Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Март – это месяц, который ознаменует первые работы в саду и огороде. Часть дел выполняются в начале, а что-то нужно отложить до конца марта. Все зависит от того, насколько быстро приходит весна в конкретном регионе.
Часть 1. Над чем стоит поработать в марте?
Самое первое, что должен сделать огородник – это привести в порядок почву. Если участок перекапывался осенью, то весной самое время разбить все комья земли, которые остались лежать на поверхности. Если этого не сделать, то со временем влага из комьев под действием ветров испарится и разбить их без усилий не получиться.
Во время работы с граблями желательно внести в почву раскисляющие материалы. Грунт раскисляют в том случае, если его кислотность слишком высокая, а раскислители последний раз вносились 3-4-5 лет назад. Предпочтение стоит отдавать доломитовой муке или мелу, так как известь в весенний период не применяется.
Если огородник занимается выращиванием овощей через рассаду, то в марте можно посеять томаты, перцы и баклажаны. С капустой торопиться не стоит. Эту быстрорастущую культуры высевают в середине апреля.
Еще в марте нужно позаботиться о будущем урожае. Для этого необходимо заранее подготовить грядки под посев овощей. С этими работами необязательно спешить, но за 2-3 недели до посадки желательно выполнить.
Ранней весной стоит позаботиться о тех культурах, что уже растут на огороде. Это касается чеснока и клубники. Эти растения очень рано начинают вегетацию. Клубнику необходимо очистить от старых листьев и прорыхлить почву под ней. Нужно добиться того, чтобы земля в районе залегания корней прогрелась как можно раньше. Грядки с чесноком тоже необходимо прорыхлить, так как весной очень быстро пересыхает верхний слой почвы и появляются трещины.
Подкармливать чеснок и клубнику по холоду не нужно. Эти культуры только-только просыпаются, поэтому не нуждаются в усиленном питании. Растения не смогут в полной мере усвоить полезные вещества из холодной почвы. Первые подкормки проводят в начале апреля, когда земля начнет прогреваться.
Как только грядки будут готовы, можно приступить к посеву зеленых культур. В холодную землю смело высевают петрушку, щавель, укроп и морковь. Не боится холодов лук-севок и лук-чернушка. Ранний посев холодостойким культурам пойдет только на пользу.
Отдельное внимание нужно уделить сорнякам. Начинать борьбу с ними нужно как можно раньше. Сорные травы следует удалять с грядок до того момента, как они зацветут и дадут семена. Сорняки нужно выпалывать не только с грядок, но и с междурядий.
У огородников в марте еще остается достаточно времени, которое можно провести с пользой. В этот период желательно провести ревизию сопутствующих материалов: кольев, бечёвок для подвязки растений, инструментария, средств борьбы с вредителями и пр.
Часть 2. Максимум пользы с ограниченного пространства: советы по использованию теплицы весной.
Обычно к посеву холодостойких растений в средней полосе приступают не раньше конца апреля. В теплице эти работы можно провести месяцем раньше. Таким образом у огородника появляется возможность получить ранний урожай до того момента, как наступит время для высаживания основной культуры.
Хорошо, если на участке есть две теплицы. С их помощью можно осуществлять севооборот, меняя каждый год культуры местами. Подготовку теплиц к предстоящему сезону начинают еще с осени. Для этого ее тщательно моют и обрабатывают.
Осенью грунт в теплице, в отличии от открытого грунта, желательно заправить органическими удобрениями. Для огурцов подойдет чуть полежалый навоз, а для томатов выбирают качественный компост. Кроме этого, землю обогащают фосфором и калием. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, а затем грядки хорошо рыхлят или перекапывают на глубину штыка лопаты. Такая процедура обеспечит растения необходимыми элементами питания, которые после перекопки попадут в корнеобитаемый слой.
Улучшить качество почвы можно с помощью доломитовой муки, которая вносится на грядки 1 раз в 3-5 лет. Однако при совместном внесении фосфора и доломитки в почве возникнут реакции, которые сделают удобрения труднодоступными. В этом случае фосфорные подкормки желательно отложить до весны.
При правильном подходе весной огороднику не придется ничего делать в теплице. Она будет полностью готова к посеву овощей и высадке рассады. Останется лишь позаботиться о внесении азотных удобрений в почву, если в этом будет такая необходимость.
Сразу после оттаивания грунта можно будет приступать к посеву холодостойких быстрорастущих культур. Они успеют набрать достаточно вегетативной массы до момента высадки рассады основных культур. Получить хороший урожай удается при посеве листовых салатов. Ранние сорта будут готовы к уборке через 30-40 дней. Такими же темпами роста отличается и редис. Даже самые поздние его сорта успевают вызреть в течение 40-45 дней.
Посеянный в апреле укроп даст урожай в мае. Это растение дает всходы даже если температура воздуха держится в пределах +3С. Зеленной культуре не страшны кратковременные заморозки до -6С. Хорошей урожайностью славиться лук-выборка или севок, выращиваемый на зелень. Его сажают максимально близко друг к другу, чтобы через месяц собрать первый урожай.
В марте и начале апреля в средней полосе России можно высевать ряд культур непосредственно в грунт теплицы без рассады:
1. Все виды салатов — при рабочей температуре грунта плюс шесть градусов уже можно проводить посев.
2. Капусты, в том числе и декоративные — эта культура обладает хорошей хладостойкостью.
3. Кориандр
4. Редис
5. Петрушка и укроп, тмин.
6. Щавель и шпинат.
7. Ранняя морковь.
8. Ранняя свёкла.
9. Хладостойкие пряные травы — тимьян, чабер, орегано.
10. Цветы — астра, хризантема, бархатцы, львиный зев, цинния.
Перед посевом семян в грядку следует хорошо увлажнить землю, а после посева, по возможности, накидать сверху снег. Если почва в теплице еще не прогрелась до нужного уровня, можно взять рассадный ящик, заполнить его грунтом и высеять семена на рассаду, оставив растения в теплице.
Если к апрелю на участке сохраняется хороший снежный покров, то собранный снег желательно использовать для укрытия грядок с посевами. Почва будет напитываться талыми водами, поэтому огороднику не придется следить за влажностью грунта. Всходы будут дружными и крепкими.
Все овощные культуры в той или иной степени забирают из почвы часть питательных веществ. Именно поэтому перед высадкой рассады огороднику необходимо позаботиться о внесении соответствующих подкормок. Если же вместо овощей засадить грядки сидератами, а затем заделать их почву, то все вынесенные элементы питания будут сохранены.
К моменту высадки рассады сидераты нарастят много зеленой массы, которая после заделки в грунт послужит ценным источником питания для основной культуры. Для посева ранней весной предпочтение стоит отдавать быстрорастущим сидератам. Одними из таких является горчица белая и рапс. При использовании бобовых культур земля будет насыщаться азотом. Бактерии, которые селятся на их корнях, вбирают азот из воздуха. В результате главный элемент питания растений концентрируется в почве.
Есть сидераты, которым для роста не требуются высокие температуры. Ярким примером служит горчица. Она будет прекрасно расти и развиваться, если воздух прогреется до +1-2С. Заморозки до -4С ей тоже не страны. Семена сидеральных культур рассыпают по поверхности, а затем заделывают граблями. Когда придет время высадки основных культур (за 2 недели), сидераты измельчают и заделывают.
Многие огородники предпочитают выращивать в теплице весной рассаду. В первую очередь это касается капусты, которая не выносит жаркого сухого воздуха в квартирах. С приходом тепла (ближе к маю) высевают более теплолюбивые культуры. При хорошем освещении и относительно низких температурах удается получить более качественную коренастую рассаду томатов, огурцов, перцев и баклажанов.
Рассадные ёмкости следует устанавливать на изолирующие поверхности (доски, пенопласт). В случае резкого похолодания можно установить в теплице дуги и накинуть на рассаду укрывной материал.
Часть 3. Первая весенняя обработка сада
При температуре воздуха плюс два-пять градусов в саду уже начинают просыпаться разнообразные возбудители болезней и насекомые-вредители. Почки на деревьях еще только начинают набухать, понемногу запускается сокодвижение в тканях растений, а насекомые и болезни, представляющие угрозу будущему урожаю, уже тут как тут.
Как только температура перешла в плюсовую область, но почки на растениях еще не распустились, очень важно сразу провести искореняющую обработку сада. Такая обработка может быть выполнена на основе медного или железного купороса с мочевиной, а также бордоской смесью (жидкостью).
В некоторых регионах снег уже сошел, где-то он еще держится, но растения уже чувствуют весну. Почки набухают, но вместе с растениями просыпаются и вредители. Пока они еще не очень активны, многие в виде яйцекладок, куколок на коре деревьев, под корой, в разных трещинках. На опавших листьях так же прячутся вредители, а еще споры парши и прочих листовых пятнистостей.
Сейчас во многих регионах днем стоит теплая погода, ночью есть морозы, почки еще не раскрылись, а только набухли, поэтому пользоваться нужно исключительно неорганическими контактными препаратами.
Начинать обработку нужно всегда с препаратов меди. Это может быть медный купорос, бордоская жидкость, «Абига-пик», «Медекс», «Купроксат», «Косайд». Самой активной формой меди сейчас считается гидроокись меди, которая содержится в препарате «Косайд». Именно гидроокись меди наиболее эффективно искореняет запас грибковых болезней, который остался на ветках, листьях, коре и т.д.
Для обработок по набухшим почкам можно использовать, к примеру, 2-3% раствор бордоской жидкости. Если же почки начинают раскрываться и показался зеленый конус, концентрацию раствора нужно снизить до 1%.
Можно самостоятельно создать бургундскую жидкость — в таком случае вместо гашеной извести следует взять обычную питьевую соду.
Одной из проблем медьсодержащих препаратов является необходимость удерживать их как можно более длительное время на побегах растений. Одним из лучших прилипателей для медьсодержащих препаратов является молоко. Вступая в реакцию с медью, молоко образует особое соединение, которое удерживается на побегах гораздо дольше, чем обычная бордоская жидкость (до тридцати дней).
Также препараты меди очень быстро забивают форсунки опрыскивателя. Для улучшения ситуации можно добавлять к препаратам жидкое мыло.
- Для самостоятельного изготовления смеси для ранневесенней обработки сада следует взять большой опрыскиватель и залить в него девять литров воды.
- Затем добавить один литр цельного молока, двести пятьдесят грамм (половина стандартной пачки) питьевой соды и двести миллилитров жидкого мыла. Перемешать всю смесь внутри опрыскивателя.
- Добавить предварительно растворенный в горячей воде медный купорос (двести-триста грамм). Раствор медного купороса следует влить в опрыскиватель очень быстро и сразу закрыть крышку.
Обработка растений таким составом позволит защитить плодовый сад, ягоды и цветники от целого ряда вредителей. Хвойные деревья лучше не обрабатывать данной смесью или взять очень слабый раствор.
Для борьбы с вредителями, особенно с такими трудноискоренимыми, как щитовка и тля, лучше использовать препарат «30+». Его действие заключается в том, что попав на побеги, где располагаются яйцекладки вредителей, вазелиновое масло в его составе покрывает их тонкой пленочкой, препятствуя выходу из них личинок, которые любят питаться первыми молоденькими листиками. При обработке стоит учитывать, что температура воздуха днем должна быть в пределах 4-6 градусов тепла. Так же нужно покрывать всю поверхность коры и веточки, т.е. делать дождевание. В особенности нужно тщательно проходиться по тем местам, где уже были замечены яйцекладки вредителей.
Эти обработки помогут именно сейчас значительно сократить количество вредителей и болезней в саду, и поспособствуют вступлению растений в вегетационный сезон оздоровленными и крепкими.
Часть 4. Завершаем работы по обрезке сада
Подходит к концу период обрезки сада. Нет ничего критичного в слишком рано проведенной обрезке, во многих европейских странах практикуется зимняя санитарная и формирующая обрезка. Обрезку можно проводить в любое время, пока почки спят, но древесина не слишком хрупкая. При обрезке в сильные морозы ткани растений очень хрупки и их легко поломать во время проведения работ. При планировании обрезки гораздо проще ориентироваться не на погоду, а на состояние самих растений и их взрослых крупных веток. Очень хорошо выбирать для ориентира неукрытые розы и черную смородину. Когда на взрослых ветках смородины только начинают слегка набухать почки, это означает, что кора растения уже прогрелась, а древесина стала податливая для среза. Когда почва прогревается на тридцать-пятьдесят сантиметров, в тканях растений начинается активное сокодвижение. Раны, нанесенные обрезкой в такой период, заживают очень долго и сложно, дерево потратит на это колоссальное количество своих ресурсов.
Проводить обрезку следует любым удобным для садовода инструментом с острой режущей поверхностью (например, секатором, садовыми ножницами). Важно, чтобы срез получался ровным, без загибов или запилов. Для обрезки здоровых и больных растений следует использовать разные инструменты.
Механизм самой обрезки очень сильно зависит от того, с каким растением проводится работа.
- При обрезке кустарника (красная или черная смородина, малина, розы) следует выполнять срез на внешнюю почку. У кустарников и деревьев почки на побегах располагаются с нескольких сторон одновременно. Нужно обрезать ветки таким образом, чтобы оставалась наружная почка. В таком случае крона не загущается внутрь.
- Срез ветки следует выполнять под острым углом наклона под сорок пять градусов на расстоянии примерно пять миллиметров от самой почки. Слишком большой пенек оставлять не нужно — он может загнить.
- При обрезке старых крупных веток дерева срез нужно проводить ровно, на кольцо, без пенька.
- Срез, который выполняется для прореживания поросли (например, малины) или для удаления однолетнего прироста (например, смородины), выполняется строго на уровне почвы без заглубления в нее. Не следует оставлять пеньки выше одного сантиметра над уровнем земли. Это защитит куст от загнивания и запревания.
- При удалении поросли подвоя (например, у яблони или розы) необходимо слегка подкопать побег и срезать подвой на уровне корня растения. При обрезке подвоя на уровне земли он начинает еще активнее и быстрее расти, так как у него пробуждаются спящие почки.
Для понимания того, что именно нужно обрезать, очень важно знать на каких побегах цветет и плодоносит обрезаемое растение. Черная смородина цветет и плодоносит на молодом приросте прошлого года. Поэтому у культуры весной можно подрезать все ветки на несколько почек. Это простимулирует пробуждение новых цветочных почек, закладывание новых ягод и увеличение урожая. Красная и белая смородина закладывают плодовые почки на взрослых побегах, поэтому обрезать культуры следует максимально аккуратно.
При проведении весенней обрезки совершенно смело можно срезать ветки, которые пострадали за зиму. Сухие ветки нужно обрезать до живой ткани. Побеги, которые предположительно больны, можно обрезать на несколько почек и оценить состояние тканей. У роз, например, срез должен быть белым, желтовато-кремовым или слегка зеленоватым. Коричневый или оранжевый срез на побеге розы свидетельствует о повреждении ветки морозами или заболеванием. Такую ветку нужно срезать до здоровой ткани. Черная сердцевина внутри ветки смородины говорит о повреждении растения стеклянницей. Такой побег нужно удалять полностью до уровня земли или на три-четыре сантиметра ниже уровня здоровой ткани. Обязательно подлежат обрезке тонкие ветки с сильными морозобоинами. Крупные ветки или штамбы от морозобоин еще можно полечить. Удаляются все ветки, растущие внутрь кроны и излишне загущающие ее. У крупных и старых деревьев нужно срезать все ветки, которые имеют слишком сильный или слишком слабый наклон. Ветки, сильно наклоняющиеся к земле, могут отломиться от ветра или под тяжестью урожая и повредить ствол. А побеги, прилегающие к стволу под слишком острым углом, могут в дальнейшем при сильном ветре стать причиной появления трещины и расщепления ствола.
Все обрезки растений нужно проводить только в ясную сухую погоду. Срезы следует замазать садовым варом, а провести такую работу во влажную погоду просто не получится. Закрывать срезы нужно теплым садовым варом в растопленном виде. Замазывать открытую ткань следует ровно на уровне древесины, не захватывая кору. Замазка с наплывом на кору не будет держаться и очень быстро отвалится. Очень тонкие ветки малины или роз на месте среза можно присыпать активированным углем.
После стрижки или весенней обрезки деревья нуждаются в профилактической обработке препаратами против насекомых-вредителей. Опрыскать следует все растения полностью. Спустя две недели нужно провести повторную обработку фунгицидными препаратами от грибковых и бактериальных заболеваний (медным купоросом или бордоской жидкостью трехпроцентной концентрации). После полного оттаивания почвы можно обработать деревья под корень препаратом «Актара» для защиты растений изнутри на период набухания почек и цветения.
Обрезка роз. Механизм обрезки роз зависит от их сортотипа и типа роста. Важно обращать внимание на то, на каких побегах цветет роза (текущего или прошлого года, на вызревших или молодых стеблях). Например, чайно-гибридные розы, идущие на срезку в букеты, цветут на молодых побегах текущего года. Данные розы выдерживают кардинальную обрезку практически под корень. Розы флорибунда цветут как на побегах текущего года, так и на вызревших побегах, поэтому обрезку следует производить более щадящую. У парковых сортов роз и флорибунд нужно удалять все старые побеги, загущающие куст изнутри, побеги с толстой отслаивающейся и темнеющей корой. Розы следует обстригать так, чтобы получался куст шаровидной формы. Для плетистых роз применяется веерная обрезка.
Обрезка смородины. Красная и черная смородина различаются по своей обрезке. Куст черной смородины должен состоять из двенадцати-пятнадцати ветвей разного возраста, из которых три-четыре ветки имеют возраст один год, три-четыре — два года, и так далее. Все побеги старше пяти лет на черной смородине нужно удалять. Однолетние побеги смородины имеют гладкую поверхность и растут прямо из земли. Слишком большое количество однолетних побегов приводит к загущению куста и снижению урожайности. Нужно оставлять только несколько самых сильных и ровных побегов, а все остальные удалять до уровня земли. Двухлетние ветки покрыты темной корой, и с них уже начинают расти боковые побеги. На трехлетних ветках есть еще одна вилка прироста. У пятилетних веток кора практически черная и начинает отслаиваться от самого стебля — их следует удалять полностью. Очень полезно для роста черной смородины обрезать по две-три почки на макушках побегов любого возраста.
Красная смородина всегда начинает плодоносить чуть позднее, не имеет очень активного прироста, но куст остается продуктивным более длительное время. В пик своего плодоношения куст вступает примерно к пятилетнему возрасту. У красной смородины следует вырезать только очень взрослые ветки старше шести лет и побеги, загущающие куст. Концы веток обрезать не нужно, так как красная смородина плодоносит сверху куста. Идеальный куст красной смородины должен иметь шестнадцать-восемнадцать побегов разного возраста, из ежегодного однолетнего прироста нужно оставлять всего две-три ветки.
Обрезка белой смородины проводится аналогично красной.
Обрезка малины. Очень сильно зависит от ее сортотипа — летнее растение или ремонтантное. Ремонтантная малина начинает плодоносить с первого года посадки и может давать урожай дважды за сезон. Если после завершения плодоношения ремонтантную малину обстричь до уровня земли, то она даст урожай один раз за сезон, но ягоды будут очень крупными, сладкими и в большом количестве.
Спасибо за интерес к моей статье.
