если у смородины мы вырезаем все ветви 4-5-летнего возраста, то у крыжовника это 7-8-летние ветви.
Понятно, что это разделение условно, т.к. на взгляд мы не можем с точностью определить возраст веток. Но примерно понять его нам поможет цвет коры. Молодые, 2-3-летние ветки имеют кору светло-серого цвета. Они закладывают потенциал на следующие годы. Ветки 4-6 лет светло-коричневые. Чем темнее кора на ветках, тем они старше, порой цвет доходит до темно-коричневого, почти черного.
Крыжовник имеет особенность очень сильно загущать куст новыми приростами, а потому требует ежегодной обрезки. В идеале обрезку проводят осенью, после того, как кусты сбросили все листья и начали готовиться к зиме. Но если осенью обрезка на была сделана, не поздно провести ее весной. Главное, успеть до того момента, как раскроются почки.
Сухие, поломанные, старые ветки. Внимательно осматриваем куст со всех сторон и приступаем к обрезке. В первую очередь удаляем все сухие и поломанные ветки, если они есть. Если в кусте есть совсем старые ветки, также вырезаем их. Ветви вырезаем как можно ближе к земле, стараясь не оставлять пеньков. Оставшиеся пеньки в любом случае высохнут, но станут местом для развития инфекций.
При обрезке старых ветвей обращайте внимание на срез. Смородинная стеклянница довольно часто поселяется и в крыжовнике. Если в центре побега вы видите черный кружок — это ход, проделанный ее личинкой. Такие ветки нужно обязательно сжигать, чтобы не допустить распространения вредителя.
Загущающие, слабые ветки. После удаления крупных старых веток осматриваем куст еще раз. Теперь наша задача сформировать аккуратную, равномерную, не слишком загущенную крону. Загущение — это главный враг крыжовника. Во-первых, если крона не проветривается, в ней очень быстро размножаются споры патогенных грибов. К тому же излишнее загущение куста ведет к тому, что урожай будет большим, но куст не сможет выкормить все ягоды, они будут мелкими и не такими вкусными, как могли бы.
При обрезке удаляем ветки, которые растут внутрь куста, а не наружу. Убираем те ветки, что перекрывают друг друга. Если в одном месте слишком много веток, оставляем 1-2 самых сильных, а слабые вырезаем. Все мелкие, невызревшие ветки, особенно внутри куста, удаляем. Ветки, которые лежат на земле, вырезаем, если нам не нужно размножать крыжовник путем укоренения побегов.
https://vk.com/photo-159774511_457246996
Регулируем направление роста обрезкой. Если какие-то ветки растут неудачно, можно перевести их на боковой побег, обрезав до побега второго порядка. При обрезке мы можем задать направление будущего роста, обрезая ветку на почку, которая находится в нужном нам направлении. В процессе работы несколько раз отходим в сторону, чтобы не только полюбоваться результатом своей работы, но и оценить взглядом со стороны, что еще нужно обрезать. Когда работа закончена, уносим ветки подальше из сада, по возможности, сжигаем.
1.2. Обработка от различных хворей и вредителей.
Обрабатывать кусты крыжовника от различных поражений и вредителей лучше всего по зеленому конусу. Так называют момент, когда почки уже сбросили свою плотную оболочку, но листья еще не развернулись. На моменте зеленого конуса можно провести обработку и от вредителей, и от патогенов, если препараты совместимы.
По спящим почкам. Обработку от всевозможных хворей можно начинать и раньше, пока почки не проклюнулись, а вот вредители вылезают чуть позже. Искореняющую обработку по спящим почкам лучше всего провести каким-то медьсодержащим препаратом. Для этого используют медный купорос, бордоскую жидкость, препараты «Хом», «Оксихом», «Азофос», «Абика-Пик», «Купроксат». Любой из этих препаратов способен подавить возбудителей мучнистой росы, которая является «бичом» крыжовника.
Вторая по распространенности напасть крыжовника — антракноз. Он поражает листья. В запущенной стадии можно увидеть кусты, которые в разгар лета стоят совсем без листьев, и на голых веточках висят лишь ягоды. С антракнозом можно также бороться препаратами, в состав которых входит медь.
Многие огородники уже отходят от тех «народных» средств, которые из года в год повторяются на дачных участках. Излюбленный старинный способ — обливание ягодных кустарников кипятком остается в прошлом. Конечно, кипяток способен убить некоторую часть патогенов, но, во-первых, невозможно облить им весь куст равномерно, а во-вторых, если упустить момент, и ошпарить кусты в состоянии зеленого конуса, можно попросту обварить молодые почки.
По спящим почкам можно провести обработку перекисью водорода или раствором с содержанием гипохлорита натрия (хлорного отбеливателя). Эти вещества быстро разлагаются с выделением активного атомарного кислорода, который эффективно уничтожает грибки и их споры.
https://vk.com/photo-159774511_457246998
По зеленому конусу. При более поздней обработке, по зеленому конусу или даже по начавшим распускаться листьям, можно применить фунгициды системного действия, которые впитаются в ткани растения, и будут сопротивляться инфекции изнутри. Это препараты «Хорус», «Топаз», «Топсин М». Но не стоит затягивать с этой обработкой. Все эти препараты высокотоксичны для пчел. Желательно, чтобы к моменту цветения они уже разложились и не погубили насекомых-опылителей.
Из вредителей кроме смородинной стеклянницы, которая откладывает свои личинки в старые ветки, крыжовник часто беспокоит тля и крыжовниковая огневка. Против вредителей можно использовать любые инсектициды, например, «Актара», «Фуфанон», «Танрек» и пр.
По листу. Существуют и биопрепараты: фунгициды и инсектициды, содержащие живые штаммы бактерий. Но применяют их в более поздние сроки, когда температура воздуха повысится до +16-18°С, т.к. бактерии размножаются только в тепле. Но препараты, которые содержат не сами бактерии, а их метаболиты, можно использовать независимо от температурного режима. Поскольку биопрепараты не накапливаются в тканях растения, одной обработки будет недостаточно, необходимо повторить ее 3-4 раза, опрыскивая растения каждые 10-12 дней. Но зато бактериологические препараты абсолютно безопасны и для пчел, и для людей, обработку можно проводить даже в период созревания ягод.
1.3. Весенняя подкормка
Как только началось сокодвижение, а понять это можно по зеленеющим почкам, кусты крыжовника нужно подкормить. Весной растениям особенно нужен азот. Из минеральных удобрений можно использовать аммиачную или калиевую селитру (на нейтральных почвах) или карбамид/мочевину (на кислых почвах), или любое весеннее комплексное удобрение с большим содержанием азота. Удобрения можно рассыпать по почве и заделать их или насыпать в неглубокие лунки, проделанные по диаметру куста. Можно и растворить удобрения и внести их в жидком виде.
Из органических удобрений весной используют настой коровяка или куриного помета для быстрого азота, а как только станет больше травы, делают зеленое удобрение, сбраживая любые сорняки. Почву под кустами хорошо замульчировать какой-то органикой: торфом, перегноем, вызревшим компостом, травой, соломой, опилками.
Ранней весной у садовода еще не так много дел, а после зимней «спячки» руки так и чешутся, поэтому все работы в саду — в удовольствие. Но главное, что они принесут отличный результат в виде урожая крупных, здоровых, сладких ягод.
https://vk.com/photo-159774511_457246997
Часть 2. Малина.
С наступление первых теплых дней садоводов и огородников ждет непростая пора. Им необходимо заложить прочный фундамент для получения богатого урожая в будущем. Для многих малина является одной из любимейших ягод, поэтому весной ее тоже следует правильно подготовить к началу вегетативного сезона.
2.1. Польза мульчирования.
Малина одна из самых разборчивых и требовательных к питанию среди ягодных культур. Кустарник предпочитает расти на рыхлых плодородных почвах, богатых органикой и гумусом.
Если на участке преобладают бедные песчаные почвы, то необходимо обеспечить малину нужными макро- и микроэлементами. Самым важным элементом питания в жизни растения является азот. Его источником могут быть химические формы удобрений (мочевина, различные формы селитры) и органика (перепревший навоз, компост, торф, плодородная почва).
Малина очень быстро расходует питательные вещества, поэтому ежегодно нуждается в новой порции удобрений. Нужно понимать, что корневая система малины залегает слишком близко к поверхности земли, поэтому высок риск пересушивания в жаркую погоду и промерзания зимой. Именно поэтому неотъемлемой частью ухода за растением весной является мульчирование.
Мульчирование торфом, компостом, перепревшим навозом выполняет сразу две функции. С одной стороны, садовод защищает корни от капризов погоды. С другой стороны, такая мульча становится дополнительным источником питания (азота, гуминовых веществ и пр.).
Слой мульчи должен составлять не менее 10 см. Не нужно бояться, что мульча засыплет новые ростки, они легко пробьются через нее и будут от этого только крепче.
2.2. Что значит ремонтантная малина, в чем ее особенность?
Эта разновидность малины способна плодоносить дважды за сезон. Если осенью не обрезать новые побеги, то весной они зацветут и сформируют ягоды. Затем растение выдержит небольшую паузу после чего вновь покроется соцветиями. Ближе к осени можно будет получить второй урожай.
Замечено, что после сбора первого урожая, основная урожайность куста сильно снижается. Именно по этой причине специалисты рекомендуют допускать только одно, но очень обильное плодоношение.
Чтобы получить хороший урожай, нужно еще осенью или ранней весной срезать с ремонтантной малины всю надземную часть. Таким образом стимулируется пробуждение и рост подземных почек.
Старые засохшие и слабые побеги следует отрезать как можно ближе к корням. Если оставить пеньки, то на них быстро поселяются различные болезни и вредители. Работать секаторами нужно аккуратно, чтобы не задеть выходящие из земли побеги возобновления. Именно на них в будущем будут формироваться ягоды.
2.3. Рыхление почвы, удаление сорняков.
Все срезанные побеги желательно вынести с сада и утилизировать, либо сжечь. На побегах сохраняются споры болезнетворных микроорганизмов и яйца вредителей.
После тщательной обрезки малины необходимо убрать растительные остатки, которые перезимовали на почве или были принесены ветром. Сорняки конкурируют с малиной за питание и доступ к солнечным лучам, поэтому их необходимо удалить. Особенно тщательно следует удалять сорняки корневого типа (одуванчики со стержневыми мощными корнями). Если не удалить все части растения полностью, то вскоре сорняк опять появится на поверхности.
За долгую зиму почва сильно уплотняется. Корням малины нужен воздух, который плохо проходит в слежавшемся грунте. Именно поэтому желательно совместить уборку растительных остатков с рыхлением почвы под кустом.
Рыхлить малину нужно не очень глубоко и крайне осторожно. В почве залегают корневища со спящими почками, из которых впоследствии вырастут новые побеги. При неаккуратном рыхлении почки можно повредить.
https://vk.com/photo-159774511_457247050
2.4. Основные весенние подкормки.
В первую очередь малина нуждается в азоте, для этого можно подкормить растение калиевой, натриевой или аммиачной селитрой. Если почва сухая и давно не было дождей, проводиться полив растения раствором селитры из расчета 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Если почва влажная, то можно ограничиться рассыпанием гранул по поверхности грядки с последующим заделыванием в почву. Удобрение следует рассыпать по всей площади, не только под куст. Корневая система довольно мощная и она сильно разрастается в разные стороны. Рассыпая удобрение нужно стараться избегать попадания гранул на листочки, иначе на этом месте останутся химические ожоги.
Если после этого замульчировать почву перегноем или компостом, то больше никакие другие подкормки малине весной не потребуются.
Часть 3.
Одной из самых первых культур в саду весной просыпается смородина. Это любимое многими растение часто поражается многочисленными хворями и нашествию вредителей. Иногда черная смородина страдает и от неправильного ухода.
3.1.Правильная обрезка.
Многие ошибочно думают, что плодоношение никак, или почти никак не зависит от формирования куста. На самом деле есть прямая зависимость между количеством ягод летом и правильной обрезкой весной.
Если осенняя обрезка не проводилась, тогда весной необходимо тщательно осмотреть куст. Слабые и поврежденные ветки нужно удалить секатором. Обрезку проводят «на кольцо», т.е. не оставляя пенька. Растение попытается восстановить вегетативную массу и начнет наращивать большее количество новых побегов.
Санитарная обрезка – это одно из самых важных весенних мероприятий. Надо понимать, что у черной смородины побеги отличаются разным качеством. Есть ветви светлого, практически белого цвета. Это так называемый нулевой побег, который появился в прошлом году и еще не давал ягод. В этом сезоне ягод на нем тоже не будет, но он уже станет побегом первого года жизни.
У смородины нельзя оставлять старые побеги (старше 4 лет). Если их не удалять, куст будет загущаться. Все ветки, которые размещены внутри кроны будут лишены доступа солнечного света, следовательно, садовод не дождется их плодоношения. В этом случае ягоды будут только на периферии кроны. В первую очередь внутри кустарника удаляют все ненужные старые и больные ветви, которые не несут на себе плодоносящих почек.
https://vk.com/photo-159774511_457247067
Борьба с вредителями.
Очень часто после обрезки ветвей, особенно черной смородины, садовод обнаруживает в центре побега черные отверстия. Обычно такое явление наблюдается при поражении куста стеклянницей. Бороться с этим вредителем крайне сложно, поэтому многие попросту вырубают все свои насаждения. Сегодня существует много эффективных средств, которые помогают справиться со стеклянницей менее радикальным путем. В частности, это касается системных препаратов.
Системный препарат (Би 58, Актара, Конфидор и пр.) делает растение несъедобным для насекомых. Обработку такими препаратами следует проводить ранней весной, когда до сбора ягод остается около 3-х месяцев. За это время инсектицид успеет разложиться, и урожай станет безопасным для человека.
Помимо стеклянницы весной активизируются многие вредители, особенно клещи и тли. Это сосущие вредители, которые поглощая сок обработанного растения будут практически сразу исчезать. Постепенно популяция насекомых сократится, растение начнет восстанавливаться.
Если садовод старается избегать обработок такими серьезными препаратами, то можно воспользоваться проверенным временем способом. Смородину обрабатывают горячим раствором медного купороса (300г/10 л воды). Температура раствора должна составлять порядка 50-60 градусов.
Перед обработкой кустарник тщательно очищается от старой листвы и скопившегося внутри кроны мусора. Выливать горячий раствор можно только до того момента, пока на смородине не набухнут почки (начало-середина марта). Если запоздать и провести искореняющую обработку по зеленым почкам, то растение получит сильнейшие химические ожоги.
Одна обработка вряд ли спасет от вредителей, их нужно проводить на регулярной основе. Однако нужно понимать, что со временем на препараты развивается резистентность (привыкание). По этой причине специалисты рекомендуют регулярно менять препараты.
Многие садоводы идут радикальным путем в борьбе с вредителями и болезнями. Они полностью срезают всю наземную часть растения, оставляя лишь пеньки. Однако это не дает нужного эффекта, т.к. вредители зачастую зимуют у основания куста. Они укладываются в спячку на поверхностных и даже глубинных корнях. Такая радикальная обрезка не поможет в борьбе с вредителями, но сможет омолодить куст.
Спасибо за интерес к моей статье.
